牛仔休闲服装常用纤维面料及水洗技术

第二章　牛仔及休闲服装常用纤维及面料

第一节　常用纤维的性能

用于水洗的服装面料多为机织斜纹等厚重面料，常用的纤维有棉、涤纶、氨纶等，近年来，麻、锦纶及各种新型纤维也有应用。

一、棉纤维的性能

棉纤维的主要组成物质是纤维素。纤维素是天然高分子化合物，化学结构式为［C6H10O］n。成熟、正常的棉含纤维素约为94%，此外，还含有0．5%～0．6%的蜡状物质、0．9%～1．0%的果胶物质、0．2%～0．44%的含氮物质以及1%左右的灰分等伴生物。

1．棉纤维的形态结构

（1）棉纤维的横向截面形态结构。成熟、正常的棉纤维，其横截面是不规则的腰圆形，有中腔；未成熟的棉纤维，其横截面形态极扁，中腔很大；过成熟的棉纤维，其横截面呈圆形，中腔很小。棉纤维的横截面由外至内主要由初生层、次生层和中腔三个部分组成。初生层很薄，是棉纤维在伸长期形成的初生细胞壁，它的外皮是一层极薄的蜡质与果胶；在初生层中纤维素含量不多且呈螺旋形网络状结构。次生层是棉纤维在加厚期沉积而成的部分，几乎都是纤维素；次生层的发育加厚情况取决于棉纤维的生长条件、成熟情况，它决定了棉纤维的主要物理性质。棉纤维生长停止后遗留下来的内部空隙就是中腔；同一品种的棉纤维，外周长大致相等，次生层厚时中腔就小，次生层薄时中腔就大；中腔内留有少数原生质和细胞核残余，它对棉纤维颜色有影响。

（2）棉纤维的纵向截面形态结构。棉纤维具有天然扭曲，纵面呈不规则的且沿纤维长度方向不断改变转向的螺旋形扭曲。成熟、正常的棉纤维扭曲最多；未成熟的棉纤维呈薄壁管状物，扭曲少；过成熟的棉纤维呈棒状，扭曲也少。天然扭曲使棉纤维具有一定的抱合力，有利于纺纱工艺过程的正常进行和成纱质量的提高。但扭曲反向次数多的棉纤维强度较低。

棉纤维的横向和纵向形态结构见图2－1　。

图2－1　棉纤维的横向和纵向形态结构

2．棉纤维的化学性质

（1）水的作用。棉纤维不溶于水，但会膨胀，纵向可膨胀1%～2%，横向可膨胀35%～45%。

（2）酸的作用。酸会使纤维素水解或发生酯化反应，对棉纤维的破坏能力随酸的强度、浓度、时间、温度的变化而变化。

（3）碱的作用。棉纤维在碱中很稳定，一般不会被破坏。当氢氧化钠浓度达10%以上，棉纤维才发生膨胀，此时若施加张力，纤维会出现丝光外观，但当有氧或空气存在时，碱会使纤维发生氧化反应，而逐步降解破坏。可利用碱的这些特殊作用机理对棉纤维进行变性处理，如提高强度、光泽和尺寸稳定性等。

（4）氧化剂的作用。氧化剂会使纤维素发生降解破坏，特别是在酸性条件下更为严重。

（5）微生物的作用。在潮湿的条件下，微生物极易繁殖，分泌出的纤维素酶和酸会使棉纤维变质、变色而被破坏。

（6）有机溶剂的作用。棉纤维不溶于一般溶剂，但会与有些有机酸发生酯化、醚化反应。

3．棉纤维的服用特性

（1）棉纤维具有较好的吸湿透气性，其回潮率在8．5%左右。

（2）棉制品不是很怕阳光，但是过度暴晒会使棉制品产生氧化现象。

（3）棉制品耐蛀不耐霉菌，最怕潮湿。

（4）棉制品虽然穿着和使用都很舒适，但容易起皱，所以洗后大多数要熨烫。

二、麻纤维的性能

1．麻纤维的种类

麻纤维分为韧皮纤维和叶纤维两大类，苎麻、亚麻、黄麻、大麻、苘麻、荨麻、罗布麻等属于韧皮纤维，剑麻、蕉麻、菠萝麻等属于叶纤维。属于麻类的植物品种相当多，用于纺织的有十多种。韧皮纤维中的苎麻、亚麻是优良的麻种，其纤维无木质化，强度高、伸长小、柔软细长、可纺性能好，是织造夏季衣料的良好材料，织成的织物挺括、吸汗、不贴身、透气、凉爽。

