法国品牌克里斯汀·迪奥：NewLook

克里斯汀·迪奥

1905年，克里斯汀·迪奥（Christian Dior）出生在法国的格兰维尔一个富有的商人家庭，父亲从事肥料生意，母亲玛德林（Madeleine）是一个温柔典雅、气质高贵的妇人，她优雅的形象一直是迪奥源源不断创作灵感的源泉。1910年迪奥随家人迁往巴黎，巴黎浓厚的艺术氛围，卢浮宫精美的艺术品对迪奥产生了巨大的吸引力，最终使迪奥对美学产生兴趣。

1920~1925年，迪奥听从家人的意愿进入科学政治学院攻读政治学，以便将来成为外交家或继承父业。但他却更希望走艺术的道路，于是做画商，当自由设计师，还经历过人生中最黑暗的时光，没有固定住所，时而与朋友同住，时而露宿街头，饥一餐，饱一餐。尽管如此，迪奥始终没有垮下。当迪奥因找不到工作而陷入深深失意时，一位时装界的朋友建议他画一些时装设计图，不料却大受欢迎，每一份设计稿都充分展露出他独特的设计才能，这是因为他能紧紧抓住生活中的时尚动态，并将其表现得栩栩如生。

多年的尝试与失败使迪奥日渐成熟，他清楚地意识到了自己的天赋。他是一个天生的设计师，从没学过裁剪、缝纫的技艺，但对裁剪的概念了然于胸，对比例的感觉极为敏锐。1947年迪奥开办了他的第一个高级时装展，推出了名为“新风貌（New Look）”的时装系列。该时装具有鲜明的风格：裙长不再曳地，强调女性的曲线美，急速收起的腰身凸显出与胸部曲线的对比，长及小腿的裙子采用黑色毛料点以细致的褶皱，再加上修饰精巧的肩线，颠覆了所有人的目光，打破了战后女装保守古板的线条。这种风格轰动了巴黎乃至整个西方世界，给人留下深刻的印象，使迪奥在时装界名声大噪。New Look，意指带给女性一种全新的面貌。Christian Dior在他的不惑之年，凭借New Look一鸣惊人，成为高级时装界的大师。他设计推出的花型系列，令法国的生活艺术在全世界受到瞩目和认同。

New Look

1947年，以“Miss Dior”命名的第一瓶香水问世，Dior在法语中的意思是上帝或金子，所以金色也成为这款香水的主色调。紧接着“Diorama”“Diorissimo”纷纷出名。20世纪50年代推出的“垂直造型”及“郁金香造型”就是迪奥提倡时装女性化这一设计理念的表现。1952年，迪奥开始放松腰部曲线，提高裙子下摆。1953年，更是把裙底边提高到离地40厘米，使欧洲社会一片哗然。1954年，设计的收减肩部幅宽，增大裙子下摆的H型，以及同年发布的“Y型”“纺缍型”系列，无不引起轰动。这些简洁年轻的直线型设计，依旧体现着他那种纤细华丽的风格，并始终遵循着传统女性的标准。1985年，Poison问世。1991年Dune问世。1955年Christian Dior在巴黎著名的索邦大学举行演讲会，4000多名大学生慕名而来；Yves Saint Laurent（伊夫·圣·罗兰）加入Christian Dior公司，成为迪奥的助手；1957年迪奥先生不幸猝死于心脏病，伊夫·圣·罗兰临危受命，成为Dior先生的继承人，主管Dior服装的设计。

克里斯汀·迪奥设计风格以美丽、优雅著称，采取精致、简单的剪裁，以品牌为旗帜，以法国式的高雅和品味为准则，坚持华贵、优质的品牌路线，迎合上流社会成熟女性的审美品位。他成为战后时装界的精神领袖，迪奥每一次时装发布都会成为流行趋势，哪怕只是些微妙的变化，也会引起西方社会的骚动。从New Look开始，迪奥可以说从此树立了整个20世纪50年代的高尚优雅品味。(www.xing528.com)

什么是制版？服装制版是现代服装工程的一部分，现代服装工程是由款式造型设计、结构设计、工艺设计三个部分组成，服装制版就是其中的结构设计部分，它既是款式造型的延伸和发展，也是工艺设计的准备和基础。服装设计包括：创作设计（款式图，包括款式、面料、色彩等的表达）；结构设计（也叫制版，版型处理或打版，每个部位的具体规格尺寸）；工艺设计（也叫车位，一件成品的缝制过程）。其中制版在中间是处于一个承上启下的作用，是整个服装设计里面最重要的一个环节。

制版讲究三准一全，三准指款式、尺寸、细部计算准，一全指面、里、衬工艺版全。服装设计师手稿不能准确表达立体真实服装效果，更不能做功能性实验，为保证服装穿着起来的活动方便、舒适与美观，现代服装工业化生产前要进行首件产品样衣试制。

现如今世界各地几乎都沿用国际上统一的制版模式，不过作为东方人我们有我们自己的制版方式，也可以称之为平面制版。例如，我国的中式服装，从古代深衣制时就采用人体双臂平展、两腿稍劈的立姿结构形式，裁制成的服装是直线状、整片式、平面型的。其裁剪方法是将衣料一折成四，将衣服的腋下和腰部多余的衣料剪去，使衣片成一个十字形，然后在前面的衣身中间剪开作为开襟，并修剪出一桃形的领圈即成。在部位结构和形体空间方面，它不像西式服装那样注重人体的胸围、腰围、臀围的塑造，此种方式沿袭至清末民初。

据说还有另外短寸法与胸度法，这两种方法是20世纪30年代日本裁缝到我国开店、办厂后传播开来的。短寸法是在人体的胸部以上测量多个部位，求得裁剪所需的所有部位尺寸，然后按照这些尺寸来制版，以达到造型更加精确合体。胸度法是以人体的净胸围为基数来分配各部位所占的比例尺寸，又叫作号型裁剪法。由于我国人体体型不同，胸围较小，多以半胸围减去一个数计算。

那什么是立体裁剪呢？服装立体裁剪是一种通俗的叫法，它的正规学名是服装立体结构设计，是服装结构设计的方法之一，不受任何数字的束缚，需要的是艺术感觉。服装立体裁剪是一种软体雕塑，一般适用于服装款式造型不规则的碎褶、波浪等形式，立体感强但又无法或极不容易用平面结构设计；或者从面料上说，柔、软、薄、固定性能差，悬垂效果好的面料。

服装立体裁剪和平面结构设计是服装结构设计的两大手法，在制衣厂里，休闲服装一般较宽松，不用立体裁剪而用平面结构设计；在一些高级时装厂里，服装着重于造型，款式以贴身为主，一般会用到立体裁剪来得到基型模版，再把基型模版用平面结构设计去变化，这样既快又准。在国内，由于国情，往往以平面结构设计为主，以立体裁剪为辅，虽然立体裁剪做出的纸样准确，但费时效率低，不适于社会化大生产，在国内并没有得到普及。