名媛、明星、女学生、工厂女工几乎全都接受了旗袍这一样式，只是面料、质地、做工和穿着方式有差异而已。
宋庆龄一生钟爱旗袍，这是1938年的宋氏旗袍，端庄、优雅。
上海是现代旗袍的策源地。旗袍的修长适体恰好符合江南女性纤巧玲珑的体态，很快在上海及周边地区广泛地流行开来。更重要的是，这时的旗袍绝不是旗人（或男人）之袍，明显已融入外来的现代技术和审美。长江三角洲地区的广大女性将旗袍穿出了一种婀娜神韵，从而成为具有海派文化风格的典型服饰形象，造就了中国现代服装史上的一页辉煌。
张爱玲很仔细地描述道：“时装开始紧缩。喇叭管袖子收小了。一九三〇年，袖长及肘，衣领又高了起来……”(3)“时装”指的就是旗袍，当时，除了完全的洋装样式以外，最时兴的女性服装莫过于旗袍。旗袍的形制结构随时尚逐年变化，装饰愈来愈趋简单，长短肥瘦年年更新。最主要的变化集中在下摆的长短、领的高低、纽扣的多寡、侧开衩的高低等方面。
30年代的最初几年，旗袍沿袭了20年代末的风格：1928年是长短适中，便于行走，袖口保持短袄时的阔大风度；1929年开始旗袍底摆上升，达膝盖以下，袖子也趋短；到1930年的旗袍长度刚好盖住膝盖，但腰身逐渐收小，下摆开始收拢；1931年流行短旗袍，整体造型紧窄合体，腰部已经有较明显的曲线。
影星们的旗袍玉照令旗袍更入佳境，何况还有阮氏甜甜的微笑。
影星阮玲玉的一袭长旗袍，平添摩登风情。
30年代中期的旗袍愈加合体，袍长及地，使娇小的东方女性更显妩媚修长。
30年代创刊的《新生》杂志记录了女性旗袍的黄金时期：旗袍愈来愈合体称身，成为中国女性最主要的衣着。
女子服装走在前头的，当然是较少约束的“花界女子”，舆论颇有非议：“旗袍一袭，长仅过膝，下摆不张，……加之紧束严缚，臀部毕露，冈峦耸现，而婴儿命脉之双乳，亦复强力压迫，领高及颌，硬而且坚，头颈转侧，失其自由……”(4)“现在天气热了，大家穿着薄薄的紧紧的旗袍，把臀部光光的凸凸的……包牢。”(5)
1932年以后，旗袍下摆开始趋长，长及脚踝或腓下部，须着高跟鞋方可行走。这时期的袍身加长对旗袍的现代转型有着十分重要的作用。其一，旗袍的修长能更好展现东方女性的线条，前提当然是腰臀部和下摆的合体适度；其二，为了方便行走，修长旗袍的下摆开衩变成必要，从此开衩旗袍也成了现代改良旗袍的重要标志。1933年始，旗袍从低衩或无衩变成高衩。当时一位当红明星顾梅君常穿高衩旗袍出入交际场，衩高过膝甚至及臀。由于明星效应，遂成流行。
1932年后旗袍下摆开始趋长，上身逐渐合体，衣袖渐短。许觉民供
照片里女主人的旗袍袖及肘，领又趋高，三粒扣，长及地，低开衩，30年代的典型样式；男孩的西装、短裤、长袜、皮鞋，是都市殷实家庭的时尚打扮。
旗袍虽没有了清末女装的繁冗装饰，但其合体的剪裁和精致的镶滚甚受中国女性钟爱。许觉民供
《大公报》称：“时下流行之大气长袍，衬以革履，丝袜，行时步趋婀娜，飘飘欲仙。”北方称开长衩为“大气”、“大楔”。服饰收藏家何志华说：“天津30年代的大楔旗袍有开到50—60公分的。”30年代中后期，摩登女郎将旗袍两侧开衩至膝盖以上，确实为中国女装史中少见的性感形式。“……她也许是一位买办的女儿，身上穿着材料非常之名贵悦目，裁剪非常之称身的旗袍，袍衩开到膝盖的上面，袖子短只及肩，颈子上是一条很狭的但很挺括的衣领。这是1936年式的新装，凡是时髦的中国女子所穿的大都是这个式样。”(6)不过，开长衩的旗袍常遭诟病，在《北洋画报》中有漫画记录这一现象。依此判断，当时大多数家法家教严格的良家女性不允穿开衩很高的旗袍。
1932年后，旗袍也曾流行花边装饰，凡衣缘处镶上花边，使旗袍更加妩媚。(www.xing528.com)
到1935年后，因名交际花陈玉梅、陈绮霞提倡低衩，故旗袍开衩趋小，袍身依旧长度及地，完全盖住双脚，时人揶揄为“扫地旗袍”。这种长度的旗袍毕竟不实用，所以流行的时间不长，一年后下摆就上移了。尤其随着抗日战争的爆发，旗袍又回到利于行走的长度。按作家曹聚仁的说法：“一部旗袍史，离不开长了短，短了长，长了又短，这张伸缩表也和交易所的统计图相去不远。”(7)
