一位爱乐者的欧行漫记，萨尔茨堡五日游

清晨雨中出发，前往莫扎特家乡萨尔茨堡（Salzburg），前往这个让全世界爱乐者心驰神往的音乐圣地。时近中午，雨过天晴，我们沿着萨尔查赫（Salzach）河进入了被群峰围抱的古城，她像一颗灿烂的明珠镶嵌在阿尔卑斯山北缘一个美丽的山谷里。

多瑙河的支流萨尔查赫河自东南向西北斜穿过市区，清澈的水流把萨尔茨堡分成新老两个城区。河西边被古城区所围抱的修道士山同河东岸郁郁葱葱的卡普青山隔河相对，使整个城市气势不凡。雄踞于修道士山顶那巍峨的霍恩萨尔茨城堡（Hohensalzburg）是这座名城的象征，也是中欧最大、维护得最完整的城堡。

穿过中世纪风格石块路面的街巷，来到了秀丽的萨尔查赫河边，觉得似曾相识；因为这景色在影片《音乐之声》里出现过。然而这部在六十年代获奥斯卡金奖并风靡全球数十年的好莱坞大片，偏偏在萨尔茨堡不受欢迎。原因还在于这部音乐大片里的音乐是彻头彻尾的美国风格，尽管很动听，却同德奥古典气息的萨尔茨堡格格不入。制片人显然是低估了莫扎特家乡人的音乐品位。

过马卡特桥往东来到了马卡特广场（Makartplatz）。广场8号的石库门上方写着“Mozart Wohnhaus”，是莫扎特寓所。他曾在此住了近八年（1773—1780，从十七到二十四岁）之久，其父利奥波德·莫扎特则在此一直住到去世。寓所宽敞气派，足见莫扎特家庭的经济条件和社会地位均属上乘。莫扎特在此完成了许多重要的作品：包括相当一部分的交响乐、钢琴协奏曲以及被称之为萨尔茨堡协奏曲的五部小提琴协奏曲、著名的《C大调“加冕”弥撒》等。这幢房子由莫扎特基金会接管，现为莫扎特博物馆。

然而，在这幢房子里度过的，是莫扎特最不愉快的岁月。

常有“莫扎特与萨尔茨堡的恩怨”之说；其实给莫扎特心灵造成创伤、让他不得不离开的，只是一个人而已，就是萨尔茨堡大主教柯罗雷多伯爵。把莫扎特同他一人之间的恩怨归咎于整个萨尔茨堡，有欠公允；何况柯罗雷多的前任施赖顿巴赫伯爵是非常善待莫扎特父子的，曾经给予他们充分的创作自由和广阔的活动空间：作为萨尔茨堡宫廷乐师，老莫扎特曾经带着“神童”儿子走遍欧洲作巡回演出近两年之久，从来没有被克扣过薪水。施赖顿巴赫去世后，保守专制的柯罗雷多走马上任，他坚持音乐必须严格地为教会政治服务，于是莫扎特父子的创作和活动受到了严格限制。这位自以为对音乐很内行的大主教甚至于对莫扎特作品的具体细节也要过问和干预，这使得莫扎特和他的关系变得紧张。

1781年，莫扎特第一部歌剧《克里特王伊多梅纽》（《Idomeneo》）轰动了慕尼黑；翌年，歌剧《后宫诱逃》（《Die Entf hrung ausdem Serail》）在维也纳大获成功。莫扎特终于走出了他人生最重要的一步：离开萨尔茨堡，摆脱柯罗雷多。他把生命的最后十年奉献给了维也纳。维也纳让莫扎特达到辉煌，却也走向了死亡。(www.xing528.com)

正对故居的广场北面是著名的密拉贝尔宫（SchlossMirabell），它同巴松花园和茨威格尔花园连成一片，把萨尔茨堡新城点缀得花团锦簇。

从卡普青山脚跨过莫扎特桥回河西老城，就是莫扎特广场；这是爱乐“朝圣”者们的必到之处。莫扎特铜像威风堂皇地高踞于广场中心。

登上修道士山去参观霍恩萨尔茨城堡。不坐缆车，以便更好地感受中世纪的氛围。城堡始建于十一世纪，断断续续修建到1756年莫扎特出世那年才完工。虽说纯属巧合，但萨尔茨堡好像就是在等待这位旷世奇才的出现似的。自从有了莫扎特，霍恩萨尔茨城堡就不再是这个古城的象征了，萨尔茨堡的象征从此归于莫扎特；尽管音乐家在世的时候，家乡并没有给予他如此殊荣。

城堡很大，坚不可破，在数百年里的无数战乱中从来没有被攻克过。在漫长的政教合一的中世纪，它一直是萨尔茨堡大主教的官邸，同时也是一个庞大的修道院。在神圣罗马帝国时期，这里的大主教往往也就是帝国皇帝的王公王储之一。今晚城堡内有音乐会，所以这么晚城堡还开着。

从山下的教堂传来了阵阵晚祷钟声，让人心旷神怡。细听，那旋律不是别的，正是莫扎特歌剧《魔笛》里捕鸟人帕帕契诺醉酒后那段著名的咏叹调《渴望有个年轻女人》（《Ein M dchenoder Weibchen》）。果真如此：萨尔茨堡就是莫扎特。但莫扎特却未必就是萨尔茨堡，他属于整个世界。两百多年过去，凶神恶煞般的柯罗雷多大主教早已是过眼云烟，莫扎特则永远成为故乡的骄傲。音乐家在天有灵，想来也不会再对萨尔茨堡耿耿于怀了吧；萨尔茨堡毕竟曾给予了他一生中最幸福愉快的童年和青少年时光。