西藏色拉寺：探寻最浪漫的藏地寺庙

浪漫是一种个人感觉。

说来，佛寺和浪漫应该不沾边，可是我每次提到藏地佛寺就会想到色拉寺，每次想到色拉寺就会觉得浪漫满怀。

色拉寺，在拉萨北面三公里处的色拉乌孜山脚下，上风上水，全称是“色拉大乘寺”，与甘丹寺、哲蚌寺并称“拉萨三大寺”。不过色拉寺是三大寺中建成最晚的一座。

觉得色拉寺浪漫，首先源于它的寺名。“色拉”在藏语里是野玫瑰的意思，传说当年色拉乌孜山脚下，到处都长满了野玫瑰。之所以选择在这里建寺，就是因为格鲁派宗师宗喀巴大师极为喜欢这里的风光，长年在这里修行，闭关、说法。玫瑰象征着爱情，想想漫山遍野怒放着红的、粉的、黄的、白的玫瑰，何其漂亮、何其浪漫！有人可能会有疑问，拉萨真的有玫瑰吗？其实拉萨最早的市花就是玫瑰。

其次，是因为我第一次到色拉寺，是一个仲夏的下午，那时候还不知道色拉寺有辩经，一时兴起便去了，到的时候已是下午五点多钟，辩经已经结束。寺内人很少，一条主路微斜向上，两边白墙红顶的房子到处印着雨雪风霜留下的痕迹，陈色斑驳的院门内隐隐现出红色僧袍一角，透过茂密枝叶斜斜射下的阳光，柔和而富有韵律，踩着光斑走去，仿佛穿行在一条时光隧道。安静无声中，时光如水般流来淌去，一种浪漫的情怀油然而生。

色拉寺的

浪漫

在如莲般生长的

红墙边

在斑驳石板路上的

光影中

在辩经僧人飞舞的

衣襟上

第三个原因，是又有一次去色拉寺，原本是陪朋友去看辩经，哪知道当日寺里麦扎仓维修，辩经临时取消了。刚走进寺内就听到一阵歌声，寻声而去，只见一群姑娘小伙子，男男女女老老少少，十几人一排，前后列九排，三排一组唱着歌合着拍子，舞动着手中的小杵夯地，正是维修的麦扎仓在打阿嘎。打阿嘎是藏地修建宫殿、寺庙时，劳动过程中的一种载歌载舞形式，藏戏《文成公主》中就有一场打阿嘎，几百人一起边劳作边随乐舞动，当真是规模宏大。色拉寺内的打阿嘎虽无那么大气势，但歌声清越嘹亮，舞姿飘逸柔美，观之更是赏心悦目。干活休息中，大家一起聊天打闹嬉戏，一对青年男女坐在一旁角落里，像一对情侣，两个人凝神互望，依偎着说着悄悄话。一见之间，心底柔情一片，只觉得世间浪漫莫过如此。

初夏，我又一次来到拉萨。

在拉萨的起初几天，我一直在咖啡馆看书、写稿，终于在一天下午走到阳光下，使劲地伸了伸懒腰，想了半天，决定做一次彻底地、漫无目的的游荡。于是再次去了色拉寺。

安静，是色拉寺给人最强烈的感受。

寺门口的老街上，尽管小贩在叫卖，汽车喇叭也不时地响起，却有一种发自内心的安宁自在。街边长椅上，安静地坐着一位摇着转经筒的老阿妈，厚重的氆氇裹着她干瘪的身躯，强烈的阳光透过树梢照在她身上，如柴般枯槁、黧黑的皮肤浸满了黑夜的深沉，多年的风霜将印迹毫不留情地刻在她的脸上。老阿妈眯缝着眼睑，虽然毫无表情，目光却清凉明澈，似乎有洗净沧桑的平和。

老阿妈孤独的身影和转动的经筒，连同那些逆光飞舞的蝇虫，素描般定格在了我的心底。

突然，远处传来了“呜呜呜”的长号声。居然赶上辩经了！我忙快步走入寺内，只见无数红衣僧人从僧舍中涌出来，仿佛掀起了红色巨浪，此时没有任何一种红，能喷薄出如此强大，足以穿透岁月与生命的力量。

我随着红浪向前行进，看着最后一抹红色汇入措钦大殿，才轻手轻脚跟了进去。空旷的佛殿内端坐着无数僧人，却极为安静。我轻手轻脚走到大殿的一侧，倚着栅栏坐了下来。

“当”的法器一响，一声无法想象的低音，仿佛穿过时空般进入耳鼓。我寻声望过去，依稀可见一位老态龙钟的红衣僧人高坐于讲经台上，真是想象不出那么低沉雄浑的胸腔共鸣，竟是从如此干瘦的身躯中发出的。