2．麻纤维的化学组成

麻与棉同是天然纤维素纤维，所以化学组成相似，只是各种成分的比例不同而已。常用麻纤维的化学组成见表2－1。

表2－1　常用麻纤维的化学组成

3．麻纤维的形态特征

苎麻的横截面呈腰圆形，有中腔，胞壁上有裂纹；亚麻和黄麻的横截面呈多角形（五或六角），中腔甚小。苎麻的纵向比较平直，有横节和竖纹；亚麻细长且两端呈封闭的尖状体，表面比较平滑但有横向裂节；黄麻的单纤维细胞为（多角形）长管状，两端渐细成封闭钝角，表面光滑，无扭曲，有光泽。在多根纤维成束状态下，麻纤维束上都有横节，横节是麻类纤维的特征之一。苎麻纤维的横向和纵向形态结构见图2－2。

4．麻纤维的力学性能和染色性能

麻纤维吸湿、放湿速度快，缩水大，纤维较硬，回弹性较好，织物易皱折且皱折回复能力差，不耐磨，强力高、模量大，断裂伸长率低，刚性大。麻纤维之间抱合性差，纺纱时不易捻合，纱线毛羽多。

麻纤维结晶度、取向度高，大分子链排列整齐、紧密、空隙小且少，溶胀困难。同时，麻纤维中含有一定量的木质素和半纤维素等杂质，染色性能较差，染料扩散困难，上染率低。

图2－2　苎麻纤维的横向和纵向形态结构

三、再生纤维素纤维的性能

再生纤维素纤维品种较多，本书主要介绍最常用的黏胶纤维。黏胶纤维属于再生纤维素纤维，采用不同的原料和纺丝工艺，可以分别得到普通黏胶纤维、富强纤维、高湿模量黏胶纤维和高强力黏胶纤维等。普通黏胶纤维的截面呈锯齿形皮芯结构，纵向平直有沟横。而富强纤维无皮芯结构，截面呈圆形。

黏胶纤维具有良好的吸湿性，在一般大气条件下，回潮率在13%左右。吸湿后显著膨胀，直径增加可达50%，所以织物下水后手感发硬，收缩率大。

黏胶纤维的化学组成与棉相似，所以较耐碱而不耐酸，但耐碱耐酸性均较棉差。富强纤维则具有良好的耐碱耐酸性。同样，黏胶纤维的染色性与棉相似，染色色谱齐全，染色性能良好。此外，黏胶纤维的热学性质也与棉相似，密度接近棉，为1．50～1．52g／cm3。黏胶纤维穿着舒适，可纺性优良，常与棉、毛或各种合成纤维混纺、交织，用于各类服装及装饰用纺织品。缺点是湿态时强度较低，容易变形。常见的黏胶纤维介绍如下。

1．普通黏胶纤维

普通黏胶纤维的断裂强度比棉小，约为22～26cN／tex；断裂伸长率大于棉，为20%～30%；湿强下降多，约为干强的50%，湿态伸长增加约50%。其模量比棉低，在小负荷下容易变形，而弹性回复性能差，因此织物容易伸长，尺寸稳定性差。

2．富强纤维

富强纤维具有较高的聚合度、强力和湿模量。纤维在湿态下单位线密度可承受25．6～ 30．9cN／tex的负荷，且在此负荷下的湿伸长率不超过15%，具有较高的强力和耐疲劳性能。耐碱性好，织成的织物挺括，洗涤后不会收缩和变形，较为耐穿耐用。

