旗袍开始流行，20年代初中期皆为长及脚踝，平直，合身有余，袖为倒大袖，及小臂中部。旗袍沿边日趋简单，为丝绦边，领子上装饰一道至三道丝绦。后期趋短并愈来愈多与高跟鞋、丝袜相搭配。由于旗袍流行，常见套穿现象，“棉袍，罩袍，裤腿”套穿。“五色具备，极参差之致。”
此时的女子上衣一般较以前短小，大多齐腰，最长也只是及臀。有对襟，也有斜襟，一般用盘花布纽扣，也有用西式金属纽扣或金属子母暗扣的。下摆有的呈直线，有的则半圆形。清末民初的“元宝领”已逐渐淘汰，代之而起的是小立领或无领；袖子一般都极宽大且短，即倒大袖；到1921年以后，百褶裙已少有人穿，张爱玲在《更衣记》中提到的“韭菜边”、“灯草边”已经风头不在。百褶裙落时了，入时的是下摆宽大、比较潇洒自由的宽褶裙。
北京杂志《图画世界》时有介绍流行服装的内容，1924年第一卷上有图文并茂的“今年夏季妇女时装说”可见一斑：
……上衣衣身之短，已至极点。衣角作琵琶式。豁起愈甚，愈为趋时。罅缝处或露里衣之衣脚。有时或竟将肤肉微露。此诚不雅观之甚者矣。衣领仍极短窄。袖则短仅及手臂之半，胁际甚紧窄，愈往外则愈博，至袖口处则其博几过尺，骤观之或疑为裙。裤式之奇异，盖今岁时装中之一大特点也。(30)
女学生配戴编织围巾的秋冬季装束
作家张恨水写于那个年代的小说《春明外史》中对这种时髦也有描写：
刚一进去，只见一个二十几岁的少妇，梳了一个双挽的如意头。上身衣服是月白绸底子，上绣蝴蝶逐飞花的花样，大襟摆都是圆角，也不过一尺多长，就像圆鸭蛋式一般。下身穿一条深绿色的哔叽裤子，又长又大，远望像一条裙子一样。(31)
此时的女学生尤其爱围一条自己编织的带穗子的毛线围巾，颜色鲜亮，在脖子上绕一圈后分搭在两侧。通常，女学生穿着无太多装饰的灰色或蓝色布褂，有时也像男生一样，在衣襟上插一支自来水笔以为风雅。女学生所穿的裙子仍多半是蓝色或黑色布裙或绸裙，无装饰，极为素净。《春明外史》道：“二人都是穿着灰布褂，黑绸裙，而且各蹬着一双半截漏空的皮鞋。那年纪大的梳了头，小的却剪了发，不用说，这是正式的女学生装束。”(32)
溥仪和婉容夫妇所穿西服、旗袍正是当时上层人士的时髦装扮。
民国流行的袄裙素雅淡泊，“华盛顿”式剪发和高跟皮鞋受到欢迎。Paul Chapron供
在开埠城市里，西式装束成为了上流社会普遍追崇的时尚。
具有中装元素的西式连衣裙
母与子在影楼留影是民国时期的时髦，他俩的服装肯定是“时装”。Paul Chapron供
西式服装当然是这一时期时髦女子极为倾慕的装束，主要以大城市的富裕女子或交际明星为主，一些热心于政治事务与妇女解放的女士也喜穿着西式衣裙。主要有连衣裙、西式上衣和短裙、西式呢质大衣、翻领毛皮大衣，搭配宽沿草帽、高跟皮鞋、手提钱袋等服饰品。连衣裙和西式短衣有各种领式，袖子则多为西式装袖。
如通常所见，那时的小说以对衣着打扮的细腻描写，交代出人物的身份地位和个性。民国言情作家刘云若有这样一段文字：
由门内驰出一辆崭新的脚踏车来。车上坐个妙龄女郎，身上穿着印度红薄呢的短西装，头上斜戴着雪白的法兰绒小檐卷帽；颈前系着条极大的黄蓝相杂的丝巾，在粉头上绕了一遭还有多半幅垂绕在背后；腿上过膝的极长肉色丝袜，远看直如玉腿全部露裸，脚下却是很朴素的鹿皮平底鞋子，戴着新羊皮手套的手里，握着只打网球的球拍。(33)
