藏王墓离桑耶寺不远，起初到这来我是有些犹豫的。
一片墓地而已，值得奔波劳累专程来看吗？
也许是因为在桑耶寺里感觉到的那份安静的孤独，让我最后下定了决心，来到这里。
说起孤独，平时的我根本无感，也压根不会想起，可是这次山南的旅游，却让我不止一次有了孤独的感觉。一路行来，那么多帝王将相都归于尘土，古来英雄多寂寞，一个人面对一切，甚至是死亡，这是何等的孤独啊！
其实，我是个喜欢孤独的人，喜欢一个人旅行、一个人喝咖啡、一个人看电影，甚至大多数人都十分厌烦的飞机延误、独自滞留机场，也被我视作乐事，一个人哪里也去不了，身体虽被禁锢，可是精神却最是放松，可以自由地穿越到世界任何一个地方。
有一次，我独自一人在西藏旅行，拼车去措勤县，不料路上遇到了塌方，车子被堵在了半道。那条路一半依山一半临河，眼见得两块几十吨的石头将路堵得严严实实，所有人都大声咒骂，放弃了在短时间通过的希望。
看看手机没有信号，我只得从车上行李箱里翻了一本带了很久也没有看完的《瓦尔登湖》，坐在河边草地上阅读起来。这一读竟不吃不喝读了五个多小时，直到巨石被炸开通了路才回过神来。
坐上车子，我才觉得也许是在西藏的那份孤独沉静心境，契合了作者梭罗的心态，才让我真正把这本书读进去。《瓦尔登湖》是本好书，写尽了梭罗独居湖畔两年多的生活，宁静恬淡，充满了人生智慧，也可能就是因为写得太“独”，所以很难让人读进去。
但是真的读进去，才会觉得：也许孤独，才是成长的表现、成熟的标志。只有人生阅历足够丰富，思想足够睿智，胸怀足够坦然，才能真正懂得孤独，才能腾出大段时光阅读自己，从容地接纳人生冗长的留白。
只有懂得孤独，才能真正学会和自己相处，安静沉稳，从容淡然，享受和利用孤独，在孤独中积蓄能量，最终美丽绽放。导演李安在有次采访时说：“感谢毕业后没有工作的六年，那让我在孤独中认识了自己。”
既然注定
与孤独为伴
不如沉默
为自己
营造一片
心安的世界
是啊，那些害怕孤独，整日在醉生梦死中寻找存在感的人，必定会淹没于欲望的深海之中。只有习惯了孤独，才能与大智慧结伴，那些诱惑、喧闹终究无法撑起以梦为马的人生。
人注定要与孤独为伴，与其抗拒，不如沉默。时光静好，不过是为自己营造一片心安的世界。
这世上，最孤独的可能就是死亡吧。
经过千年的风吹雨打，冰刀霜剑，大多数藏王陵墓已成了圆形平顶，大小不尽相同，排列也不规则。站在巨大的封土堆前，一阵寒风飒飒吹过，此时太阳已经西斜，残红如血，一股深深的孤独从心底就兀自散发开来。
这里的藏王墓究竟有多少座？
众说不一，由于长年水土流失及流沙的堆积，位于山坡的几座陵墓已与丘陵相混，我能分辨出的应该是九个。这九座陵墓的形状还依稀保存着中原地区早期封土“方上”的形式，从这点也可以推断，早期藏族最隆重的丧葬仪规一定是土葬，绝对不是现在人们所说的天葬。
这片藏王墓，位于雅鲁藏布江南岸木惹山脚下。很久以前，这里就是雅砻河谷的核心地带，是一块风水宝地。松赞干布定都拉萨后，仍时常回来居住。为了不忘根本，他把陵墓也选择在这里。或许除了这里自然条件优越之外，还有藏王怀念家乡的故土之情。
其后，不少藏王也跟随他葬在了这里。(www.xing528.com)
最早的一座藏王墓是第八代赞普的，他之前的七位赞普传说已顺着光线返回了天界。
整个墓群中，松赞干布墓是最庞大壮观的一座，主墓高阔硕大，墓门往西南开，传说这是表示面向释迦牟尼的故乡，对佛教的虔城，其实这不过是后人的穿凿附会。
