（一）印染工艺及材料的演变
我国传统印染工艺多使用从红花、紫草、蓼蓝等植物中提取的染料。其中以蓼蓝提取物最为普遍，也最为重要，经过处理后的蓼蓝一般在织物中呈靛蓝色。染草不仅能够单独使用，同样也可以混合使用，以达到套色的效果。
大量考古资料显示，早在新石器时期，人们已经利用矿物染料对器物进行涂饰。在钱山漾遗址出土的丝绢、丝绳的残片上面都有红色涂染的残留，这是目前发现最早的纺织品染色实物。夏商周时期，染色工艺已初具专业化，成为一种独立的专业技艺。周代有原料染色和成品染色两种印染工艺，其中包括染丝、染羽、染麻和染帛。到了春秋战国时期，染色工艺又得到了进一步提升，这一阶段虽还是只有原料染色和成品染色两类，但已经出现了独立的染坊，染色质量也大为提高。
汉代的套染和媒染技术进一步成熟，矿物质和植物染料都有使用，利用石灰、白矾等作为媒染剂，色谱也得以完善。其中，矿物染料中最为常见的是朱砂，在各种染织物中作为基础染料而经常呈现。魏晋南北朝时期多使用植物染料，绞缬技艺开始出现并得到了迅速发展。唐代也多使用植物染料，一般会在茜草、红花、苏木、紫草、栀子、槐蓝、蓼蓝、荩草等染草的花、叶、茎、皮、根和果实中提取染料进行印染。此时，在绞缬技艺之外，又出现了夹缬、蜡缬、印花等彩色印染技术。
宋元时期出现了防染与版印织物，并在上层社会开始普遍流行绘画与印染相结合的方式，服饰工艺复杂而精美。宋代市民经济的发展也刺激了民间印染工艺的发展，染色毛织物也渐趋发展。北宋民间印染甚至成为主流，出现了以雕刻印花花版为职业的手工艺人以及从事印染的艺人，无论是工艺技法抑或制作艺人，渐趋专业化和商品化。
明清官方设有颜料局，掌管颜料，而其中用于制作染料的植物已达几十种。防染技术得到进一步提高，出现了蜀缬、锦缬、撮缬、玺缬、浆水缬、三套缬、哲缬、鹿胎缬等多种技艺。明代还开始出现了俗称“雕白”的拔染技术。清代少数民族地区的印染工艺各具特色，其中贵州少数民族的蜡染技术到清代达到顶峰。此外，蓝印花在清代更是十分普遍。
民国时期，西方铁质电动印花机和纺织机械的输入，生产效率提高了，但却对民间手工印染产业造成了巨大冲击。这一阶段的漆印花布是机印花布的代表，它是以滚筒雕版，再涂刷各色油漆料，印在深色的匹料上，颜色多样，既可单色，也可套色。
（二）丝织工艺的分类及发展
我国是最早发现蚕丝并进行丝织生产的国家。据考证，至迟在商周时期人们就已经学会了植桑养蚕，并由此产生了丝织业。之后，随着经验与生产工艺不断积累，产品质量愈益精良，花色品种也进一步发展，中国因此被冠以“丝绸之国”的盛名。我国的丝织品品种十分丰富，早在汉代，就有了锦、绫、缔、纱、缣、缟、纨等品种。唐代丝织工艺更加发达，丝织品品种花式繁多、琳琅满目，主要有绢、绫、锦、罗、纱、绮等。宋代的丝织工艺在唐代的基础上又有了新的发展，独立的家庭手工业大规模兴起，桑、蚕、丝、织生产开始独立化，其品种主要有锦、绮纱、罗、绸、绫、绉等。明清丝织品品种在继承前代的基础上出现了许多知名的地方品种，如南京云锦、浙江皓纱、山东绸、广东莨纱绸、四川浣花锦缎等。(www.xing528.com)
