梭子鱼是闽南内海用各种渔法都可以捕到的鱼。
海边孩子，到泥滩上挖海蜈蚣，或者到岸壁拍几只海蟑螂，就去钓梭子鱼。
钓鱼，要懂得调节浮子下的钓线。冬季，梭子鱼潜水，钓线要一两米。夏天梭子鱼吃口浅，鱼钩到高粱秆浮子之间的钓线，只需五寸一尺。
海蜈蚣、海蟑螂被穿上鱼钩，半死不活地扭动，容易把梭子鱼诱来。
梭子鱼樱唇小小口，吃起饵却老实不客气。上钩了，你得优雅收线，太用力，鱼钩会把它口唇拉断。
海边囝在岸边一字摆开数支钓竿，插在沙滩或者用石头压上，半天能钓个二三十条，家里一天的下饭菜就够了。
有钱少年，会买副三脚罾——一条横杆撑开两支竹竿，绷成三角形的网——在沿岸浅滩上迎潮守候梭子鱼等近岸鱼类。走运，碰上一大阵梭子鱼随潮而来，一网就是几斤。梭子鱼们在网底蹦跳，得用捞兜抄几次才能捞净。鱼篓装不下，解下腰间布袋。
块头大一点的，用四脚罾。在临深水的码头、栈桥、礁岩，找一个支点，撑一根粗竹筒，放下韧竹竿绷起的四方网。看有鱼浪旋起，迅疾拉起来。
更专业的，去放绫帘，即流刺网。
放绫帘也是要懂得不同鱼种在不同季节的吃水深度和鱼体大小，比如春天加剥仔、籽仔在泥底觅食，放一寸口沉底绫。梭子鱼呢，喜欢到水面串游，用水面绫……
最见功力的，是手抛网，掩罩取鱼。渔人手揽一抱网，沿岸行走，随时抛收，这就是古人说的“步取”渔法。手抛网的下纲索缀着铅坠，而网尾倒卷，入网之鱼最终多落入这个网尾褶子。
甩网的功夫，一是眼力，能够根据水纹浪花——所谓鱼花，或者地势，判断是否有鱼。二是抛网，能随心所欲撒开网状和落点。三是手感，有经验的渔人借网的颤动就知道网中鱼货和分量，前后左右拉抖，避开海底障碍，以巧力把网拉上来。
掩罩网，也能移用到船上。九龙江口早时多有长仅丈余的公婆船，靠一张小小的手抛网营生。
咿呀划行的公婆船，三角形发髻上分插两朵金红春仔花的渔妇坐船尾划桨，老公立在船头观察。
一旦他叉开双腿，渔妇知道要撒网了，立即倒浆停船，定住船身——这一霎的船头角度、速度，可能决定了网的展开幅度、落水的位置。
说时迟那时快，男人立时扭腰回顾，面对渔妇，似乎是四目对视、火花迸射。忽地转身，“唰”一声把网甩出，渔网张开成直径数米的大笼子，从水面罩下。
男人未等网落水面浪花溅起，已经回身看望渔妇。渔妇立马调正船头，推桨驶船向前。(www.xing528.com)
渔郎拉起网，渔妇搁浆上前，一起摘鱼。早年秋冬季节，一网上来，内褶上密密麻麻插着一圈梭子鱼。
公婆船渔妇与渔郎的默契，尤其是撒网前后频频对看，惹得岸边劳作的农妇们羡慕不已。
龙海石码的锦歌唱道：“一次撒网一回头，网网回头看贤妻呀呀呀……”喑哑苍老歌声，从渔村老榕树下，被月琴二胡三弦大管弦洞箫声托着，呜呜袅袅，在银澄澄的月下随江风远去，飘散入海，绵长无尽。
梭子鱼体形如渔家织网竹梭，近海多是金梭、银梭。
它们生性胆小，上水面觅食了，钻入沙中藏身，所以也叫沙梭、沙钻。
各地俗名也多带沙字，例如《诏安县志》说它“长五六寸，状如织梭，诏人呼沙鳅”。
梭子鱼的味道，就像它的体色一般清淡。但是无泥味，无腥味，无需加蒜葱姜去腥，一般人都喜欢它。
它的肌肉却比较斜短，清蒸、煮汤，鱼体容易碎开，居家做法是煮豆油水， 借盐分让它肌肉收缩结实。
梭子鱼肉质略嫌稀松，脂香不足，厦门人喜欢用葱头油为它赋香。滚油里的葱末赤红之际，注入豆油水，哧地一声，升腾起干葱与豆香混合的酱味焦香，豆油水沸了，排入梭子鱼，滚几滚就出锅。
如今大众化食堂，没工夫来做这些豆油水了，裹面糊油炸是规模生产的讨巧做法。
这些年排挡上也流行椒盐梭子鱼。挂薄浆油炸，撒上椒盐，好像一条条大鱼柳。老闽南人说，没有酱香、少了鱼鲜，我们欣赏不来。
在曾厝垵卖鱼的一位龙海渔妇说，他们连家船煮梭子鱼最简单了：盐水开了下鱼，顶多是浇几滴豆油作色，撒一把蒜，滚两滚，八九分熟就起锅。临吃时用筷子把鳞片抹去、肠肚挑开就是，没耐烦刮那些细鳞片、剖那小肚子。
“只要鱼鲜，就清甜好吃。”
不过，她说，那种细身小眼的金鳞沙钻，最鲜甜。
看来很得梭子鱼料理三昧。我推想，她早年应该也是“欲得渔郎顾，频频想停船”的渔妇吧，能把梭子鱼吃得那么简单精到。
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