中国传统文化：十二章纹和补子

中国传统服饰侧重于内涵表现，尤以图案装饰见长，栩栩如生的华美纹饰构成传统服饰审美的核心要素。作为重要的装饰手段，服装上的纹饰同样也是区分尊卑的标志。

古代官服上绣有“十二章纹”（图2.4），即十二种纹饰，依次是日、月、星辰、山、龙、华虫、宗彝、藻、火、粉米、黼、黻，图案分别是乌鸦、白兔（或蟾蜍）、相连的几个小圆圈、群山、龙形、雉、宗庙礼器、水藻、火焰、白米、黑白相间如斧的花纹、黑青相间如“亞”字形的花纹。十二章纹由来已久，大约在周代已经形成。十二章服制的最早记载是《尚书·益稷》，而真正实行在东汉初。十二章服是天子和三公九卿举行祭礼时的礼服，衣裳上玄下，天子十二章，王公、诸侯用山、龙以下九章，九卿以下用华虫以下七章。从东汉起一直延续了近2　000年。

明清时期皇帝朝服仍为十二章纹，而文武官员却改章服为补服。从明朝开始官服以“补子”为饰，也就是在官服的前胸和后背加上绣有纹饰的补子，文官绣鸟，武官绣兽。补子纹饰定为九品。据《明会典》记载，洪武二十四年（1391年）规定，补子图案：公、侯、驸马、伯是麒麟、白泽；文官绣禽，以示文明，一品仙鹤，二品锦鸡，三品孔雀，四品云雁，五品白鹇，六品鹭鸶，七品，八品黄鹂，九品鹌鹑；武官绣兽，以示威猛，一品、二品狮子，三品、四品虎豹，五品熊罴，六品、七品彪，八品犀牛，九品海马。明清官员所用补子都是以方补的形式出现，明代胸背前后一般是整块，但也有对襟的服装，前片对剖为二。

图2.4　十二章纹

总体而言，清代基本沿用明代的补子，官服上标志品级的徽饰以金线及彩丝绣成，文官绣鸟，武官绣兽，缀于前胸及后背。但与明代的补子又有不同，清代的补子相对较小，前后成对，且前片一般是对开的，后片则是一整片。而且补子是绣在袍衫外面的大褂子上，称为“补褂”或“补服”。大褂的前胸是对襟的，所以补子也分为两块，禽兽的花样与明代也略有差异。由于补子是在成衣后缝上的，对于边角的加工更为精细，常常配以精致的花边，突出了装饰效果。明代的乌纱帽到清代换成花翎，用孔雀毛上的“眼”的多少，分出单眼、双眼和三眼的级别。官员的朝服和常服，里三层外三层，行袍、行裳、马褂、坎肩、补服，重重叠叠，还要佩戴各种朝珠、朝带、玉佩、彩绦、花金圆版、荷包香囊等。朝珠又有翡翠、玛瑙、珊瑚、玉石、檀木的等级限定，连丝绦都有明黄、宝蓝、石青之分。用什么款式、质料和颜色都有礼制的规定，违反规定的以犯罪论处。可见，清朝的官服制度非常繁缛，而且非常严格，所以雍正皇帝赐死年羹尧时，就有擅用鹅黄小刀荷包、穿四衩衣服、纵容家人穿补服等罪状。

总之，中国古代各时期的统治者都通过制定一套烦琐、复杂而又苛刻的衣冠制度维护社会的等级秩序，突显了服饰的伦理社会学意义。

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荀子论“衣服有制”

荀况是先秦儒家的重要代表，他生活在战国末期，试图把各家思想在新形势下做一总结发展，但仍归于孔子儒家体系之中。《荀子·修身》中提出：“食饮、衣服、居处、动静，由礼则和节，不由礼则触陷生疾；容貌、态度、进退、趋行，由礼则雅，不由礼则夷固僻违，庸众而野。故人无礼则不生，事无礼则不成，国家无礼则不宁。《诗》曰：‘礼仪卒度，笑语卒获。’此之谓也。”在这里，他反复阐述了“礼”的重要性，而且讲衣服是需要服从“礼”的规范的。《荀子·王制》中进一步强调：“衣服有制，宫室有度，人徒有数，丧祭械用，皆有等宜。”《荀子·富国》中更具体：“礼者，贵贱有等，长幼有差，贫富轻重皆有称者也。故天子（zhū）裷（gǔn）衣冕，诸侯玄裷衣冕。大夫裨冕，士皮弁服。”荀子这些观点对后世着装的等级思想影响很大，董仲舒即在此基础上提出“虽有贤才美体，无其爵不敢服其服”（《春秋繁露·服制》），贾谊也讲“贵贱有级，服位有等……是以天下见其服而知贵贱”（《新书·服疑》）。从此，“非其人不得服其服”的规制被记载在《舆服志》中。

思考题

1.服饰在人类生活中主要发挥着哪几种作用？

2.中国传统服饰的基本形制有哪两种？(www.xing528.com)

3.中国传统服饰的尊卑等级观念体现在哪几个方面？

4.请简述中国传统服饰的演变历史。

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1.沈从文.中国古代服饰研究[M].上海：上海书店出版社，2002.

【推荐理由】《中国古代服饰研究》是一部系统考证和研究中国古代服饰文化的学术专著，对中国古代服饰制度的沿革与社会环境的关系作了深入的探讨，为该领域经典之作。

2.周锡保.中国古代服饰史[M].北京：中央编译出版社，2011.

【推荐理由】这是一部系统、完整地勾勒自上古至近代中国服饰的形成、演变及其传承关系的学术著作。该书引证大量文献资料和考古遗存，著述严谨，科学精当。

3.电视连续剧《红楼梦》（1987版）

【推荐理由】根据小说《红楼梦》改编的电视连续剧《红楼梦》（1987版），以严谨的态度完美地诠释了中国传统服饰之美。需要注意的是，我们在电视连续剧中看到的服饰，是以明清服饰为基础，并吸收了越剧舞台服饰的元素，经抽象化、艺术化、典型化之后的结果，既非忠实于小说原著的服饰，亦非中国古代服饰的简单搬用。

[1]沈从文.中国古代服饰研究[M].上海：上海书店出版社，2002：3.