男装发展史-《服装结构设计（男装篇）》探秘

男装分西式服装与中式服装，其中西式服装以西服套装为典型款式。西服起源于17世纪的欧洲，至今已在全球范围内成为男士在各种场合的日常着装。西服之所以长盛不衰，很重要的原因是它拥有深厚的文化内涵，而想要了解西服文化，就不得不重温一下西服的历史（图3-1）。

西服的始祖：1690年，究斯特科尔。17世纪后半叶的路易十四时代，长衣及膝的外衣“究斯特科尔”和比其略短的“贝斯特”，以及紧身合体的半截裤“克尤罗特”一起登上了历史舞台，构成现代三件套西装的组成形式和穿着习惯。究斯特科尔的前门襟纽扣一般不扣，要扣一般也只扣腰围线上下的几粒——这就是现代单排扣西服一般不扣纽扣不为失礼，两粒纽扣只扣上面一粒穿着习惯的由来。

领带的始祖：1705年，克拉巴特1670～1675年间，克罗地亚轻骑兵作为路易十四的近卫兵在巴黎服役，他们被称为“克拉巴特近卫兵”，其脖子上系一条亚麻布引起人们的效仿而成为男装领口不可缺少的装饰物，这就是现代领带的始祖“克拉巴特”。当时，如何系好这条带子是评价贵族男子高雅与否的标准之一，因此，许多贵族专门雇用从事此项工作的侍从。

长裤是法国大革命的产物：1789年，法国大革命中的革命者把长裤“庞塔龙”作为对贵族那紧身的半截裤“克尤罗特”的革命来穿用，最初“庞塔龙”的裤长只到小腿肚，后来逐渐变长，1793年裤长到脚面。到19世纪前半叶，长裤的裤腿时而紧身、时而宽松，与传统的半截裤并存。男裤于19世纪完成现代造型。

诞生于休息室的现代西服：1853年，拉翁基·夹克维多利亚时代的英国上层社会，有许多礼仪讲究，特别是夜晚的社交活动，男士必须穿着燕尾服，且举止文雅、谈吐不俗。晚宴过后，男士们可以聚在餐厅旁的休息室小憩，只有在这里，才可以抽烟、喝白兰地、开玩笑，也可以在沙发上躺卧，这时那笔挺的紧裹身体的燕尾服就显得不合时宜了。于是，一种宽松的无尾夹克作为休息室专用的服装问世，这就是“拉翁基·夹克”，产生于1848年前后。在相当一段时间里，这种夹克是不能登大雅之堂的，只限于休息或郊游、散步等休闲时穿用。19世纪后半叶，这种夹克上升为男装中的一个重要品种，当时牛津大学、剑桥大学的学生穿着的牛津夹克、剑桥外套也都是这种造型。

图3-1

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图3-1　现代西服发展史

中国的第一套国产西装诞生于清末，是“红帮裁缝”为知名民主革命家徐锡麟制作的。徐锡麟于1903年在日本大阪与在日本学习西装工艺的宁波裁缝王睿谟相识。1904年，徐锡麟回国，在上海王睿谟开设的王荣泰洋服店定制西服，即全部是用手工一针一线缝制出的中国第一套西装，在当时的情况下，其工艺未必能超过西方国家的制作水平，但已充分显示出“红帮裁缝”的高超技艺，成为中国西装跻身于世界民族之林的先行者。

20世纪40年代的“军服”：1940年，跨肩式西服。第二次世界大战期间，人们崇尚威武的军人风度，无论男装还是女装，都流行军服式。自1940年前后起，男装流行Bold look，所谓“Bold”是大胆的意思，其特点是用厚而宽的垫肩大胆地夸张和强调男性那宽阔、强壮的肩部，与之相呼应，领子、驳头及领带也都变宽，前摆下角的弧线也变得方硬。裤子宽松肥大，上裆很长。

英国田园式的流行：20世纪80年代是一个复古的年代，随着世界经济一度复苏，西方传统的构筑式服饰文化又一次受到重视。20世纪70年代末的倒梯形西服这时又回到传统的英国式造型上来，但与以往不同的是人们在这个传统造型中追求舒适感，胸部放松量较大，驳头变大，扣位降低，而且单件上衣与异色裤子的自由组合很受欢迎。人们在稳重的传统造型中追求无拘无束的休闲气氛，以在宽松舒适的休闲味西服中寻找传统美的感觉。在这种背景下，英国用粗花呢制作的“田园式”西服非常时髦，从此，休闲西服日渐兴盛。

西部风格的流行：根植于19世纪闯荡美国西部的牛仔形象，同时兼具墨西哥和南美的服饰风格，流行于20世纪30年代和40年代的美国。

西服也称西装，从广义上，应指“西式的”“欧美的服装”。但在我国，人们多把有翻领和驳头，三个衣袋，衣长在臀围线以下的上衣称为“西服”。这显然是我们对于来自西方的服装的称谓。