中西服装史：典型服饰及形象

第二节　典型服饰及形象

的就是继承了明代服装上的补子，只不过明代的补子是用在常服之上，清代则将其用于官服上而且式样略小。清代沿袭了旧制，而且从中国历代服装的沿革史来看，清代服饰制度最庞杂、繁缛，条文规章也多于以前任何一个时期,其服装制度体现了严厉的封建等级专制的思想。

2.1男子服饰

2.1.1男子典型形象

清代男子的服装一改明朝宽博的形象，最显著的就是将汉人的宽衣大袖改为紧身窄袖的样式，而其最具有特色的结构就是“马蹄袖”。这种结构可以方便的卷上，掩下，可以有效地保证双手在北方寒冷的气候条件下，进行更灵活有效的操作。另外，清代上衣都用纽扣做连接件，这使着衣的程序得到极大的简化，也为衣襟、衣领的形式和结构设计提供了更多的变化。男子剃发，只留脑后的发辫，冠为圆锥形的官帽或者瓜皮小帽等，基本上没有明代的高冠。整体看上去，圆润，精神（见图2-8-6）。

图2-8-6　清代节日厂甸集市上，戴瓜皮小帽，马褂长袍的男子们和穿襦裙的女子。衣服颜色总体上鲜艳华丽

图2-8-7　戴暖帽，穿琵琶襟马褂，有马蹄袖的开衩袍和皂靴的官吏

2.1.2男子典型服饰

⑴补服：也叫“补褂”，前后各缀有一块补子，形式比袍短、比褂长，平袖口，对襟，所以称“外褂”或“外套”。是清代主要的官服形式，穿用的时间和场合最多。补服用补子来表示官员职位差别。

⑵端罩：是供职位较高的官吏和皇族近臣及侍卫所穿用的，形式同补服相似。清代裘皮一般是毛在里面，而端罩的毛是露在外面的。

⑶行褂：比常服褂短，衣长与坐时齐，袖长及肘。

⑷行袍：形制同常服袍，只不过衣长比常服袍减短十分之一，右面的衣裾减短一尺，以便于乘骑之需，故又称“缺襟袍”，平时即把这短缺的一幅用纽扣挂齐，就同常服袍一样。庶官、臣工扈行、行围人员，都使用这种行袍。

⑸马褂：清代在长衣袍衫外，上身都加一件马褂，马褂比外褂短，衣长仅到脐部。马褂有长袖、短袖、宽袖、窄袖，对襟、大襟、琵琶襟等款式（见图2-8-7），袖口平直。大襟马褂衣襟开在右边，其四周有异色的缘边，多为日常穿着。琵琶襟马褂右襟短缺，与缺襟袍相类似，也叫做“缺襟马褂”，多用做行装。皮毛制的马褂都将毛穿在外面，称为“翻毛皮马褂”，多为达官贵人所用。

⑹马甲：或叫做“背心”，“坎肩”，也叫做“半臂”，用皮制作，衬于袍套之内，后直接穿在外面，式样短小，只到腰下。有琵琶襟、大襟、对襟等款式，四周和襟领处并镶以异色边缘（见图2-8-8）。

⑺长袍：与传统袍式相比，清代袍式外观有明显变化，松度适体，另出现开衩的式样，为袍式的一种变化发展（见图2-8-9）。长袍为清代主要男装式样，造型简练，立领直身，前后衣身有接缝，下摆有两开衩、四开衩和无开衩三种。皇室贵族为了便于骑射，着四面开衩长袍，即衣身前后中缝和左右侧缝均有开衩。平民则穿左右两侧开衩或穿称为“一裹圆”的不开衩长袍。

⑻套裤：有单、夹、棉、皮之分，套裤的形式为上口尖而裤管平，平时露出臀部及大腿后上部。采用缎、纱、绸、呢等面料。这种服装适合于跪在或蹲在水田中工作时穿着。

⑼裤：由于北方气候寒冷，大多数的裤在近踝骨的地方用形状扁宽的扎脚带扎扣，扎脚带的末端有装饰性的流苏。冬天的棉裤也是如此，南方也有类似的款式。

图2-8-8　十三太保。上用七颗纽扣将前衣片和后衣片相连，两边各用三颗纽扣将侧面与衣身固定，因为衣服上总共有十三颗纽扣，所以被形象的称为“十三太保”。这样的衣服形制方便脱卸，行动便利

图2-8-9　清代着便服，身上挂佩饰的男子形象，可看出其“半剃半留式”的发型。这与满族先民女真人的“辫发垂肩，留脑后发”有一定承袭关系

图2-8-10　梳旗髻、穿旗袍的满族女子及梳平髻、穿袄裙的汉族女子，可见清朝时期，满汉两种装扮形象并行共生

2.2女子服饰

2.2.1女子典型形象

因为“男从女不从”的原因，清朝汉族女子基本沿用明代服饰式样，上身袄衫，下身裙、裤；满族女子则穿袍，并且不裹脚(见图2-8-10)。

2.2.2女子典型服饰(www.xing528.com)

⑴满族妇女服饰：满族妇女着长袍，因为礼服的简化不用马蹄袖，袖口平而较大，衣长可掩足(见图2-8-11)。贵族仍用团龙、团蟒花纹，一般为丝绣，纹样较自由。袖端及衣襟、衣裾也镶各色边缘，而且有较低的领座，后来渐为加高。不用领时在颈间围以一条围巾。这种长袍开始时很宽大，到了后来渐渐腰身变小。妇女在穿长袍时往往喜欢在上身加罩一件短小而绣花的坎肩（马甲）。这种长袍到后来演变成汉族妇女的主要服饰之一，即后来的旗袍。