3．黏胶强力丝

黏胶强力丝的强力比普通黏胶丝高一倍，可以加捻织成帘子布，用于汽车、拖拉机、马车轮胎等。

4．Lyocell（Tencel）纤维

Lyocell纤维（意即溶解性纤维）被誉为21世纪绿色纤维，它是以N－甲基吗啉－N－氧化物（NMMO）为溶剂，用湿法纺制的再生纤维素纤维。废弃物可自然降解，生产过程中的氧化胺溶剂可99．5%回收再用，毒性极低，且不污染环境。

Lyocell纤维的化学组成与棉或黏胶一样是纤维素，其相对分子质量和结晶度均介于棉和黏胶之间。Lyocell纤维具有优异的服用性能，可纯纺或与棉、麻、丝、毛及合成纤维、黏胶纤维混纺，改善其他纤维的性能。由其纱线织造的织物富有光泽、优良的悬垂性、良好的透气性和穿着舒适性，手感柔软、光滑、自然。

纯Lyocell织物具有珍珠般的光泽，固有的流动感使其织物看上去轻薄而具有良好的悬垂性。通过不同的纺织和针织工艺可织造出不同风格的纯Lyocell织物及其混纺织物，用于高档牛仔服装、女士内衣、时装以及男式高级衬衣、休闲服和便装等。

Lyocell纤维具有较高的强力，干强力与涤纶接近，比棉高出许多，其湿强力几乎达到干强力的90%，这也是其他纤维素纤维无法比拟的。

几种常见的黏胶纤维与棉纤维的性能比较见表2－2。

表2－2　几种黏胶纤维与棉纤维的性能比较

四、涤纶的性能

涤纶的基本结构是聚对苯二甲酸乙二酯，是由对苯二甲酸和乙二醇缩合而成，其化学结构如下：

由于它是对苯二甲酸与乙二醇缩合而成，故也称聚酯纤维。而实际上，聚酯纤维有很多种，涤纶仅是其中一种。涤纶的大分子链上没有羟基（—OH）、氨基（—NH2）等亲水性基团，只有极性较小的酯基（—CO—O—），因此它具有很强的疏水性，吸湿性很差，只有0．4%～0．5%，所以它不但染色性能差，不能用一般的棉用染料染色（如活性、还原染料等），而且透气性差，穿着发闷，易产生静电，容易沾污、吸油、吸尘。

由于涤纶分子中苯环和亚甲基键的化学稳定性较好，所以涤纶的化学稳定性很好，可以经受还原剂、漂白剂、醇类、酮类、石油产品及无机酸等的处理，不会发生变质，不虫蛀。涤纶的主要性能介绍如下。

（1）涤纶的耐碱性差，特别是在10%以上的烧碱液中，经长时间沸煮，水解反应迅速，纤维表面损伤，时间越长，损伤越多，这种损伤现象通常称为涤“剥皮”现象。在常温下，碱浓度提高40%左右对涤纶基本上没有损伤，无“剥皮”现象。

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（2）涤纶中的酯键不但在碱液中有“剥皮”现象，而且还能与氨产生氨解反应，酯的氨解不需要催化剂，在常温下就可以进行。所以氨、有机胺与涤纶产生氨解作用后，会使涤纶的强力下降。

（3）涤纶分子是线型的长分子链，分子链上没有大的支链及侧基，因此分子之间容易紧密地堆砌在一起，形成约70%的结晶区，因此，纤维有较大的强度和较好的定型性。但是由于分子间微隙很小，使上染困难，需要采用特殊的染色加工工艺，如高温高压、热熔法及载体染色法。

（4）涤纶的吸水性小，因此，干态和湿态的强度比较接近，无明显差异。涤纶的强度仅次于锦纶。

（5）涤纶的弹性很好，可与羊毛相比，它既抗拉，又易恢复形变，织成的织物不易起皱，也因其吸水性小，在水中仍能保持其弹性、抗皱等性能，所以其织物、服装洗后不必熨烫，干得快，俗称“洗可穿”织物。当它与棉以65∶35重量比混纺织成织物后，其穿着舒适性比纯涤纶织物有了很大的改善，而且仍具有“洗可穿”功能；如再经过树脂整理，则效果更为突出，可以保持较长时间的免烫性能。

