西藏萨迦寺的红花传说

在西藏最浓烈的颜色，莫过于红色，它是寺墙的颜色、僧袍的颜色、经幡的颜色，它象征着火焰、光明和希望，也象征着藏传佛教一个承前启后的教派，那就是宁玛派。宁玛派的僧人只戴红色僧帽，所以被称红教。

我去过西藏很多次，也去过很多座寺庙，可是宁玛派的寺庙却一座也未曾踏足过，到今天想起来也觉得十分奇怪。

后来查阅资料，才知道“宁玛”藏语的意思是古旧，直译过来就是最古老的教派。

可能就是因为它最古老，所以开始的时候，宁玛派没有寺院、没有成体系的教义、没有完整的僧伽制度，甚至连教派名字也没有。只是后来学习吸收了印度的佛教经义和仪轨，才逐渐形成了一个教派，直到400多年前，才建立了第一座寺院。直到后来其他教派陆续出现，才被称为宁玛派。

宁玛派尊奉莲花生大士为始祖，继承了许多苯教的神、宗教仪式和密教思想。宁玛派最为神奇的是秘传有永生、不老、不死、复生、召唤鬼神等咒语，时至今日藏地还有咒师存在，在乡间治病、驱邪、降雨、消雹，据说很是灵验。这些咒师大多信奉宁玛派。

仔细想来，我和宁玛派并非完全没有交集。有一次我旅游去了四川甘孜，那里是川藏交接，傍晚时分我们一行人入住白玉县城。县城不大，四面环山，一条主街贯穿全城，金沙江支流绕城而过，在这里拐了一个大弯，自然形成一副太极图，十分奇妙。

第二天清早起来，整个县城都笼罩在轻雾之中，远处的山林氤氲弥漫，遮住了天，铺满了地，围绕着山，如同水墨写意，青黑白黄浓淡相宜。在雾霭中穿行，仿佛自己就是仙人，只觉薄雾似雨，渐渐把衣襟浸湿，吸一口沁人心脾的草木清香，直欲就此沉醉下去。

为了赶去稻城亚丁，我们草草吃了早饭，便出了县城。忽见城边有座小山，山上庙宇鳞次栉比，金顶红墙，白塔经幡，在云雾中若隐若现，好似与天相接一般，有种“一入此山中，便欲成仙去”的神秘味道。

我极为惊讶，忙问司机：这是哪里？司机回答：白玉寺。

我问：为什么没有介绍去看？他解释道：时间来不及了。

于是我便和这座宁玛派的寺庙擦肩而过了。后来才知道，由白玉县城向北行几十公里，还有一座红教的主寺“嘎托寺”，两寺都无缘相见，今我遗憾许久。

王菲和李亚鹏离婚不久，李亚鹏便发微博说：“我要的是一个家庭，你却注定是一个传奇。”

有人说：王菲之所以离婚，是因为准备出家修行，地点便是西藏萨迦寺。于是，萨迦寺一下子出了名。

萨迦寺在大部分游客心中没什么印象，但是在藏民心中地位却非常崇高，因为它是萨迦派的祖寺。而在西藏最早实现政教合一的教派，就是萨迦派，它曾经实际统治了西藏上百年。

萨迦，藏语意思是“灰白色的土地”。一千年前，萨迦派创始人昆·贡觉杰布在冲曲河北岸一座灰白土山旁，修建了一座白色的寺庙，人们便形象地用“萨迦”起了寺名，寺庙逐渐发展壮大，又成了这个教派的名字，到最后也成了这片土地的名字。

萨迦寺的外墙绘有象征文殊、观世音和金刚手菩萨的红、白、黑三道不同颜色，“三色成花”，这成为了萨迦派寺庙的独特标志，因此萨迦派又称“花教”。

最早的萨迦寺是昆氏家族的家庙，昆氏家族的祖先既做过吐蕃王朝的高官，又曾是西藏第一批在桑耶寺出家的七人之一，名声极为显赫。而且昆氏家族重视教育，家族中人才济济，大名鼎鼎的“萨迦五祖”个个惊才绝艳。

西藏历经了400多年的分裂与战乱，直至宋末元初，萨迦教派势力逐渐强大，建立了以宗教为核心的萨迦王朝。只是面临席卷天下的蒙元帝国，萨迦派也只能审时度势，派人北上凉州，以示归顺。

在此期间，智者八思巴横空出世，十七岁的他接任掌教，一手铸就了萨迦王朝的百年辉煌。八思巴最大的功绩，是带领西藏正式进入了中华版图，他最有名的事迹，是一场非常有名的佛道辩论。

