巴丹吉林：奇妙大地，容易生出王之精神

胡晓燕

风沙大概是春天的告别仪式，明天要立夏，它使出浑身力气来让人难忘。这里是阿拉善右旗，眼前的大地无遮无拦，人和一堆一堆的骆驼刺都相安无事地由着它吹。

傍晚时分到达固日班呼都格嘎查，在布仁孟和家的房子外抖落满身沙尘时，我忽然体会到浓烈的仪式感，似乎有了这场风沙，春夏的交接才足够隆重，才符合北方棱角分明的气候。同来的一群人坐进房子里，说话、喝茶，安心听风吹。滚烫的奶茶喝下一碗，身上立刻暖起来，我裹了围巾走出去，忽视外面的春寒，好奇地四处溜达。

这里的每一户牧民居住地都有专属的名字，布仁孟和家的居住地叫科仁努都，拥有2万多亩草场，80多头骆驼，10多匹马，一群羊和数量不等的其他牲畜。在我暗暗咋舌这些富足的数字时，瘦弱却挺拔的布仁平静地说嘎查每户人家草场基本上都差不多。总面积7.3万平方公里的阿右旗，总人口不到3万，拥有一片科仁努都想来也真是一件平静的事。

我只好裹紧围巾，按捺住惊讶，佯装淡定地继续走走看看。主人为了招待我们，提前搭好了宽敞的蒙古包。房子侧边，霸王根堆出错落有致的漂亮柴火垛。几百米外，听说是“农业学大寨”时种下的一片树林，沙枣树、白杨树都长得葱郁，那时布仁的爷爷、奶奶正年轻。而更远处的15里外，就是传奇的曼德拉山了，千年以上的岩画正在那里的山体间散着步，过着远古生活。

在2万多亩的科仁努都，走了半径不超过500米的圆，历史仿佛排着队依次问候了我。夜色昏暗，星辰步上天空，我心里奔跑出一匹马。白灰的毛色、轻快的四蹄，载着我轻歌巡游，向路过的芨芨草问好，向经过的远山致意，与岩画中放牧的远古民族对视，向没有束缚的自由说一声：我来了！然后抬头之间，忽然以为那轮月亮是为我一个人升起来的，满天星光也都是为我一个人点亮的。

策马扬鞭 王永钢摄

蒙古人家王永钢摄

但我们这些溜达在各处的人被一一拢回家，幻想四散而去，桌上是主人备好的酒菜。布仁说这个月是诵经月，不能宰杀牲畜，招待我们吃风干羊肉。羊肉被风和阳光耐心雕琢了很久，脂肪都变成了琥珀色，咬一口，满嘴醇香，简直能让唇齿迷离的香。自然晾晒干羊肉要从最寒冷的日子开始，等生成琥珀色起码要一年以上，这是到牧区才有的口福，在城里已经可遇不可求，人造的风和阳光没办法生产出那样让人欲罢不能的滋味。那一夜在科仁努都的干羊肉面前，我们都丢了矜持，大块吃肉，大碗喝酒，把心里的豪情和热烈一点一点往外掏。

我心里的那匹白灰马又跳出来，我甚至看到它长长的鬃毛被今晚的风吹着，月亮地里，它站成了远离平淡生活的一种符号。这宽广的大地提供了可能，眼睛的一览无余，脚步的没有阻拦，直到精神上的开阔，才会让我有星辰都是为我而来的浩荡幻觉。不管多么局促的心，踏上如此广漠的大地，都会以为星星是为自己而来，群马是为自己而来，群山是为自己而来，边那场告别春天的风都是为自己而来。

这里是容易生出王之精神的奇妙大地。我打马走过，我就是拥着日月星辰的王。即使只是一夜幻觉，仍然值得奔波千里来到阿右旗，去见它的400个嘎查，去遇它的一个又一个科仁努都。

第二天立夏，风沙说走就走，天气晴朗得让人恍惚。

离开科仁努都，我们去见阿右旗名副其实的王——巴丹吉林沙漠。这自然界雄踞一方的领主，霸道、肃穆，根本没有人能踏遍它所有疆域。

在这里，沙子是浪，一层一层的浪，一层一层的黄，一层一层地涌上来又退回去。浪让我晕眩起来，我觉得自己要把心、肝、肺都倾吐给巴丹吉林了。坐着越野车颠簸了两个小时，心里默念着我对你只有恭顺和臣服，才只是到达它为人熟知的一角。(https://www.xing528.com)