倒大袖已经风光不再，袖型细窄合体并趋短，短至肘上。这个时期，旗袍袖子的趋短也是特征之一。1937年后，袖长缩至肩下两寸，几近无袖，女性的玉臂充分展露。一年后袖子完全取消，人称回到旗袍马甲的样子。
30年代旗袍高领复活，直抵颌下，上缀三粒纽扣。许多富家女的高领纽扣是颇为讲究的，除了精致的盘花扣、葡萄扣外，也有西式金属镶嵌纽扣，甚至有纽头用宝石或珐琅装饰的。30年代月份牌里的许多广告女性都是三粒纽的高领，与长款的旗袍配合起来倒也相得益彰。不过，张爱玲显然并不喜欢这种领子，她认为：“往年的元宝领的优点在它的适宜的角度，斜斜地切过两腮，不是瓜子脸也变了瓜子脸，这一次的高领却是圆筒式的，紧抵着下颌，肌肉尚未松弛的姑娘们也生了双下巴。这种衣领根本不可恕。可是它象征了十年前那种理智化的淫逸的空气——直挺挺的衣领远远隔开了女神似的头与下面的丰柔的肉身。”(8)不过到了30年代中后期，领子又趋低。
张爱玲所作插图，描绘30年代的高领长旗袍十分到位。
民国以来的旗袍长长短短，衣领高高低低，但总体上更加合体。作者收藏
1932年以后，旗袍下摆开始趋长，长及脚踝或腓下部，须着高跟鞋方可行走。这时期的袍身加长对旗袍的现代转型起到了十分重要的作用。刘蓬作
当时流行有左右门襟的旗袍，其实左门襟为装饰，称双襟旗袍。作者收藏
30年代中期以后，女性逐步摈弃旗袍上多余的装饰。一般旗袍不再有大面积刺绣、镶滚，取而代之以细边镶滚的装饰，十分精致。另外，还出现了许多中西合璧的装饰手段，20年代中期至30年代初，上海女子旗袍的肩袖及底摆处加上西式的荷叶边，也叫蝴蝶褶。这种处理手法也有叫做“别裁派”，即把旗袍的某些局部西化，在领或袖上、缀以蕾丝花边、做成荷叶边等，还有左右开襟的双襟旗袍。1932年沪上交际花薛锦园穿的“花边旗袍”，很快在南北各地流传开来。
当时也流行旗袍与西式服装搭配穿着，旗袍外穿西式外套、绒线衫、绒线背心、大衣等，旗袍外加西式长及臀下的绒线背心或对襟毛衣是春秋季的时髦穿法，尤以知识女性为多；而名媛阔太喜在旗袍外加上一件贵重的裘皮大衣，或附以其他皮毛手笼、披肩及毛皮饰边，这都是当时的摩登象征。
对传统旗袍的最重要改良，是采用了胸省和腰省的工艺手段。胸腰省的运用使旗袍更加合身贴体，但中国裁缝采用收省技术时是十分审慎且含蓄的，更多的是将收省与熨烫归拔（归是将织物烫拢收缩，拔是将织物拉伸）工艺结合。
民国初年，上海市场上已经出现有西洋丝袜。高跟鞋的出现则早于丝袜。19世纪70年代，上海滩就已经有皮鞋作坊，嗣后，外商相继开设了“拔佳”、“美最时”和“华草”皮鞋店。因此，20年代初出现的旗袍就有了与丝袜、高跟鞋配套穿着的可能。但是，直到30年代初出现短款旗袍，才流行起在旗袍里面配合穿丝袜的方式。“后面一个女子，乌黑头发，披到颈边：柳叶般眉黛……蓝地白柳条儿的旗袍，遮着膝畔，露出一段肉色丝袜，蹬着黑色高跟皮鞋……”(9)
大多数女子穿着长旗袍时，里面习惯穿传统的内衣裤，有的还要再套上一件衬袍，30年代报章上刊登的应景小说里就有这样的细节描写：“她吸完了香烟，慢慢立起身脱去旗袍，露出套洋府绸的短衫裤来……”(10)“她嚷着热，脱去了夹旗袍，单着件纺绸短衫，当胸密密钉着一排翡翠纽扣……”(11)
这时期旗袍的面料各式各样，纱、绉、绸、缎、花呢、棉布等均有。讲究的多用进口绸纱、呢绒等纺织品，一般旗袍也动辄要用绸缎，方显时派。上层妇女用料华贵考究，包括镂空、透明的旗袍，内里则穿精美带花边的衬裙或西式内衣。条格棉布和阴丹士林布也是30年代的流行，这些布料色泽清雅、素净，尤其阴丹士林布做成的旗袍简洁大方，颇受女学生、职员甚至闺阁小姐的青睐。国产毛蓝布亦称“爱国布”制的旗袍则是年轻女学生或平民女工的常见衣着。
1936年的月份牌美女画《执扇仕女图》描摹了当时的时髦旗袍和发型。杭穉英作
都市上等人家流行的时髦穿戴Paul Chapron供
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