1927年，画家叶浅予为《上海漫画》创作的连环漫画《王先生》真实记录了市井众生的衣着打扮。
高跟鞋进入了民国女性的视野，渐渐成为必不可少的时髦。这时期的高跟鞋，样式是从西方传过来的，在国内制作加工。有皮面的、缎面的，也有布面的，甚至还有复古绣花面的。只要经济条件许可，每位追求时髦的女性都愿意拥有一双高跟鞋。即使刚刚放足的妇女，在鞋前鞋后塞上棉花，也穿上高跟鞋，走起路来颤颤巍巍，着实让人为她捏一把汗。而大部分朴素、尚雅的女学生仍然喜欢穿着青布或缎子平底鞋。
袜子时兴长筒或短筒丝袜，多为米黄或白色。另外，各种彩色针织线袜也很流行。太太小姐们出门还要一手拎手袋，一手拿洋伞。耳环、项链、珠花也是必不可少的配饰。
妇女剪发初始，剪的是男式发型，即所谓偏分的“拿破仑”式和中分的“华盛顿”式，以后剪发又有了半月式、倒卷荷叶式、双钩式等。以后引进西洋的烫发技术，为女性的审美创造力的发挥提供了条件，一时间出现了许多发型。烫发一般是烫短发，蓬蓬地堆在头上，也有些烫了长发的，并编成辫子。有的留长辫，而只烫前面的刘海。也有的将短发烫过之后，梳了两个蓬鬓，然后用一根色彩鲜艳的绸辫，围着额顶，将烫发一束，显得十分妩媚。
风风雨雨的20年代，尽管政局动荡纷扰，东海之滨的上海却日益繁华，当时国外传入的歌舞、电影、服饰、饮食等生活方式首先到了上海，上海被喻为“东方巴黎”。1929年外滩耸立起了一座楼高十层的沙逊大厦；繁华的南京路上每三分钟就会驶过一辆汽车，这在当时是十分摩登的事情了；新世界游乐场举办了选美竞赛，永安公司老板之女郭安慈当选上海小姐……在以后相当长的年月里，中国的时髦都以上海为瞻。
1929年，南京国民政府颁布了民国新服制，民国初年的爱德华式燕尾服、圆筒帽被废除了，取而代之的是简洁、朴素的礼服，长袍马褂和西服都为男性礼仪服装，女性礼服为旗袍（未用旗袍称谓）和袄裙。男公务员制服采用类似中山装的服式，立领五钮，三个暗插袋。民国新服制摈弃了《大清会典》那般繁缛的封建规章，倒有了些许现代民主社会的思想意识。民间服饰在以后的日子里更加自由和丰富，女性的旗袍成为了民国最重要的时装，扮演了民国时尚大戏中的主角。
————————————————————
(1) 张爱玲：《更衣记》，《流言》，浙江文艺出版社2002年版，83页。
(2) 参见爱新觉罗·溥仪：《我的前半生》，群众出版社，1964年版，169页。
(3) 除《良友》画报、《妇女杂志》外，上海环球社的《图画日报》侧重对京沪两地的妇女服饰包括青楼服饰的介绍；上海《真相画报》是集政治与艺术、生活于一身的刊物，记录当时政治事件的同时也展示时新的服饰发式；天津《国闻周报》的“海上新装”栏目每期介绍上海最新服饰，涉及衣服、首饰、发型、鞋帽等；北京《玲珑报》、《图画世界》，天津的《北洋画报》等，都是深受人们喜爱的生活艺术刊物。
(4) 刘海粟在1920年聘女模陈晓君为上海美专写生的人体模特，遭江苏省教育会禁止。1925年刘海粟写信公开申辩，但当时上海市议员、商会骂刘“禽兽不如”，上海县长危道丰遂下令禁止人体写生。此举激怒了刘海粟，于是刘在报章上给当时五省联军统帅孙传芳写信，引发刘孙关于模特的笔战。