史书记载，陵墓里共有五个神殿，主墓位于中央的那座最大的神殿，其中陪葬了大量的金、银、珍珠、玛瑙等物品，只从外观看，这些墓葬工程之艰巨就不亚于中原的皇帝陵墓。
藏王墓上有座庙，最早只是守陵人居住的房子，窄小破旧，后来不断整修扩建，如今它高高在上，矗立在大墓顶端。佛堂内供奉着释迦牟尼佛、莲花生大士和松赞干布、文成公主、尺尊公主、禄东赞大臣和藏文创造人吞米桑布札等人的塑像。
藏王墓前竖有二方石碑，据考其中一块就是赤松德赞的墓碑，他的文治武功仅次于松赞干布，所以碑文赞颂他是“天神化身，四方诸王，无与伦比”。我俯身上前仔细辨认，但上面的字迹已是模糊不清了。
为什么要在墓前刻碑？我揣测，应该是希望后人能够记住他，这或许是众生来到人世间走一遭的共同希望，没有人会希望自己孤独一生，最终无痕无迹地消失。
回顾吐蕃王朝的历史，每一代藏王都希望自己是无与伦比的，然而其间流过多少鲜血，带来多少死亡，发生过多少次骨肉相残已不可知。多数时候，站在权利争斗中心的他们也是身不由己，因为世俗角力的背后，其实是强大宗教势力之间的争斗。
宗教信仰，应该是慈悲宽容的。可是从古至今，上下几千年，无数事实证明，从一种信仰变成另外一种信仰的过程中，民众好像并没有因此进入天堂，倒是经受了无尽的苦难和伤痛。直到今天，世界上仍有不少地区笼罩在宗教争端的阴云下，四处飘散着血腥气味，并无终止的任何迹象。
或许，我们看到的争斗和信仰无关，只是信仰被政治利用了而已，只是将野心包藏于宗教的虔诚之下。可是想想，这其实更是残忍。
抚摸着斑驳残破的石碑，那些藏王的丰功伟绩，最终又会有几人看见？
藏王墓旁的一座小山上，有一座巨大的经幡阵。我爬上山坡，盘膝坐在草丛中，世界很静，静得只剩下风，带着桑烟的味道，在经幡上呢喃软语，仿佛在和神灵对话。那些神灵在天上，俯视着众生，没有人能看清楚他们在哪里，也没有人知道他们是什么样子。
远远望着恢宏的墓群，其实无论生前如何显赫，如何风流，最终都是孤独一人躺在这一黄土之下。
藏民，是我见到的最看淡生死的民族。
一念放下
万般自在
他们能够平静地对待死亡，因为他们的信仰。这种信仰，根植在藏民的身心深处，他们相信，灵魂一旦离开了躯壳，感受过无限欢乐和悲伤的肉体，就不再有欲望和痛苦，最终会归于尘土。
藏王墓其实是一个反面的注解，藏王们把陵墓修得如此庞大，陪葬如此多的金银珠宝，只能表现出他们对人世间繁华的留恋，奢望自己有一天可以回来，只是千年过去，没有一个能够如愿。
关于生死，是一个古老的命题，古老到从人成为人的第一天开始，世界上，有很多人都想证明灵魂的存在。
但佛祖从来没有明示过神明的存在，也从来没有说过修行可以永生。
世间一切生命均是向死而生。死亡，这个灰暗而未知的存在，力量如此强大。对任何一个生命个体而言，这个词语的宿命，都是无法抵挡的。从灿若繁花，到幽暗似叶，人类总是在竭力逃避，刻意强调着一种悲凉或者忧伤。
其实一念放下，万般自在。遗憾的是，即使明白这一切，想要破除“我相”的执着，仍是难比登天。我们为了生存，依然疲惫不堪，精神只能屈就于毫无诗意的虚无追求。
车子在暮色中渐行渐远，路边成片繁花怒放，一颗白骨森森的牛头横置其中，宛如生与死相互依偎、相互映衬着。
所有的生命，都不会是永远的生命。那么，所有的死亡，也不会是永远的死亡吧？
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