那里是庙海子，附近居住着牧户，泥沼里有野獾的足印，狐狸和狼也在出没，他们说冬天的时候栖息的大雁要离开，会聚集在湖边整夜鸣叫，集体出发后还会留下四五只大雁守着海子。而这一切的人间繁杂之中，从1755年而来的苏敏吉林庙静寂修行，不远处的听经泉闻声即涌。信仰没有中断，泉水不曾枯竭，人事也还在延续， 自然界的王和神、和人，达成了最极致的和谐。

在这片王之领土上，神容易抵达人心，人容易企及佛理，巴丹吉林端坐着，保持它的高贵庄重。我又笑又哭地去和回，感觉自己像落在它眼中的一株草，它瞥一眼，我就只有匍匍下去。

从对巴丹吉林的深刻崇拜里起身，回到人间静美的巴丹吉林镇，却又紧接着为一副王的歌喉所折服。蒙古族的能歌善舞是一种民族遗传，蒙古语更是一种自带韵律和美感的语言，再依托着他们豪放自由的性格，走在阿右旗，遇到蒙古族中的一个，或者白发苍苍的老人，或者脸颊红润的孩子，都可能突然响起他们的歌声，不刻意给谁听，他们为了想唱而唱。

打动我的那副嗓子，嘶哑、深沉、动情。它的主人叫巴音别力格，典型的蒙古族汉子，留一头长发，扎着低马尾，穿起蒙古族便袍，一条长围巾特意前后肩垂搭着。郑重地坐下来，空气突然有了异样，我们立刻屏声静气，竖起耳朵静候。

他开始弹起陶布秀尔，说唱着蒙古族卫拉特部英雄史诗《江格尔》的片段。之前他还微笑如戈壁上的红柳，转眼已经傲视人间，远成了天上的云。

乐器是古老的，陶布秀尔据说产生于匈奴时代，比马头琴还古老，是卫拉特蒙古族独有的传统乐器。《江格尔》的根芽是古老的，甚至被推断远到氏族社会末期至奴隶社会初期阶段。在这所有古老之间穿针引线，继承，弹唱，得以让史诗流传至今的却是蒙古人的金嗓子。时间坚韧，歌喉同样坚韧，没法不对这代代传承的声音躬身致敬。

少年宫陶布秀儿班

我听不懂内容，却不妨碍顷刻被打动，再看其他倾听的人，都已经掩不住激动。几乎是集体性的，每个人都自觉地喝干了银碗里满斟的酒。酒入心肠，更觉得那王的声音，正从风吹草低见牛羊处缓缓而来，十万骏马，千百弓箭，无数四季，跟着英雄江格尔一路征程，落到了阿右旗的天高地远之间。

那种感觉，就如在湍急澎湃的壶口瀑布听《黄河大合唱》，在烟雨江南的流水行舟间听评弹，在塬峁交错的黄土高坡听“信天游”，都是恰好。人恰好，唱得恰好，环境恰好，连外面璀璨的星空也呼应得恰好。

阿右旗的辽远开阔恰好装得下这样伟大的史诗和这样雄浑的说唱。我们是在歌声里纷纷醉了的。

走一趟阿右旗，所见所想都被这恰好温柔相待。恰好的满天星空，宽广疆域，引领出自由不羁的精神；恰好的巴丹吉林，静谧深思，适宜栖居神和人；恰好的一副歌喉，得以用优美曲调去描述大地的故事。还有太多的恰好，盐白的雅布赖，原始野性的海森楚鲁，万峰骆驼的塔木素布拉格，似乎每一个被神眷顾过的地方，都值得给它如此多的特别。

回家来，衣兜里还隐藏着从巴丹吉林带来的流沙，那几天怎么倾倒也还是有遗漏。忽然醒悟这是它默默赠我的一份礼物，那一小撮沙子跟着我，一路见证了那片大地之上端坐着的那些王。

而我心里揣着那一夜星辰，舍不得遗忘。