(5) 参见季学源、陈万丰编：《红帮服装史》，宁波出版社2003年版，27、57页。(www.xing528.com)
(6) 《良友》，孙中山先生纪念特刊，1926年11月，16页。
(7) 参见中国近代纺织史编委会：《中国近代纺织史》下卷，中国纺织出版社1997年版，173页。
(8) 妙观：《中山装之起源》，《北洋画报》七卷第318期，1929年5月14日，第2版。
(9) 参见黄能馥、陈娟娟：《中国服装史》，中国旅游出版社1995年版，385页。
(10) 参见黄能馥、陈娟娟：《中国服装史》，中国旅游出版社1995年版，385页。
(11) 张爱玲：《更衣记》，《流言》，浙江文艺出版社2002年版，84页。
(12) 周锡保：《中国古代服饰史》，中国戏剧出版社1984年版，534—535页。
(13) 周汛、高春明：《中国历代服饰》，学林出版社1984年版，306页。
(14) 屈半农等：《二十五年来中国各大都会妆饰谈》，《先施公司二十五周年纪念册》，香港商务印书馆1924年版，308页。
(15) ［美］玛里琳·霍恩著，乐竟泓等译：《服饰：人的第二皮肤》，上海人民出版社1991年版，136页。
(16) 张爱玲：《更衣记》，《流言》，浙江文艺出版社2002年版，84页。
(17) 《服制条例》第二条女子礼服：“甲种，衣：式如第四图，齐领，前襟右掩，长至膝与踝之中点，与裤下端齐，袖长过肘与手脉之中点，质用丝麻棉毛织品，色蓝，纽扣六。”
(18) 新侬：《时妆小志（六）》，《国闻周报》第一卷第十四期，1924年11月。
(19) 《孙传芳禁止女子穿旗袍》，《良友》1926年第二期，7页。
(20) 《教育部禁止女子剪发》，《妇女杂志》1924年10卷2号。
(21) 毛子震：《女子剪发问题的意见》，《妇女杂志》1920年6卷4号。
(22) 北大生物系主任谭熙鸿教授丧妻后与妻妹陈淑君相恋至同居，引起了一场关于爱情与道德的辩论。
(23) 转引自《张竞生文集》（上卷），广州出版社1998年版，5页。
(24) 张竞生：《美的人生观》，《张竞生文集》（上卷），广州出版社1998年版，37—39页。
(25) 《玩偶之家》，19世纪挪威戏剧家亨利克·易卜生的著名社会剧，作于1879年。女主人公娜拉不堪夫权的欺凌，毅然离家出走。此剧在当时中国引起轰动。
(26) 一新：《中庸之道》，《新天津画报》1934年5月6日第2版。
(27) 屈半农等：《二十五年来中国各大都会妆饰谈》，《先施公司二十五周年纪念册》，香港商务印书馆1924年版，308页。
(28) 老舍：《老张的哲学》，《老舍文集》第一卷，人民文学出版社1995年版，12页。
(29) 老舍：《骆驼祥子》，《老舍文集》第三卷，人民文学出版社1995年版，5页。
(30) 《图画世界》，1924年第一卷第一号。
(31) 张恨水：《春明外史》（中卷），北岳文艺出版社2000年版，314页。
(32) 张恨水：《春明外史》（下卷），北岳文艺出版社2000年版，787页。
(33) 刘云若：《恨不相逢未嫁时》，百花文艺出版社1988年版，93页。
免责声明：以上内容源自网络，版权归原作者所有，如有侵犯您的原创版权请告知，我们将尽快删除相关内容。