在西藏

最浓烈的颜色

莫过于

红色

它是寺墙的颜色

僧袍的颜色

经幡的颜色

它象征着火焰

光明和希望

当年，他率领佛教与当时颇受元朝皇室信任的道教全真派进行了一次辩论，擅长辩经的八思巴将道士驳得理屈词穷，当场就有十七名道士出家为僧。

经此一辩，八思巴名扬天下，被忽必烈奉为大元国师，掌管天下释教和吐蕃僧俗政务。

萨迦是个奇妙的地方。

从日喀则向西约一百五十公里，翻越加措拉山，沿山路顺河行不太远，过一座“欢迎来到萨迦古城”的牌坊，就到了萨迦县城。

一进入县城，远远就能看到一座高大建筑，越往那里行去，藏式民居越集中，而且大多外墙上都涂着红、白、黑三种颜色，颜色竖条整块粉刷，简单粗犷，只是有些陈旧，有的地方已经褪色斑驳，看得出涂了有些时间。满城尽是红、白、黑三色，放眼望去，很有些奇幻的感觉。

古城很安静，游客并不很多，倒是随处可见虔诚的朝拜者，有的在磕长头，有的在转经。一些老人坐在街角，转着经筒，岁月在她们的脸上留下了深深的烙印，但眼神依然清澈、神色依然安详，成为游人眼中的一道风景。

来到萨迦寺前，我却有些惊讶，这里并没有灰白土的小山啊。萨迦寺就像一座宏大的中原古城，四面是高耸的城墙，四角建有角楼，局部有马面和女墙，墙外还有护城河的遗迹。整个城堡只在东面有门，所以进寺也只能走旁边的小门，进去才发现里面竟还有一圈城墙。

这座寺庙是后来八思巴大师回藏所建，被称为南寺。从一个侧面也体现出，修建这座寺庙，不仅仅是供众人朝拜，也是萨迦王朝政教合一的象征和标志。

穿出东门洞是一座宽大的广场，沿着两排金色转经筒延伸的长廊缓步行去，四周绘满了精美壁画，有的地方新壁画脱落了，露出旧时模样，就像斑驳的过去穿越到了现在，在“哗哗”的转经声中，古时的僧人从旁边诵经行过。

走过长廊，就到了萨迦大殿。殿前亮着一盏灯，引导着所有信众。一进入经堂，阳光便被挡在了殿外。大殿高阔幽深，可容纳上千名喇嘛诵经，几十根大柱直通殿顶，其中有四根需几人合抱的红色主柱，号称“四大名柱”，据传分别是忽必烈所赐的“皇帝柱”、猛虎负来的“猛虎柱”、野牛顶来的“野牛柱”和砍伐时流出黑血的“墨血柱”。

殿内一尊巨大的释迦牟尼佛微笑着端坐在正中，俯视着众生，也像是在看顾着镇寺之宝“白海螺”。“白海螺”是释迦牟尼佛首次讲经时所用，从印度辗转传入中国，由忽必烈赏赐给了八思巴。传说，听闻白海螺之声，生者可解脱轮回，死者可转生善趣，不过只在佛教吉日才由高僧吹奏，此次我却是无缘听闻了。

殿后还有一间藏经阁，高约二十米，宽有七十米，满殿都是书架，摆满了佛教经典，经书册页外裹绫罗绸缎，塞进一间间方格，层层叠叠，密密麻麻，由地面直达殿顶，形成一面经书墙。

这里足足存有四万多本经书，从创寺至今收藏无算，有很多还是从印度带回的，全部都是手抄经卷，甚至是存世孤本。经书用藏纸以及金粉、红珊瑚、绿松石，甚至历代法王的骨粉作为材料，可存千年而不腐。萨迦教派的厚重底蕴彰显无余，难怪有“藏地莫高窟”之称。(www.xing528.com)

正在殿内流连，忽的旁边一位佛学知识渊博的朋友碰了碰我，用眼示意殿内的三尊佛像，轻声问道：“你知道那里供的是谁吗？”

“应该是萨迦主供的文殊菩萨、观世音菩萨和金刚手菩萨吧？”我有些迟疑地答道。

“嗯，估计文殊、观音你知道，那金刚手菩萨是谁你知道吗？”

“不知道。”

“金刚手菩萨就是三色中的黑色，其实是大势至菩萨的愤怒像，大势至菩萨是佛教的大菩萨，和观世音菩萨、文殊菩萨，合称‘西方三圣’。密宗就是以他为最初起源的。哦，就是那尊一手持铃、一手持金刚杵的佛像。按照佛家说法，如果修持金刚手，可以祛魔去病，获得无量功德。”

“这么厉害！”我惊叹道。

“他真正厉害的是他的法力，他可以形成势。他能让人身在势中而不自知，你想想，如果你做的所有选择，其实都是他安排的，那你还怎么反抗？想要破势而出，那可真是需要大智慧啊。”