⑵汉族妇女服饰

汉人妇女的服饰种类繁多，包括裙、背心、一裹圆、皮衣出锋、大衣、一扣钟、云肩、围巾、饭单、手笼、手套、抹胸、马甲、手帕等。

图2-8-11　《贞妃常服像》，画中女子头梳两把头，弯眉细眼，薄唇，穿右衽长袍，给人一种端庄清秀之美

图2-8-12　清代民俗画《斜卧的美人》。画中一女斜卧榻上，右手支头，左手执扇，手戴玉镯。绒布眉勒上装饰着牡丹花饰，着镶花边的襦，在缘边加上精彩的装饰，精致和谐

女子的裙都系在上衣内。清初，苏州妇女崇尚“百裥裙”，裙式是用整幅缎子打折成百裥的。有一种名叫“月华裙”的款式，一裥中五色俱备，好像月亮呈现晕耀光华。后来又有“弹墨裙”，或叫做“墨花裙”，是用墨弹色而成，淡雅而别具风味。在康熙、乾隆间有“凤尾裙”，是用缎子裁剪成条，条上绣花，两边镶以金线，然后再拼接而成。到咸丰、同治年间又有一种叫“鱼鳞百褶裙”，其裙褶处能张展紧缩，展开时如鱼鳞状。中期以后也有用西洋印花布为裙子面料的，此外还有“金泥簇蝶裙”、“绣凤凰裙”、“百蝶裙”等。

镶滚彩绣是清代女子服饰的一大特色。一般在领、袖、前襟、下摆、衩口、裤管等边缘地方施绣，镶滚花边。多在最靠边的一道留阔边，而后镶一道宽边，紧跟着为两道窄边，以绣、绘、补花、镂花、缝带、镶珠玉等手法为饰。早期为三镶五滚，后来越发繁复，发展为九滚十八镶，以致连衣服面料都显现不多了（见图2-8-12）。

2.3配饰品

2.3.1男子典型配饰品

⑴花翎：花翎是冠上向后下垂拖着的一根孔雀尾的翎羽，尾端有像眼睛而极灿烂鲜明的一圈，叫“眼”。冠上缀一根用玉或珐琅或花瓷做的翎管，管内插以翎羽。《分甘余话》载：“本朝傍卫皆于冠上戴孔雀翎，以目晕（即所谓眼）之多寡为品之等级。武臣提督及总兵亦有赐者，后文臣督抚亦或蒙赐得之者为幸。”

⑵披领：加在颈间而掖之于肩上，两隅略呈尖锐状，有冬夏之分。文武大小官员在穿大礼服时所用，命妇也如此。

⑶硬领、领衣：清代的礼服按例是无领的，要另外在袍上加硬领，春秋面料用湖色的缎，夏天用纱，冬季用皮毛或绒，有丧的人用黑布。领衣是连接于硬领之下的前后两长片，有些像长长的牛舌，所以人称“牛舌头”。考究的要用锦缎为面料或绣花装饰，领衣之外则加外褂，如穿行装则于袍内。

(4)朝珠：挂在颈项间垂于胸前，由108颗圆珠串成，随官品而挂用。质料也各不相同。朝珠用细条贯穿，有后引垂于背后。朝珠上还附有三串小珠，其中两小串是男在左面，女在右面。贯串的条线，皇帝用明黄条，而下则为金黄条及石青条。定制朝服用朝珠三盘，吉服则用一盘。

(5)腰带：有朝带、吉服带、常服带、行带，除朝带在版饰及版型的方圆上有定制外，其余三种带版式上随所宜而定。

(6)靴：清代的靴都为尖头式，只有穿之入朝者为方头，亦沿用明代制式。

(7)帽：民间帽式很多，有小帽（西瓜皮帽）、毡帽、风帽、皮帽、狗头帽、笠帽、耳套等。

2.3.2女子典型配饰品

满族妇女的鞋底很高，普通为一寸至二寸间，后来又增高，甚至有四到五寸高的。鞋底形状上宽而下圆，形似花盆，俗称“花盆底”。底是木制的，中部凿成马蹄状，踏地时印痕若马蹄，所以也叫“马蹄底”。穿着这种高底鞋的主要是中青年妇女，年老者仅以平木制作，叫“平底”，少女到十三四岁才可以穿此鞋。到清代后期，长袍、高底鞋已经成为宫中的礼装，慈禧太后也常着此装（见图2-8-13，2-8-14）。

2.3.3女子典型发式

清初汉人妇女的发式基本沿袭明朝的款式，头遮眉勒（见图2-8-15）,年纪稍长的人就用锦绫包头。以后又流行起元宝头、苏州罢、抛家髻、狮江望长江、平三套、连环髻、双飞蝴蝶等款式，留长短不一、卷直各异的刘海，戴鲜花或假花、珠花、翠花等。清妇女们的装束和发式在不同时间和地域各不相同，款式品种可以分成沪式、苏式、京式、广式、宁式、维扬等不同的流派，这些流派间相互影响，使妇女的形象更生动多变。满族妇女的发式主要有“二把头”、“大拉翅”等。

图2-8-13　穿常服的慈禧太后，头顶的大拉翅与宽大的衣身平衡，寿字团的缘边吉祥装饰效果精彩，脖子上的围巾和手中的团扇更是不可缺少

图2-8-14　高底的旗鞋。鞋跟放在中间，它的中间有一个曲线过渡，使鞋整体上轻巧精致了很多。鞋面绣满花纹

图2-8-15　清任熊《访梅图》中头遮眉勒的佳人。汉族妇女实兴戴勒子，上缀珠翠，或绣云朵，套于额上掩及耳间