（6）织物的耐磨性取决于纤维的强度、延伸度和弹性这三个重要指标，而其中以延伸度和弹性为主要指标。由于涤纶这三项指标都较高，因此它的纤维及织物的耐磨性都处于领先地位，仅次于锦纶。

（7）涤纶是合成纤维中耐热性能较高的纤维。工业上应用的涤纶软化点一般为230～240℃，熔点在260℃左右。

五、锦纶的性能

锦纶的品种很多，有锦纶6、锦纶66、锦纶11、锦纶610，其中最主要的品种是锦纶6和锦纶66，化学结构式如下：

锦纶6

锦纶66

各种锦纶的性质不完全相同，共同的特点是大分子主链上都有酰胺键（—CONH—），能够吸附水分子，可以形成结晶结构，耐磨性能极为优良，都是优良的服用纤维。锦纶具有如下主要性能。

（1）强力、耐磨性好，居所有纤维之首。它的耐磨性是棉纤维的10倍，是干态黏胶纤维的10倍，是湿态黏胶纤维的140倍。因此，其耐用性极佳。

（2）锦纶织物的弹性及弹性回复性能极好，但在外力作用下易变形，故织物在穿着过程中易产生折皱。

（3）通风透气性差，易产生静电。

（4）锦纶织物的吸湿性在合成纤维织物中属较好的品种，因此用锦纶制作的服装比涤纶服装穿着舒适些。

（5）具有良好的耐蛀、耐腐蚀性能。

（6）耐热、耐光性都不够好，熨烫温度应控制在140℃以下；在穿着使用过程中须注意洗涤、保养的条件，以免损伤织物。

（7）锦纶吸湿性和染色性都比涤纶好，耐碱而不耐酸，长期暴露在日光下其纤维强度会下降。锦纶有热定型特性，能保持住加热时形成的弯曲变形。

六、氨纶的性能

氨纶是由氨基甲酸酯嵌段共聚物组成的聚氨酯系纤维，是一种高弹性纤维，世界上通称为“斯潘德克斯”（spandex），我国简称氨纶。由于氨纶具有很高的强力、良好的回弹性与耐磨性等特点，因而获得迅速发展。

氨纶多为白色不透明的消光型长丝，横截面形状依据生产工艺的不同存在一定差异。干纺弹性丝为圆形、椭圆型截面；湿法纺丝生产的弹性丝主要为粗大的叶形及不规则截面，并且各丝条之间在纵向形成不规则的黏结点，形成黏结复丝；熔纺氨纶主要为圆形横截面的单丝或复合丝。氨纶的主要性能有：

