三月初春，乍暖还寒，去年的枯草已经有了绿意，树枝也开始柔软起来，越往南行，绿意越浓。晋北尚天寒地冻，晋南一带已经是一派春意，向阳的山窝里，桃花和杏花刚刚绽放出星星点点的花朵，平原地带的田野里，则遍地都开满金黄色的油菜花。
禹门渡在黄河众多渡口中应该是最特殊的一个。吕梁山从黄河入晋起，一直与这条土黄色的河流结伴而行，山因河而巍峨险峻，河因山而壮阔宏伟。但到禹门口这儿，吕梁山突然停住了脚步。它停了下来，显得那样决绝和果断，黄河破门而出，展现在它面前的是一片开阔肥沃的河东大地。山与河分手的一刹那，很容易让人想起两个朋友分别时百感交集的情景。
吕梁山伫目凝望，依依不舍，黄河水滔滔南下，千回百转。
眼下，黄河与吕梁山沐浴在月色银辉之中。
黄河咆哮龙门渡
峡谷里传来阵阵浪涛激荡的轰响，然而站在禹门大桥边，却搞不清楚声音的确切来源。知道这肯定是黄河夺路出峡时畅快的欢歌，但就是找不到那声音的源头究竟在哪里，而且，似乎永远也休想弄清楚那声音到底来自何方。那声音飘飘渺渺，给人以许多遐想的空间。有时如群马腾跃，有时如山崩海颓，厦倾屋陷，秦晋峡谷对垒如兵的崖渚正在承受着黄河巨浪猛烈而持久地拍打。在那里，雾岚氤氲，在那里，雪浪滚滚。临桥下瞰，黄河水正在扭动着身躯，狂怒地向峡口上冲而去。奇怪的是，水流最急湍的龙门峡口，却看不见一丝浪花。满眼涌动着急流，多看一会儿，就会马上失去参照物，产生一种站在舰艇甲板上驾舰北航的奇异感觉。再抬起头，静的是桥，是人，是山，是远景近景，昼夜不歇流动着的还是那一河喧哗的水，不由人一阵晕眩。这时候，不得不叹服古人在这里的命名：龙门，是巨龙之门。眼皮底下，不正是那条中国人想像了几千年的龙吗？它健壮的身躯依稀可辨，爪子分明在抠抓着两岸的崖石翻转腾挪，跃动欲飞。
禹门渡昔日挽输峻急的情景 （郝发智 提供）
龙门山下禹门口，是黄河上最著名的“禹迹”，即大禹治水疏导河道所留下来的遗迹。其实，稍微具备一点自然地理知识的人都知道，一条晋陕峡谷不过是大自然造地运动留下来的杰作，禹门口则更是万古黄河水流下切的结果。在晋陕峡谷的悬崖峭壁上，我不止一次看见过黄河水下切岩石所留下来的纹路，那纹路细密如丝、均匀流畅。时间一下子变成一种可触摸的实体，每叠加一丝一毫百年的时光倏然而逝，百丈悬崖，何止千年万年！
然而人们更情愿将自然的伟力人格化。郦道元在《水经注》中说：“龙门……大禹所凿，口广八十步，崖际镌迹，遗功尚存。”说这禹门口是大禹“导河积石”所致。围绕大禹凿石导河，龙门山下黄河岸边不知道流传着多少美丽的传说，不知道有多少文人骚客光顾这里，留下了他们吟哦咏叹的身影。
司马迁心情忧郁地从这里走过，班固曾在这里临河畅想，南北朝那位以神仙自居的谢月兆叹服说，“无际识归舟，好景不必在江南矣”，而行遍九州山川大岳的郦道元瞭望长河奔腾，难抑激动的心情，“崩浪万里，悬流千丈，浑洪（赑）怒，鼓若山腾，浚波颓叠，迄于龙口”。
河津市禹门渡大桥三桥并肩：铁路桥、公路桥和旧浮桥
然后，历代才人披着汉时明月，沐着魏晋仙风渐次走来了。
王勃来过，王绩来过，王度来过，他们都是河东龙门人，当然不足为奇。一位诗仙把酒临风，面对滔滔的黄河高声吟唱“黄河西来绝昆仑，咆哮万里触龙门”，浪涛和着高歌，高歌伴着巨浪，水石相激溅起珠玉般的水雾，映衬着那诗仙诗潮涌动：“黄河之水天上来，奔流到海不复回……”
黄河水将一个个名人的踪迹留在泛黄的纸页里继续南去了，但是禹门口却因为这些文化巨匠的到来而具有持久的文化含量。沈期、宋之问、皮日休、刘禹锡、杨巨源、司马光、欧阳修、秦观、顾炎武……这一个个闪烁着文化光辉的名字，像今夜洒落在禹门古渡上的月光银辉让人浮想联翩。
龙门出口处，两块巨石横卧，使得黄河河道骤然收缩了许多，黄河水从两边簇拥着奔涌而来，水流和巨石在此抗衡着，互不相让。巨石如门想挡住黄河水的去路，洪流如兽千百次侧身撞击巨石夺路而走，一浪三叠，一叠盈丈，在出门那里形成一道訇然奔腾的小瀑布。这两块巨石之间的距离仅仅一百二十多米，恰恰是修筑桥梁的最佳地址，今天的铁路桥与公路桥的桥墩就建在两块巨石之上，上世纪50年代建造的铁索人行桥至今还连接在两块巨石之间。
