男装篇：基于服装结构设计的工艺配伍技术

工艺不仅仅是作业手段和操作技能，工艺设计更是结构设计的重要组成部分。从几个常见工艺手段的思维角度来认识结构设计中的工艺配伍思想，理清工艺和结构配伍的作业。在男装的结构设计中，工艺思维直接影响纸样的构成。

1．缝合思维

服装面料形成衣片后，缝和缝之间存在组合关系，这种在长度大小、之间位置、相互形状三者之间客观的关系，就是结构设计的缝合思维。

服装样板中，每条缝和缝之间存在的关系，我们在缝制中都要用对合记号来表示，这种记号用于指导生产。在结构设计中，设计每道缝时，必须理清相关缝道的配伍关系，如缝合关系、长度大小、位置、形状等。

2．里外层相容思维

根据服装成型状态，里、面之间存在的关系，其中面和里之间存在一定的容量，称里外层相容。其外层、里层在大小和形状上存在较大的差异。为了使缝合部位里外层衣片弧形重叠，形成美观或达到特定的效果，根据材料厚度和缝合部位的弧形状态，对两层或两层以上重叠缝合部位的两侧进行长度和形状的匹配，即里外层相容思维。

服装构成中，衣身、衣袖存在面里关系，同时许多零部件也都存在面里的关系，如衣领、驳头、袋盖等。很多公司仅仅停留在前者的配伍关系，所以产品质量和层次很难提高。在里外层相容处理过程中，里外层的形态差异由以下几个方面决定：

材料厚度：材料越厚，内外径差异越大；反之，就越小。

缝合部位的曲度：层叠弧形的曲度越大，内外径差异越大；反之，就越小。(www.xing528.com)

面里的外径曲率差异性：由于内外径曲率的差异性，缝合形成自然吃势，从而造成长短差异。如领窝和底领之间的关系就是因为曲度不一样而形成自然差量。

3．吃势形态思维

通过设计两条缝道自然不相等而形成长度的差量，一侧要经过缝缩处理才能达到两侧缝道相等，这种方法称为吃势。

吃势量指两条缝之间长度存在的差量，通过缝合后才能形成所需的立体形态。吃势的关键是面料的性质决定其能否吃（缝缩），所以在结构设计中需要依据服装所选用的材料来设计具体吃势的大小。同时吃势还要考虑吃势量的分配，是在整条缝道上平均分配还是有紧有松的分配。

4．归—拔凹凸立体思维

为了使缝合部位的造型呈“内凹型”或“外凸型”的立体效果，根据材料的性能和缝合部位的凹凸造型的要求，对缝合部位进行拔开和归拢匹配设计，这种通过归拔手段形成立体形态的思维方法称为归—拔凹凸立体思维。

归拔工艺是服装加工技术中的特殊手段，是结构设计和工艺组合解决服装立体造型的重要思维方法。所谓归拔指利用服装材料的伸缩性能，对缝边进行拉伸或缩短，使衣片局部平面的形态转化为立体形态，从而达到服装立体造型的目的。归拔量的大小须视服装造型要求而定，并受材料质地的约束。一般对应于人体凸出的部位，其归拢服装造型需要凸度越大归拢量就越大，反之归拢量就越小；厚且疏松的面料归拔量大，薄且紧密的面料归拔量小。

男装的结构线受造型的制约，其对应人体凹陷的部位，或需要做出凹陷造型的部位，一般不能像女装那样可随机地进行纵、横、斜、弧分割，使腰部、胸部、背部所需要的造型凹量，分布在这些分割线中，最多在缝制过程中对某条缝道进行拔开熨烫。男装必须将收腰造型所需要的凹量通过更大强度的拉伸，将其转移到两条邻近缝道的中间部位，并在这个部位进行归拢处理，所以男装的凹凸立体感较女装更加依赖归拔工艺技术的运用。