那些极难分辨的喃喃低语，时高时低，流淌在大殿每一个角落，让人一下子生出莫名的敬畏和虔诚。

突然，钹磬声大作，上千人齐颂起来。轰然而起的声浪一下冲垮了我所有的心防，一波一波将我引领向一个从未到过的世界。不知过了多久，齐颂变成齐唱，声音渐趋平稳，我完全空白的思维才逐渐有了意识。(www.xing528.com)

诵经声时而抑扬顿挫，时而清远呢喃，宛如天音缭绕在大殿内。僧人们随着诵经的节奏，左右摇晃着身体齐声唱和。闭目聆听，如在莲花净地，无思无念，一切尘世之声都已嘎然消失。

时光在厚重的诵经声中渐渐逝去。几个小喇嘛突然起身快步行出大殿，片刻后拎着大食桶回来，坐在走廊与大殿之间的台阶上，给诵经的僧人准备食物。走廊和台阶处堆满了僧人们的藏靴，进入大殿的僧人都是赤脚，提着食桶的小喇嘛也是如此，他们的赤脚紧贴着西藏的土地，就如同他们的心，赤诚一片，虔诚地裸陈向佛。

诵经、就餐结束后，僧人纷纷走出措钦大殿，急速穿戴规整，成群涌向辩经场，准备开始辩经。

出了措钦大殿向南行不远，就到了辩经场。

这是一处露天小院，院内古树虬结，枝叶茂盛，不惧日晒，院子中央是白石子铺成的场地。辩经开始时，全体僧人着红袍，戴黄色僧冠，盘膝而坐，先齐声念诵一回，然后开始分组辩论。

辩经，就是在佛法学习过程中辩论经义。藏传佛教各个教派均以此为学习佛法的重要方法。佛祖释迦牟尼就是多次与外道宗师辩论获胜，才令佛法发扬光大，取得外道信众信服而投向佛教的。佛祖亦曾亲口开示，鼓励信众不要盲从，要考验佛语，如试金一样，知其正确、方而行之。

如今，辩经已成为色拉寺的一张名片。每周一至周五下午三点准时开始，四点半左右结束，向游人开放，可以自由观看。之所以常年如此，是因为色拉寺的僧人相信思辨和锲而不舍的追问，乃是开启般若智慧的绝佳钥匙。

看着僧人们的

清朗笑颜

举手投足间

绰约飘然

像极了他们前世

随佛而去的

背影

辩经场上，一群群红衣僧人团团围坐，每圈围坐的人群中间，都有一位僧人立在当地，忽而抬腿跨步，双手互击，手上念珠飞舞，忽而俯身探头，向在坐某位僧人咄咄逼问，大有不问倒对方不罢休的态势，兴奋处还会啸叫连连，声彻树林，兼有围坐者的哄笑之声，树林内人声鼎沸，此起彼伏，场面气氛极是热烈。

看着僧人们的清朗笑颜，举手投足间绰约飘然，像极了他们前世随佛而去的背影。此时的他们，脱了禅静，立在高原明亮的阳光里演佛，我如痴如醉地看着那红衣飞舞，想从他们的笑容中寻找出大殿里佛祖熟悉的双眼。

看完辩经，我在色拉寺里闲逛。色拉寺又恢复了安静，只是那些诵经声仿佛伴着风声依然在耳。

其实对于色拉寺，我虽然去了多次，但并没有真正彻底地逛过。好像浪漫感觉带来的，是一种天然的慵懒和漫无目的，既不想知道哪些景点好看，也从未想过去看看攻略，完全是凭着感觉，信马由缰，逛到哪里就是哪里。

穿过重重佛殿，到了后山脚下，蓝天白云映衬下，几处僧舍的窗台上、台阶下，零星摆放着一盆盆的鲜花，更有几丛格桑花在墙角边肆意盛开，粉红嫩白随风摇曳，千娇百媚地晕染出一幅静物油画。

在僧舍小院中，一位老态龙钟的红衣喇嘛，正用他那瘦骨磷磷、抖抖颤颤的手，轻轻拂去花朵上的尘埃，扶正歪倒的花枝，为屋前的几丛格桑花浇上一捧清泉。

藏族人喜欢格桑花，很多藏族女孩都起名“格桑梅朵”，在藏语中，“格桑”是幸福的意思，“梅朵”是花的意思。据说，这是一种生长在高原上的花，杆细瓣小，看着弱不禁风，可不怕风吹雨打太阳晒，坚韧顽强得令人赞叹。

我曾询问过很多藏族朋友，到底哪种花是格桑花？有的说它是黄色的野雏菊，有的说它是杜鹃花，或者娑萝，也有的说是金露梅、波斯菊、秋樱，等等，答案五花八门。最后我才明白，在藏人眼里，所有好看的野花都是“格桑梅朵”，它象征着爱和希望，也带着祝福与吉祥。

色拉寺里，格桑花并不像草原谷地那样成片地铺开，但依旧是热烈而不羞涩的绽放着。信步行去，移步换景，仿佛走在一条鲜花铺就的天路，佛在拈花微笑，看着我转着寺院，转着山水，转着心经，在朝圣的途中不停地行走着。