丝织品的生产工艺大致包括以下六个步骤：缫丝，是将蚕茧中的丝抽出来，使成丝绞。络丝，主要是将缫丝后所得的丝绞到收丝工具（援子）上清理缫丝过程中产生的一些瑕疵。并丝和加捻，由于丝织物的品种繁多，其用线粗细的差别较大，一般会在织前进行并丝和加捻。并丝是把两到三根或更多的丝线并合在一起，在这个过程中同时加捻，以增加丝线的强度。织造是在织机上按织物的质地要求进行牵经引纬，造出丝织品。印染，主要是根据花纹图案和用途的要求，对织物进行印染着色。整理加工，多采用熨烫的方式，用熨斗把织物熨平，使其外观平整挺直，尺寸稳定。
我国的丝织工艺在春秋战国时期就已经辗转传入欧洲。自汉代开辟“丝绸之路”之后，各种丝织品品种被源源不断地大量外传、售卖等，一度风靡于亚、非、欧许多国家，为丝织产业的发展作出了不可磨灭的贡献。
（三）刺绣工艺的种类及发展
刺绣是一门古老的手工技艺。《尚书·益稷》记载虞舜使用五彩绣做礼服以治天下的故事。在古代，“刺绣”一词的含义，不仅指以绣花线在纺织物上绣出花纹，同时也包括五彩的画缋在内。关于刺绣的最早文字记载有周代《诗经·秦风·终南》的“黻衣绣裳”和《诗经·豳风》中“衮衣绣裳”等。这侧面说明了西周时期就已出现了刺绣工艺。春秋战国时期，诸侯为彰显自身的财富地位，刺绣工艺及成品也愈发精美繁复。唐宋时期，刺绣在施针方面针脚匀细自然，色彩也更为丰富，这种崇尚刺绣服饰的风气从宫廷影响到民间，也促使民间刺绣得到了进一步发展提高。明清时期，宫廷绣工规模很大，民间刺绣也得到进一步发展，无论是刺绣工艺还是绣品的生产都达到了空前繁荣，出现了对日后影响重大的名绣产地，如江苏的苏绣、湖南的湘绣、四川的蜀绣、广东的粤绣。此外，还有北京的京绣、上海的顾绣、苗族的苗绣等风格迥异的刺绣工艺和作品，对中国乃至世界产生了深远的影响。
苏绣，主要产自江苏苏州，清代丁佩在《绣谱》中以“齐、光、直、匀、薄、顺、密”七个字来形容苏绣的主要特点。在长期的发展过程中，苏绣在艺术上形成了图案娟秀、色彩和谐饱满、线条明快、绣工精致细腻的地域特点。在明清时期其工艺技法日臻完美，用色更为和谐自然，行针熨帖平稳，表现出行云流水般的和谐洒脱。
湘绣，产自湖南长沙，它以湖南民间刺绣为基础，广泛吸收了苏绣与粤绣的特点，形成了具有地域特色的工艺技法。湘绣强调写实，所表现的形象多质朴优美、生动素雅。特点是丝细，后用皂荚仁溶液蒸煮，再裹起来揩拭，防止绒丝起毛，其光细胜于发丝，也称“羊毛细绣”。[16]在配色上多利用深浅灰及黑白色，再进行一定的明暗比对，突出主题，使形象更具质感与起伏。
蜀绣，以四川成都为生产中心，多用软缎和彩丝作为原料，常使用在被面、枕套、衣、鞋及画屏等日常用品中。蜀绣的最大特点在于施针，针法可达百余种，常见的有滚针、掺针、铺针、晕针、盖针、戳针、沙针等等，针脚往往整齐均匀、虚实合度、富有变化。这些针法交错使用，变化多端，既能适用于表现花鸟鱼虫一类较为细腻的形象，也能表达大气磅礴的山水景象，所刻画的人物形象也极为生动。
粤绣，是以广州为生产中心的绣种，又称“广绣”，也包括潮州绣，其构图较其他地区的刺绣工艺更为复杂绚丽，其色彩多使用七彩原色，善于表现阴暗、光影的变化，极具装饰性。其表现题材多为凤凰、松鹤、牡丹、猿、鹿、鸡、鹅、孔雀等，往往将单个题材进行混合，富有内涵。粤绣可以说是广州地区各类刺绣工艺的组合，艺人在发展过程中不断创新，在工艺技法不断精湛完善的同时，更具表现力，颇具浓郁的南方地域特色。
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