（1）氨纶的弹性伸长率可达400%～800%，比锦纶高弹丝的弹性还要高，回弹率达95%以上。

（2）氨纶的强度比较高，是弹性纤维中强度最大的一种。

（3）氨纶的弹性模量较小，丝的柔软性好。

（4）由于氨纶分子间有氢键，分子内有结晶性，使氨纶具有较高的耐热性，但不同品种氨纶的耐热性差异较大。

（5）氨纶的染色性较好，而且不易褪色。用于聚酰胺纤维的大多数染料都能用来染氨纶，尤其以酸性染料、分散染料及含铬染料为更好，可染出各种漂亮的色泽。

（6）氨纶具有很高的耐磨性，良好的耐化学药品性能，尤其具有耐油与耐溶剂性能。

（7）氨纶具有柔软舒适、耐汗水、不虫蛀、不霉、在阳光下不变黄等特性，被广泛应用于针织和机织的各种弹力织物中。

第二节　牛仔及休闲服装面料

一、牛仔服装面料

1．牛仔布的品种

目前国内外较流行的牛仔布品种主要是环锭纱牛仔布、竹节牛仔布、纬向弹力牛仔布、超靛蓝染色牛仔布以及套色、彩色（什色）、花色牛仔布等。

（1）环锭纱牛仔布。随着环锭纺纱高速、大卷装、细络联、无结纱等新工艺、新设备的发展和应用，粗支纱纺纱长度短、生产效率低、结头多等缺点已得到解决。牛仔布的用纱被气流纱代替的局面正在迅速改变，环锭纱大有卷土重来之势。这主要由于环锭纱牛仔布具有优于气流纱的一些性能，如手感、悬垂性、撕裂强度等，同时也由于人们心理上的回归自然，追求原始开发的牛仔风格的影响，更重要的原因是环锭纱牛仔服装经过磨洗加工后，表面会呈现出朦胧的竹节状风格，符合当今人们对牛仔服装个性化的需求。此外，目前市场上十分流行竹节纱牛仔装，而环锭纱可以纺制出较短、较密的竹节，这也推动了环锭纱牛仔布的发展势头。

（2）竹节牛仔布。当用不同纱号、竹节粗度（与基纱比）、竹节长度和节距的竹节纱，采用单经向或单纬向以及经纬双向都配有竹节纱，与同纱号或不同纱号的正常纱进行适当配比和排列时，即可生产出多种多样的竹节牛仔布，经服装水洗后可形成各种不同的朦胧或较清晰的条格状风格牛仔服装，受到消费个性化需求群体的欢迎。早期的竹节牛仔布几乎都是用环锭竹节纱织造而成，这主要是因为环锭竹节纱长度较短、节距较小、密度相对较大，易于形成布面较密集的点缀效果，并以经向竹节为主。随着市场消费需求的发展，目前流行经纬双向竹节牛仔布，特别是有纬向弹力的双向竹节牛仔布产品，国内外十分畅销。

（3）纬向弹力牛仔布。氨纶弹力丝的采用使牛仔布品种发展到了一个新阶段，可使牛仔服装既贴身又舒适，再配以竹节或不同的色泽，使牛仔产品更适应时装化、个性化的消费需求，因而有很大的发展潜力。目前弹力牛仔布大多为纬向弹力，弹性伸长率一般在20%～40%。弹性伸长的大小取决于织物的组织设计，在布机上的经纬向组织紧度越小，则弹性越大；反之，在经纱组织紧度固定的条件下，纬向弹力纱的紧度越大，则弹性越小，纬向紧度达到一定程度，甚至会出现丧失弹性的情况。目前，弹力牛仔布最大的突出问题是纬向缩水率过大，一般为10%以上，个别甚至高达20%以上，布幅不稳定给服装生产带来很大困难。解决的方法，一个是在产品设计时不要使弹性伸长率过大，一般控制在20%～30%为宜，即保持一定的经纬向组织紧度，并在预缩整理时采取适当加大张力的方法，使布幅有较大的收缩，从而获得成品布纬向较低的剩余缩水率；另一个是弹力牛仔布经预缩整理后进行热定形处理，这样可获得较均匀、一致的布幅和较稳定、较低的纬向缩水率，满足服装加工生产的要求。

（4）超靛蓝染色牛仔布。由于超级靛蓝染色或特深靛蓝染色牛仔布制成的服装经磨洗加工后，能获得色泽浓艳、明亮的特殊效果，而受到广大消费者的欢迎。超靛蓝染色牛仔布有两大特征，即染色深度特别深和磨洗色牢度特别好。前者是指单位重量纱线上，上染的靛蓝染料的量特别多，如常规牛仔布经纱靛蓝染色深度都在1%～3%，而超靛蓝染色深度则需要达到4%以上，才可以称为超级靛蓝色或特深靛蓝色；后者则是指超靛蓝染色牛仔服装经受重复磨洗3h以上，其色泽仍能达到或超过常规染色牛仔布未经磨洗时的色泽深度，而其色光要比常规染色牛仔布浓艳、明亮得多。

对于靛蓝染色牛仔布的磨洗色牢度，其实质取决于染料对纱线的透芯程度，而非染料本身的磨洗牢度（靛蓝染料的湿摩擦牢度仅为1级），即透芯程度越好，磨洗色牢度越好。过去所谓的“靛蓝染色快速水洗工艺”，实际上是在纱线染色过程中，故意使靛蓝染料对纤维的透芯程度很浅，这样当牛仔服装磨洗加工时，纱线表面极薄的一层染料被磨去后，露出较多的白色纱芯，使色泽很快变淡，从而达到短时间磨洗后，立即褪色的效果。而超靛蓝染色工艺却与此相反，要求染料透芯程度特别好，才能使牛仔服装经磨洗加工后，获得既深浓又艳亮的色泽。

