唐代丝织业极其发达，品种花式众多，织造精良，其中最华美的要算织锦了。唐代的锦，人们称唐锦。最初唐代是采用汉魏织锦技法，即二层或三层经线夹纬的织法，织出的锦为经锦。如联珠对马纹锦就是三色经显花，除了橙、白两色外还有藏青色。大约在武则天当政前后，发明了纬锦织造方法，即用多重多色纬线织出花纹。这不但门幅可以加宽，而且花纹更加繁复，色彩更加绚丽。例如花鸟纹锦，底色为浓重的红色，还有蓝绿色、白色等，色彩十分丰富。此外，联珠对鸭纹锦也属纬锦。
新疆阿斯塔那出土的晕涧锦裙，用黄、白、绿、粉红、茶褐五色经线织成，再用金黄色的细纬线织出蒂形小花，被称为“锦上添花”锦。同地出土的一双云头鞋，鞋面由黄、蓝、绿、茶、青五色丝线织出宝相花纹锦，鞋里衬为蓝、绿、浅红、褐、蛋青、白六色丝线织成的彩色花鸟流云纹经锦。其中蓝、绿、浅红三色晕涧，鞋头为红地花鸟纹锦。
唐 花鸟纹锦
新疆维吾尔自治区博物馆藏
据吐鲁番出土的唐代丝织品的色谱分析，其色彩有银红、水红、猩红、绛红、鹅黄、菊黄、杏黄、金黄、土黄、蛋青、天青、藏青、翠蓝、宝蓝、豆绿、叶绿、果绿、墨绿，以及紫、褐、黑、白等20多种。
唐 联珠对马纹锦
新疆维吾尔自治区博物馆藏
唐 联珠对鸭纹锦
新疆维吾尔自治区博物馆藏
古代丝织物的色彩，除了用织花、色织外，还用着色、染色、印花三种主要方式获得。在绢上用矿物颜料绘画，叫着色；使丝织物浸在一定染液之中，使之染上一定色彩，这是染色；用物理方法使丝织物在染液中部分不致染上颜色（阻染），这是我们所说的与印花不同的绞缬、蜡缬染花工艺。染花与印花明显的不同是它没有色浆“印”的过程。何谓缬？根据唐代《一切经音义》卷十中的解释：“谓以丝缚缯，染之，解丝成纹曰缬。”这显然说的绞缬。
夹缬：古代丝织物的敷彩印花，有五六种颜色，一般都是型版印花加彩绘。据文献记载，“夹缬秦汉间始有，陈梁间贵贱通服之”。隋大业年间，隋炀帝曾命工匠加工五色夹缬花罗裙数百件，“以赐宫人及百僚妻母”。夹缬是用两块镂空版将缯帛夹在中间，然后在镂空处涂刷或注入色浆，解开型版，纹样就显现出来。
唐 青地夹缬桌垫
日本正仓院藏(www.xing528.com)
绞缬：又称扎缬。元代胡三省在《资治通鉴音注》中说：
缬，撮采以线结之，而后染色。既染则解其结，凡结处皆原色，余则入染色矣，其色斑斓，谓之缬。
蜡缬：即蜡染，现代所说的蜡防染色，用蜡画在织物上染色，去掉蜡即显出花纹。
古代没有化学助剂如吊白块、防染剂等，但人们还是想到许多科学办法。夹缬、绞缬实际是对丝绸的一部分采取夹、压方法，不让上色，相当于现代印染的防染工艺。而蜡染也是一种防染，称阻染。前者是采用外力作用，后者是以蜡为防染剂。古代染缬一般染成单色花，也可以进行多次复杂加工，套染出烂漫、迷离的色彩效果。
唐 朵花绞缬罗
北京故宫博物院藏
唐 象树蜡缬屏风和羊树蜡缬屏风
日本正仓院藏
1966—1973年在新疆吐鲁番阿斯塔那古墓中出土了一批丝织印花织物，其中有的丝织物上面的花形处，丝束松散、手感柔软，而底色处，丝束紧密、手感较硬，以前认为是蜡缬，可是它与蜡缬不同。笔者曾与无锡丝绸印染厂有关技术人员在真丝生坯双绉上进行试验，在淀粉白浆内加入适量纯碱，采用丝网印工艺将上述浆料漏印到绸面上，然后进行汽蒸膨胀，经水洗后脱落，花形出现熟丝的柔软与光泽，具有透明感。如果采用活性染料或植物染料浸染，因生丝和熟丝的不同吸色性能，会产生深浅两种不同的色彩。以上是一般的碱剂印花工艺，具体到每件产品，其工艺方法略有不同，如新疆吐鲁番阿斯塔那古墓出土的唐代绛底白花纱，其碱剂印花生产工艺是这样的：强碱印花以后在蒸化水洗之前，浸入弱酸性植物染料“红花”染液中，花纹部分不上色，花纹呈略带红味的白色，而底色则染成绛色，故这块纱就成了绛底白花花色。为何花纹部分不上色？因印上去的色浆为强碱性的，当它遇到弱酸性的染液彼此中和了，所以不上色；而底色部分没有印上强碱性的色浆，蚕丝对弱酸性染液上色率很高，因而底色染成了绛色，碱性印花部分绮丽透明，有丝光感。可见最晚在唐代，人们已认识酸性、碱性对丝绸染色的影响，创造出丝绸色彩显花新工艺。
唐 绛底白花纱（碱剂印花）
新疆维吾尔自治区博物馆藏
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