四、立领上衣
（一）款式分析
图3-22所示为一款合体的女式外套，胸围放松量约为10cm。衣身呈明显的收腰状态。在前片上，仅在胸下有一直达下摆的省缝，因而可将胸省和前腰省均转移至此省缝中。后片则可通过后腰省、后中缝等处收腰。领型为立领，装至门襟止口。门襟为单排扣，搭门量约2cm。袖型为两片袖，可用平面裁剪配置。因为本款衣片分割线与人台线一致，所以无需另行粘贴款式线。
图3-22 效果图
（二）坯布准备
按图3-23所示的规格和丝缕要求准备前片、后片和领片三块布料，并在布料上按图所示标出前中线、后中线和胸围线。
图3-23 立领上衣材料准备示意
（三）制作过程
1.定前中线与胸围线
将前片坯布上的胸围线与人台胸围线对齐，坯布的前中线平行于人台前中线向右移出0.3cm，作为预设松量。在前颈点与胸中点用双针固定，在前腰中点、腹中点以及胸点处用单针固定（图3-24①）。
2.做前领圈
沿人台的领圈标线修剪领圈，打剪口使得领圈平服。调整领圈部位坯布形态，在前颈点、侧颈点处用别针固定（图3-24②）。
3.定肩点和侧缝
沿逆时针方向抚平肩线、固定肩点，将胸省转移至胸下。在胸下的腰节处捏起所有的余量，同时按图中所示手势，从胸侧点处一边横向推移坯布，一边调整形态，直至松量与造型均令人满意。本款此处松量约0.6cm。然后在胸侧点、臀侧点等处用别针固定（图3-24③）。
图3-24
图3-24
图3-24
4.拼合前腰省
根据款式要求，沿着人台公主线拼合前腰省，注意针迹顺畅；作为收省部位的放松量，别针与人台应有间隙约0.5cm（图3-24④）。(www.xing528.com)
5.定后中线与胸围线
先将后片坯布上的胸围线与人台胸围线对齐，接着将坯布的后中线从人台颈部后中线向左移出0.3cm作为预设松量；从人台腰部后中线向左移出1.5cm作为预设松量和收腰量；在后颈点、后腰中点处用别针固定；然后保持背中部位平整，并在肩胛处固定（图3-24⑤）。
6.做后片
依次完成领圈、肩部制作后，可如图所示，一边在腰部捏褶，一边调整袖窿、侧缝部位的形态，同时在背侧部位形成松量。请注意背侧松量的V字形态。图中手捏处松量最大约2cm，至腰节处渐渐消失（图3-24⑥）。
图3-24
图3-24
图3-24
7.拼合侧缝与肩缝
沿着人台上的侧缝线拼合前、后衣片，注意侧缝平行加放出约1cm的松量（图3-24⑦）。前、后肩缝拼合用的别针要严格与人台肩部形态平行。
8.粘贴领圈款式线
在做好的衣身上，用不干胶条粘贴出领圈线，前颈点领圈可下降1～1.5cm（图3-24⑧）。
9.做立领
将领底缝份在内侧向上翻起，将领布沿领圈线固定。通过领底翻折量的大小调整领口的合体程度。领底前端的翻折量越大，即领底起翘越大，则领底弧长与领口弧长的差越大，领子越合体。需要说明的是，立领领底起翘在领底的前端，翻领起翘在领后中，二者有所不同。
将领口线折光，也可以用0.2cm宽的不干胶条粘贴领口线，观察并确定领子造型。本款立领一直装到门襟止口（图3-24⑨）。
10.假缝检验
平面裁剪出袖子，假缝坯样，试穿观察（图3-24⑩）。
图3-24 立领上衣制作过程
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