进入唐古拉山区，真正到了青藏高原的腹心地带，临夏人却说是“地球的脊背”，更为形象的比喻中透出一种豪迈之情。
空气稀薄，氧气缺乏，荒无人烟。经过数百公里颠簸来到了长江源头的人们，在遭受头痛气短、喉干唇燥一类高原反应的折磨和严寒、大风、沙暴袭击的同时，还要随时防备一种考验：饥渴。
一面蓝旗在前方飘扬。
源于格拉丹冬冰峰西南侧姜根迪如（藏语意为“人越不过去”）冰川的沱沱河，平静地向东潺湲流淌，“长江源头第一桥”跨在宽阔平坦的河床上。桥北，黑褐色的山谷微微起伏，寸草不生；桥南，远处雪峰熠熠，直接南天，近处草场苍绿，牛羊星散。公路两侧，建筑物参差错落，瓦楞铁皮屋顶的平房和圆柱形的银色油罐在骄阳下闪闪发光。
这就是沱沱河沿。因为有了加油站，才有了一座座房屋和屈指可数的居民，也有了为旅人们解除饥渴的清真饭馆。
一幢土坯房屋，简陋而不规则。一根铁杆竖在屋顶，杆梢挂一面蓝色旗子，上写“临夏清真饭馆”。比之周围的建筑物，显得有点寒酸，但这面高悬的蓝色幌子却分外招人耳目，一点也不逊于对面那一排上写“峨眉天下秀，剑门天下雄”红色大字的“川味饭馆”。
“老板”叫马麻乃，回族，19岁。瘦小的身材，完全像个孩子，戴顶黄军帽，穿件灰毛衣，小小的脸孔被沱沱河上空强烈的紫外线照成紫黑色，嘴唇干裂，目光疲倦。他慢声细语地告诉我们，他1984年就来这儿了，听说生意不错，堂哥、表弟、侄儿先后入了伙，现在4个人开着两个饭店，每天营业额200元，利润有100元。
我们走进去，屋里很黑。朝东的一间是厨房，案板上堆着揉好的面，靠窗子支着锅架。主人正为我们烧开水，那水壶坐在一个很简单的铁架上，汽车喷灯的“长嘴”仰着伸进铁架下面，“呼呼”地冒出扇形的火苗。看我们很新奇的样子，小伙儿说，我们做饭、炒菜全用喷灯，一共有4个，一个50元，是从格尔木、拉萨买来的。一个喷灯，一天要“吃”9公斤汽油，一公斤汽油1.2元，有加油站做后盾，买油不用愁。(www.xing528.com)
朝西的一间，墙角支着一张单人床，被单很脏，像是许久没有洗过。旁边码几袋面粉，几捆葱。一问，才知道一斤面粉0.7元，一个月需要上千斤，一斤葱1.2元，都是托过往认识的司机从格尔木买来的，他们给帮忙的司机免费食宿，作为酬谢。用的牛羊肉，有时自己去格尔木收购活的，宰杀后雇车拉来，有时偷偷到附近的唐古拉乡高价购买，一头牛800元，一只羊120元。尽管也不便宜，利还是不小，光出售牛羊肉，一个月也能收入八九千元。
走出门，才发现墙上挂着“菜谱牌”：炒面片一碗1.5元，粉汤一碗1.5元，熟牛、羊肉一斤8元，炒菜一盘5元。
那时刚刚午后，太阳正烈，公路上车辆川流不息，偶尔有停下来的，加油继续前进，却不见有人光顾饭馆。“小老板”把帽檐往下拉拉，遮一下直射的阳光，不慌不忙地解释：“再有200公里，就是青藏公路上海拔最高的唐古拉山口，司机们都想趁早赶过去，所以这时候来吃饭的人并不多，客人最多的时候是夜里十点到凌晨二、三点，跑了一天的车，又困又饿，停车下来，吃饱喝足了再赶路。”
我们一行的大多数人都是第一次上高原，熬到沱沱河时已经饥渴难耐。“老板”见着家乡人，黑黑的小脸上一直挂着笑容。10多个人围着小方桌坐下，不一会儿就喝到热腾腾的香茶。尽管开水的沸点只有80℃，但是我们在这个号称“江河源”的地方依然感到它的珍贵。这里饮用水要到90公里外的雁石坪去拉，一铁皮桶的水要卖10元，饭馆一天要用一桶。
又要启程了，“小老板”和他的大伙计与我们招手道别。沱沱河渐渐远了，回首望去，蓝旗依稀可见，我不禁想起一位解放军说的话：佐料不全，火候不到，饭菜并不可口，但他们的价值，并不体现在这里，他们不仅为往来奔波的人们提供了急需的饮食，而且给荒凉而又冷落的高原增添了一种色彩，一缕温情……
（《经济参考报》周末版1989年6月3日）
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