由于超靛蓝染色牛仔布的染色深度比常规的传统牛仔布染色深度增加60%以上，因此，染液中靛蓝染料的浓度也将成倍增加，甚至达到3～4g／L才有可能获得较深浓的色泽。这样染液黏滞性增加，流动性变差，影响染料隐色体的渗透能力，使牛仔布的磨洗色牢度降低，达不到服装生产对最终深度的需求。于是有的企业就采取再次增加染料浓度的方法，结果使得染液的渗透性能变得更差，却仍达不到超靛蓝色的要求，如此往返导致恶性循环。染液中靛蓝染料的浓度越高，染色物的红光越重，色泽越灰暗，越没有超靛蓝的效果。因此，许多生产厂家已经或正在准备改造染浆联合设备，用增加染色道数的方法来解决这一难题，例如把染色道数增加到8道，甚至10道，可这样做不但使投资费用和染化料耗用增多，操作难度增大，而且还会增加对环境的污染。目前，解决这一矛盾的较好方法是适当降低保险粉或烧碱的配比用量，尤其是烧碱用量的控制，使染液pH值稳定在11～12之间，上染率最高且色泽稳定，同时适当降低经纱片的染色张力，从而获得较好的超靛蓝染色效果。

（5）以靛蓝为基础色的套色牛仔布。为增加靛蓝牛仔布品种的色泽、色光变化，各种套色牛仔布品种目前极为流行，例如靛蓝套染硫化黑、硫化草绿、硫化黑绿、硫化蓝等，除了适应市场个性化的需求外，也使牛仔布生产厂家各自有了专利特色的牛仔新品种，来提高市场竞争力。这方面需要注意的是，尽可能控制好母液的浓度，防止染液过多的溢流而造成染料的浪费和扩大对环境的污染。

（6）彩色（什色）牛仔布。主要有溴靛蓝（市场俗称翠蓝）牛仔布、硫化黑牛仔布以及采用硫化染料拼色的咖啡、翠绿、灰色、卡其、硫化蓝牛仔布，还有少量的以纳夫妥染料或活性染料染色的大红、桃红、妃色牛仔布等，虽然生产批量不大，但市场需求比较迫切。这类牛仔布存在的主要问题是色泽、色光不稳定，染色重现性较差，这固然与生产批量不大、色种过多有关，但染浆联合机生产什色品种难度较大，消耗大、成本高，且污水难以处理等也有一定影响。解决的方法是设计时尽量减少拼色数量，尽可能采用二拼色，最多不超过三拼色，或采用其他较稳定的染料品种替代，以适应染浆联合机的生产特性，获得较稳定的染色效果；而较彻底的解决方法还是采用在色织工厂进行纱线大容量染色，并分条整经的生产工艺路线来生产什色牛仔布。

（7）花色牛仔布。

①采用不同原料结构的花色牛仔布。例如采用约占纱重3%～4%的氨纶丝作为经纱的包芯弹力纱织成的弹力牛仔布；用低比例涤纶与棉混纺作为经纱，染色后产生留白效应的雪花牛仔布；用棉麻、棉毛混纺纱制织的高级牛仔布；用中长纤维制织的牛仔布等。

②采用不同加工工艺制织的花色牛仔布。例如采用高捻纬纱制织的树皮绉牛仔布；在经纱染色时，先用硫化或海昌蓝等染料打底后再染靛蓝的套染牛仔布；在靛蓝色的经纱中嵌入彩色经纱的彩条牛仔布；在靛蓝牛仔布上雕白或印花等。

