“不饮花露烧，就不算真正来过南通。”这句话如今在本地被叫响了。不少外地朋友都听说过，南通有一款叫“花露烧”的酒；更有亲身试过这酒的，不知不觉就迷失了自我，于半醉半醒之间记住了这个妖娆的名字。
花露烧，风花雪月的“花”，雨露滋润的“露”。仅这如诗般雅致的酒名，就会让爱酒之人浮想联翩。其实，花露烧里没有花，也没有露，就只有酒。江南的诗人车前子、张羊羊都写过关于南通花露烧的文字。他们多半是被这酒名蛊惑，又饮出了些故事，于是笔下便生成了关于花露烧的软文。
花露烧不是一个酒的品牌，而是一种酒的类型。这是一种有意思的酒。它被称为南通先民独创之佳酿（其实未必）。“老南通”将“米酒”称为“露酒”，在酿制米酒的基础上，用烧酒混合酿出了这个酒品，而南通方言称“混合”为“花”，故此酒得名“花露烧”。大家请注意，在这里“花”是一个动词。
这样说来，你对花露烧的“核心秘密”有点掌握了：它是米酒和烧酒的完美混搭，披着米酒的外衣，不动声色地暗藏着烧酒，在延续着甜蜜甘醇口感的同时，醉意在悄然积累。不明真相的外地豪客有时会因它“着了道儿”，从而称之为南通的“深水炸弹”。其中，有些视高度白酒若等闲的北方大汉，偏偏难敌这温柔一刀。
花露烧的神奇在于它的酿制方法突破了传统“一酒一酿”单一酿造技术的限制。它是以米糟加入酒曲进行二次发酵后蒸馏出来的米烧酒。花露烧出自南通民间，过去是由自家酿造，珍藏数年，多为尊贵的客人准备。没想到这款神奇的私房酒，却登上大雅之堂，成为南通的酒中名品。
要说南通在历史留名的酒，还真不算多。清代才子、美食达人袁枚在《随园食单》的“茶酒单”末尾提到了通州枣儿红，不过是将之作为被山西汾酒比下去的“不入流品”。倒是小说家李汝珍对酒文化认识颇深，他在魔幻小说《镜花缘》第九十六回里，顺手列出了一张天下名酒的榜单。55种酒里，南通州雪酒赫然在列。李斗《扬州画舫录》里也写道：“土酒如通州雪酒……皆为名品。”到了晚清，南通凭借状元张謇原创的颐生酒，在1906年米兰万国博览会上摘取了中国酒类的世博会第一金。
讲到这里，还没有讲到唐闸花露烧？不急，快了，已经说到张謇了。没有他的大生纱厂，哪来唐闸的繁盛？
唐家闸花露烧(www.xing528.com)
唐闸老镇向有“无酒不成筵席”的古朴民风。四乡农家十有八九会酿酒，而自酿的花露烧就是其中的佼佼者。随着近代工商业的兴盛，唐闸的制酒业取得了长足进步。20世纪20年代，唐闸镇上有名的酿酒作坊有13家，上规模的集中在休闲福地河东区。规模最大的万丰顺，一次收购酿酒原料就要开动七八条米船轮队。其他如张杰记、鼎盛和，皆为唐闸酒业中的老字辈。
应该说，花露烧在唐闸老镇一批批产业工人中并不流行。花露烧必须是纯手工制作，酿造周期较长，一年的产量不会很多。下班“打拼伙”的工人，只要有点猪头肉、花生米，酒的消耗量是惊人的。海碗比拼的不是如皋的黄酒，就是本镇产的白酒，哪有闲工夫去理花露烧。
到了当代，集南方婉约与北方豪迈于一身的南通人，蓦然回首，发现在民间传承了数百年的花露烧，竟将黄酒与白酒两大门派绝学熔于一炉。这酒既有江南米酒之绵柔，又蕴北方烧酒之刚劲。一句话，这壶好酒“最南通”。
南通做花露烧的人很多，下狠心将花露烧做成精品的却并不多。在唐闸老镇上土生土长的姚锦林就是这么一位痴心不改者。他已经过了有精力去折腾的年纪，也无须靠这种酒来证明什么，但近年来，老姚致力南通本地酒品牌的挖掘和推广，他的团队打造出了“金狼山”桂花酒等系列产品，率先打破了南通旅游纪念品市场上无酒可推的局面。对于在老家开发唐家闸花露烧，老姚几乎是不计成本就行动起来了。
2020年6月3日，唐闸古镇伴手礼发布会在景澜酒店举行，唐家闸花露烧作为主打产品与来宾、游客见面。在推介此酒时，唐闸酒业的顾问告诉大家，花露烧的做法其实很难说是南通独创，丹阳的封缸酒、绍兴的香雪酒，包括南通北部的扣陈酒、糯米陈酒，都有类似的工艺。不过，也就是本地花露烧成了这类米烧混合酒中的代表，这是因为南通人将个中技艺发挥得炉火纯青。
一壶上佳花露烧的酿制，从选材到下料、蒸煮、摊晾、发酵、取酒、窖藏，每一个环节，都独具匠心。虽然发酵期只有三个月，但窖藏需要两年以上，才能完全形成花露烧的独特风味。这样的花露烧，开坛之时，色如琥珀，香气宜人，味道甘甜。
唐家闸花露烧，原来已经酝酿许久。这样的一份唐闸礼物，你可以带回家细品慢酌，或者不妨就在古镇的夜色里，为相遇畅饮。
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