刚刚鼓足勇气靠近一点欲一探究竟
就被脚下猛然涌起的浪花砸得浑身都是咸味，心骇不已
仿佛这是海神波塞冬与大地之母盖亚之间扯不清的纠缠
凡人不许靠近
广西涠洲岛是一座火山岛，奇特的地质地貌让这里成了旅游热点。此前我没有来过，不闻大名，来了之后时时处处觉得惊艳。海岸边每一个转角似乎都能够与大自然的奇迹撞个满怀，不知道如何用言语赞叹，唯有徘徊其中久久不舍离去。用双目镌刻如歌的画卷于心底亦觉不够，手机、相机频频记录，根本无法停歇。
海水与风是伟大的雕刻师。岩石节节退缩却也不甘心败得一塌糊涂，于是抗争、纠缠，终成了这曲曲折折、层层叠叠、断断续续、坑坑洼洼的海岸。
那岩石原本来自地壳深处，矿物丰富，日光久晒和海浪拍打剥离了冰冷漆黑的外壳，暴露出满腔五彩的心思。那些我不曾遇见过的斑斓，茶褐、赤褐、绯红、青绿、绀青、粉白、铁黑……，一时间都在眼前如丝飞带舞。
此时的我，觉得一个人徜徉在这蓝天碧海间瑰丽的画卷里，绝不是上天对我的宠爱，反倒是一种惩罚——无人分享的幸福其实是一种煎熬。
我拼命向200米外的一个“老外”挥手，示意他赶紧过来。等他走近了，一抬头，嘴巴瞬间就张得合不拢了。他冲着得意的我竖起大拇指，但我还没来得及把手里的相机塞到他手里，他先来了句：“please！”然后把他的iPad递给了我。心有戚戚焉！(www.xing528.com)
火山不仅把丰富的地矿以最美艳的一幕呈现在人类面前，也在雷霆万钧的怒吼喷发中，抛出了无数个火球，吐出千百条火舌。那仿佛地狱来临的一幕已经全都化成黑漆漆的火山蛋和蜿蜒的熔岩，再经过一系列的冷却、侵入和结晶过程，形成了如今那些流纹、绳状、枕状等构造。眼前的世界看上去似乎凌乱不堪、凝固不前，却又叫人心底有些微的疑惑，总觉得那些岩石里生命依旧，有随时让人心惊肉跳的蠢蠢欲动。
或许大海比人类更加不安。它不停地用巨浪拍打着那些岩石，不绝于耳的巨响之后总是猛地雾飞雨溅，然后白沫冲天、珍珠满地。刚刚鼓足勇气靠近一点欲一探究竟，就被脚下猛然涌起的浪花砸得浑身都是咸味，心骇不已。仿佛这是海神波塞冬与大地之母盖亚之间扯不清的纠缠，凡人不许靠近。
海蚀岩
那些岩石上生长着众多的仙人掌和其他热带植物。虽然被肆虐的海风吹得都只能朝着一个方向生长，它们由于日积月累却也渐渐地占据了整个山头。海风永远都是湿漉漉的，植被将其中的水汽“截留”下来用以滋长。可水分实在太多了，植物用不完，而且这里的山不够高，又多是陡崖，多余的水分无法汇聚成溪，于是全都成了淅淅沥沥的雨瀑，重新落回到海滩上。就这样，在艳阳高照的日子里，我在雨中漫步——那是从苔藓上渗出的绿色之雨，带着泥土的芬芳，却又清澈凉爽。远处那些用自来水冲凉的人们啊，你们为什么不来这里享用大自然免费的馈赠呢？
海滩上有长居于此、独来独往的矶鹬，也有举家成群来此避寒的黑腹滨鹬。那些海浪对矶鹬似乎并不能造成影响，后者在岩石间漫步、跳跃、觅食，翅膀都很少张开，只有当人类靠得太近时才轻轻地飞走。黑腹滨鹬喜欢在沙滩上停歇或奔跑，潮水涌上来的时候它们会忽然飞起，化成海面上快速掠过的一群小黑点，可不多时又会重新飞回来，或许就落在离你不到10米远的地方，只是不让你靠得更近。是它们的戒心太重，还是人类给它们造成的伤害已经镌刻到基因里？希望不是后者。可是，真的不是么？
有猛禽在天空飞过：快速掠过的游隼和红脚隼、缓缓盘旋的灰脸
鹰，还有硕大的乌雕，等等。无论是哪一种，都会给蓝天添上一道动人的风景，可周围没有几个人会像我一样抬头欣赏它们完美的双翼。作为风的掌控者，猛禽是天空真正的王者。当它们将锐利的眼神投向大地，投向这片葱郁的土地的时候，你是否会迷惑它们究竟是在寻觅还根本就是在巡视？
如果我以鹰的视角来俯瞰涠洲岛，高耸的崖壁、海湾里荡漾的渔舟、金色的沙滩、随风轻摇的香蕉林、草长莺飞的湿地、村庄中央被炊烟缭绕的教堂钟楼、妈祖庙里的旌旗，还有穿梭的摩托车、热闹的人群、石油公司的炼油炉，等等，这岛上的一切是否都会显得渺小而匆忙？那只长尾巴的变色树蜥，又是否早已觉察到危机四伏，正欲快速隐匿至盛开的繁花之中？
涠洲岛用十足的精彩款待了我一次。可是涠洲岛，对于那些年年来此的候鸟，你用什么来款待它们？
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