2．牛仔布的规格

传统组织规格的牛仔布以纯棉靛蓝染料染色的经纱与本色的纬纱，采用三上一下的右斜纹组织交织而成，一般可分为轻型、中型和重型三类。布重方面，轻型为200～340g／m2，中型为340～450g／m2，重型为450g／m2以上；纱线粗细方面，轻型为49tex×49tex（12英支×12英支）以上，中型为58tex×58tex（10英支×10英支），重型为83tex×97tex（7英支×6英支）；布的幅面宽度大多在114～152cm。

二、染色休闲服装面料

服装面料就是用来制作服装的材料。作为服装三要素之一，面料不仅可以诠释服装的风格和特性，而且直接左右着服装的色彩、造型的表现效果。

1．按面料的造型特点分类

（1）柔软型面料。柔软型面料一般较为轻薄，悬垂感好，造型线条光滑，服装轮廓自然舒展。柔软型面料主要包括织物结构疏散的针织面料和丝绸面料以及软薄的麻纱面料等。柔软的针织面料在服装设计中常采用直线型简练造型来体现人体优美的曲线；丝绸、麻纱等面料则多见松散型和有褶裥效果的造型，以表现面料线条的流动感。

（2）挺爽型面料。挺爽型面料线条清晰、有重量感，能形成丰满的服装轮廓。常见有棉布、涤／棉布、灯芯绒、亚麻布和各种中厚型的毛料和化纤织物等。该类面料可用于突出服装造型精确性的设计中，例如西服、套装的设计。目前的休闲裤、夹克等也大多采用此类面料。

（3）光泽型面料。光泽型面料表面光滑并能反射出亮光，有熠熠生辉之感。这类面料包括缎纹结构的织物，最常用于礼服或舞台表演服中，产生一种华丽耀眼的强烈视觉效果。光泽型面料在礼服设计中的造型自由度很广，可有简洁的设计或较为夸张的造型方式。

（4）厚重型面料。厚重型面料厚实挺括，能产生稳定的造型效果，包括各类厚型呢绒和绗缝织物。此类面料具有形体扩张感，不宜过多采用褶裥和堆积造型方式。

（5）透明型面料。透明型面料质地轻薄且通透，具有优雅而神秘的艺术感，包括棉、丝、化纤织物等，例如乔其纱、缎条绢、化纤的蕾丝等。为了表达面料的透明度，常用线条自然丰满、富于变化的造型方式。

（6）仿牛仔面料。在传统牛仔织物原有风格基础上，分别以棉纱、涤黏混纺竹节纱和涤棉混纺纱为经纱，通过变化经纱排列比以及织物组织，可制成仿牛仔面料。黏胶和涤纶的采用，使得仿牛仔面料的色泽好、手感柔软、舒适又不失挺括。而竹节纱的采用，使得织物的布面风格既保留了原有牛仔织物特有的粗犷、洒脱的质感以及耐磨、耐脏、吸水性能好、透气性强的特点，同时还具有“点雨状”的特殊效应，成衣经水洗石磨后，布面竹节部分的脱色与正常纱的脱色不一致，更有“立体感”、“仿旧感”，给人一种回归自然的纯真感觉。

2．按纤维品种分类

（1）棉布。棉布多用来制作时装、休闲装、内衣和衬衫等。优点是轻松保暖，柔和贴身，吸湿性、透气性甚佳。缺点则是易缩、易皱，外观上不够挺括、美观，在穿着时必须时常熨烫。

（2）麻布。麻布一般用来制作休闲装、工作装，目前也多以其制作普通的夏装。优点是强度极高，吸湿、导热、透气性甚佳。缺点则是穿着不甚舒适，外观较为粗糙、生硬。

（3）化纤布。化纤布是利用高分子化合物为原料制作而成的纺织品。通常分为再生纤维与合成纤维两大门类。共同的优点是色彩鲜艳、质地柔软、悬垂挺括、滑爽舒适。缺点则是吸湿性、透气性较差，遇热容易变形，容易产生静电。

（4）混纺布。混纺布是将天然纤维与化学纤维按照一定的比例，混合纺织而成的织物，可用来制作各种服装。此类面料既吸收了棉、麻、丝、毛和化纤各自的优点，又尽可能地避免了各自的缺点，而且在价格上相对较为低廉，所以大受欢迎。