据说，当年，在两块巨石之上，曾经分别矗立着两座气势恢宏的庙宇，在晋为东禹庙，在陕为西禹庙。1938年3月4日，强悍的日本侵略军在禹门口遇到中国守军的顽强抵抗，经过数度强攻都无法渡过黄河的日军恼羞成怒，先是一把火烧掉东禹庙，后是将雨点般的炮弹倾泻在西禹庙，将之夷为平地。若不是后来老朋友郝发智先生让我看到东、西禹庙的老照片，永远也无法想像那两座庙宇恢宏的气度。看着龙门出口处那两块空兀横立的巨石，只有发呆的份了。
郝先生告诉我说，两庙宇系历代为纪念大禹治水之功而建，代有增益，方成规模，庙宇的墙壁上曾经有一代画圣吴道子亲手绘制的壁画。但是，禹庙既成齑粉，吴带当风的画作也自然随之成为一个永远的传说了。
陕西韩城的西禹庙原貌 （郝发智 提供）
山西河津东禹庙原貌 （郝发智 提供）
龙门峡山西这头，是苍苍莽莽的龙门山，上世纪80 年代，为将山西的煤源源不断地运出来，在悬崖上硬是开出一条攀山绕梁的“龙虎公路”，现在，龙虎公路成为一条极度繁忙的运输带，昼夜不歇地将黑色的煤炭从大山深处运出来。陕西那一边，是陕西省韩城县县境，岸边被开辟成一个旅游区，高筑的码头上，泳池、饭店等设施一应俱全。因为还不到旅游旺季，各式各样的游船横七竖八地躺在河滩上，在滩上，居然有两艘先进的气垫船。(https://www.xing528.com)
任何一个游客在这里都会想到“鲤鱼跳龙门”的典故。或许是夜色之中，竟然连一片鱼鳞都没有见到。朋友都是河津本地土著，不能不知道著名的龙门鱼典故，但他们长这么大居然也没有见过龙门鲤鱼到底是什么样子，看着奔腾下泄的河水，真替那些鱼发愁。
汉代辛氏《三秦记》中记述：
龙门山，在河东界。每岁季春，有黄鲤鱼自海及诸川，争来赴之。一岁中，登龙门者不过七十二。初登龙门，则有云雨随之，云火自后烧其尾，乃化为龙矣。
鱼跃化龙，便在此处。李白有诗，“黄河三尺鲤，本来孟津居。点额不成龙，归来伴凡鱼。”言语之间，颇多失意。古人附会这样的神话，心情可能各有千秋，现在的人大抵不会去较真，但鲤鱼跃龙门而过，无疑应该是真实的自然景观。
每年春天，大黄河春潮涌动，鲤鱼成群结伴从下游游回来产卵，它们游动着金黄耀眼的身躯，告别入海口，过齐鲁，走中原，穿越三门峡进入黄河中游，每年春天黄河解冻，桃花汛期来临，上万尾黄河鲤被龙门急流挡住了去路，群鲤争跃，耀金飞虹，很容易在初民的想像中幻化出鱼跃龙腾的景象。
在今天世界上许多著名河流的大瀑布那里，不难见到这种壮观场面。然而眼前除了滚滚急流，机械搞出的轰响一阵阵将河水的涛声盖过，鲤鱼跳龙门的景象穿过禹门急浪，依稀存在于远处更远的想像之中了。
不想，朋友们你一言我一语的分析考证，却勾起了大家的兴致，非要搞个水落石出不可。既然不能亲眼见，听个稀罕也不枉来此一趟。旅游码头的北端，是韩城县的黄河电灌站。春播在即，电灌站那里灯火通明，正在保养抽水设备，准备扬水灌溉。
但是机房里竟然空无一人，电机水泵被大卸八块，整齐有序地摆放在地上。
正在纳闷，背后来人。
笑着问我们有什么事，他叫谢俊农，是韩城县禹门口电灌站的职工。今天是他和另外一个叫做杨青云的同事当班。说明来意，谢俊农咧开嘴笑了，他说，鲤鱼跳龙门是神话，哪里能当真呢，反正他来这里六七年了，也没有见过。
杨青云说，怎么没有？你没吃过鱼？
谢俊农不好意思起来，只得承认吃过，而且那鱼就是在电灌站抽水的地方捞到的。
杨青云说，现在是黑夜，要在白天还可以看到从禹门口回游上跳的鲤鱼，但是得有耐心等。他1997年来电灌站，就在那一年见过一群鱼不停地往上跳，跳起来，让水流冲下去，再跳起来，再冲下去。前仆后继，那么一点儿小鱼跟一条河对抗，看得人心惊肉跳。
大家问，可有跳上来的？
杨青云脸一下子红了，说没看真切，只看见他们活蹦乱跳地往上跳。那神情，好像他就是那些跳龙门中的一员。
神话的依据终于得到了证实，剩下来，就是钦佩古人附会这神话时丰富的想像力了，是古人赋予这自然现象悲壮惨烈的色彩，否则，鲤鱼跳龙门还会如此引得大家共鸣吗？
话到酣处，谢、杨二位说让我们坐船到河上看一看。
电灌站有一艘皮划艇，后面装一台雅马哈发动机。几个人拾阶而下，水面浩渺无边，龙门山渗到深蓝色的天穹里，一轮朗月好像是嵌在山弦里似的。皮划艇的底子有弹性，坐在上面，能清楚地感到水波涌动的过程，前方是两座钢铁大桥，身后龙门山的山腰，汽车纷纷打开了大灯，缓慢地行进在公路上，闪闪烁烁，往峡谷深处望去，有一种说不清的神秘。
四五个人坐在皮划艇上，一下子感觉自己非常非常的渺小了。
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