那些寺庙

会以最浓重的

红色

黄色

白色

黑色

呈现出来

无论在哪里

都是那么的庄严

肃穆

宁静而圣洁

初时听他的讲解，我还不以为意，后来略一琢磨，才真正变了颜色。

人生不正是如此吗？！

如果让你重新活过，会有改变吗？答案肯定是，不会！因为人生中的每一次选择，你都是思虑再三，选出最好的、最对的。既然如此，再来一遍，你肯定还会如此选择，一次一次选择下来，怎么可能会有变化？

大势所趋，这才是人生真正的可悲之处！

虽然夕阳西垂，时间已有些紧张，我犹豫再三，还是决定再去看看北寺，毕竟那里才是萨迦派最早的祖寺。

驱车向北过了仲曲河，黑褐色的本波山如一头躺卧的巨象，半山中央有一大片醒目的灰白色，无言地昭告着世人，这里才是萨迦的真正缘起。

山径曲折向上，四下荒草萋萋，到处都是破壁残垣，有些残存的寺庙也是破败不堪，山墙都已倒塌，仿佛废弃了很久，但仍能在墙体上看出黑、红、白三色，只是没了艳丽，失了繁华，多了沧桑。

似火夕阳下，徘徊在高低错落的废墟间，我不胜唏嘘。经历千年历史的洗礼，萨迦古寺在曾经的土地上，仍旧守候着灰白土带给它的沉静和淡然，那里才是蓝天之下最安静的存在。

萨迦是佛门圣地，但最终让我喜欢上它的，却是一次泡温泉的经历。

晚上入住在萨迦古城的一家小旅馆，吃完饭后一群人坐在门厅的火炉旁，喝茶、烤火、聊天，感觉很温暖、很幸福。

完全没有聚焦的目光随意扫过吧台，却看到一张脏兮兮的海报，上面写着“流淌千年的法王温泉”，我不由好奇心大起，忙问旅馆老板：那是哪里？

老板眉飞色舞地告诉我，离县城十几公里的卡吾村，有一处极好的温泉，功效神奇，是萨迦派历代法王和高僧大德沐浴休闲、讲经修行的重要场所。那里山顶白雪皑皑，中间盆地绿草如茵，温泉泉水清澈，热气蒸腾，置身其中，如身临仙境。

一番话说得我心中大动，想想左右无事，要不去见识见识吧。

第二天我罕见地起了个大早，出发赶往卡吾村，只是出发时天色有些阴沉，风也很大。上路后便有些后悔，路况很差，典型的盘山公路，路面是碎石路，颠得很厉害。开到一半时，天上开始飘起雪花来，一朵、两朵、三朵，不多时便纷纷扬扬，四处一片银白。事已至此，只能硬着头皮去了。

又行了不久，就见到远处升起大团烟雾，一股硫黄味扑面而来，看来法王温泉到了。村子里几乎家家门口都写着“法王温泉洗浴”，最后我还是选了一家最大的，看着最像萨迦法王曾经洗浴过的温泉山庄。

这里的温泉全是露天的，大大小小十几处泉眼依山势散落，沸泉、热泉、温泉汩汩涌动，到处是热气蒸腾，雾气袅袅。

或许是因为天气不好，整个温泉区人很少。我寻了一处地势较高的池子坐了进去，心里还在想：这里四千五百米，我又上来这么高，可真是泡温泉泡出新高度了。

池中水温大约40℃左右，水质澄澈，有种温泉特有的柔滑，一进入池中，水便漫过了胸口，温热包裹着身体，顿时舒服得想要呻吟，全身一下子放松下来，一动都不想动了。

那池子是大块青石围砌而成，其间间杂着一些白色石块，石质粗糙但打磨得很好，既美观耐用又防滑。我把头枕着一处下凹的石头，看着远处高山白雪皑皑，千峰耸峙，周围树木银装素裹，坠满雪团，雪花还在从天上缓缓飘落，大部分还没等落下，便被水汽蒸发，变成袅袅雾气，小部分落入池中瞬间不见，偶有落在身上，也如花瓣一般，丝毫感觉不到寒冷。

我曾经看过一本川端康成的小说，书名已经记不清了，专门写到在日本北海道雪天里泡温泉的场景，书中说：人在自然中会把自己也当成大地、山川、河流、森林、木屋、雪花、石头、蒸汽、水滴的一个组成部分，仿佛是一种悟道和修行。此情此景，让我觉得和小说里写的竟是如此的契合。

池中水汽氤氲，如梦如幻，如此泡汤赏雪，真是神仙享受。

我一个池子一个池子地泡过去，那种“浴罢恍若肌骨换”的滋味真是妙不可言。本来是想多泡几个池子赚够本钱，可是温泉水温高，即使是享受，也很耗体力，很快便疲累得想化成一滩泥摊在池中，脑中已是完全放空，忘了自己，也忘了整个世界。