纺织品检测-纱线加捻程度指标

如果须条一端被握持住，另一端回转，即可形成纱线，这一过程，称为加捻。对短纤维纱来说，加捻是纱线获得强力及其他特性的必要手段；对长丝纱和股线来说，加捻可形成一个不易被横向外力所破坏的紧密结构。加捻还可形成变形丝及花式线。加捻的多少及加捻方向不仅影响织物的手感和外观，还影响织物的内在质量。

表示纱线加捻程度的指标有捻度、捻回角、捻幅和捻系数。表示加捻方向的指标是捻向。

1.捻度

纱线的两个截面产生一个360°的角位移称为一个捻回，即通常所说的转一圈。单位长度的纱线所具有的捻回数称作捻度。捻度的单位随纱线的细度不同而不同，线密度制捻度Tt的单位为“捻/10cm”，通常习惯用于棉型纱线；公制支数制捻度Tm的单位为“捻/m”，通常用来表示精梳毛纱及化纤长丝的加捻程度。粗梳毛纱的加捻程度既可用线密度制捻度，也可用公制支数制捻度来表示。英制支数制捻度Te的单位为“捻/英寸”。

2.捻回角

加捻前，纱线中纤维相互平行，加捻后，纤维发生了倾斜。纱线加捻程度越大，纤维倾斜就越大，因此可以用纤维在纱线中倾斜角——捻回角β来表示加捻程度。捻回角β是指表层纤维与纱轴的夹角。捻回角β可用来表示不同粗细纱线的加捻程度。两根捻度相同的纱线，由于粗细不同，加捻程度是不同的，较粗的纱线加捻程度较大，捻回角β亦较大。

式中：β——捻回角；

d——纱的直径，mm；

Tt——纱的捻度，捻/10cm。

3.捻幅

若把纱线截面看作是圆形，则处在不同半径处的纤维与纱线轴向的夹角是不同的，为了表示这种情况，引进捻幅这一指标。捻幅是指纱条截面上的一点在单位长度内转过的弧长。如用PA表示A点的捻幅，则PA=AA＇/L=tanβ。

4.捻系数

捻度测量较方便，但不能用来表达不同粗细纱线的加捻程度。为了比较不同细度纱线的加捻程度，人们定义了一个结合细度表示加捻程度的相对指标——捻系数。

式中：αt、αm、αe——分别为线密度、公制支数、英制支数制捻系数；

Tt、Tm、Te——分别为线密度、公制支数、英制支数制捻度；

Tt、Nm、Ne——分别为纱线线密度、公制支数、英制支数。

5.捻向

捻向是指纱线的加捻方向。它是根据加捻后纤维或单纱在纱线中的倾斜方向来描述的，如图3－4所示。纤维或单纱在纱线中由左下往右上倾斜方向的，称为Z捻向（又称反手捻），因这种倾斜方向与字母Z字倾斜方向一致，故名“Z捻”；同理，纤维或单纱在纱线中由右下往左上倾斜的，称为S捻向（又称顺手捻）。一般单纱为Z捻向，股线为S捻向。(www.xing528.com)

股线由于经过了多次加捻，其捻向按先后加捻为序依次以Z、S来表示。如ZSZ表示单纱为Z捻向，单纱合并初捻为S捻，再合并复捻为Z捻。

图3－4　捻向示意

对机织物而言，经、纬纱捻向的不同配置，可形成不同外观、手感及强力的织物。

平纹织物中，若经、纬纱采用同种捻向的纱线，则形成的织物强力较大，但光泽较差，手感较硬。

斜纹组织织物，若纱线捻向与斜纹线方向相反，则斜纹线清晰饱满。

Z捻纱与S捻纱在织物中间隔排列，可得到隐格、隐条效应。

Z捻纱与S捻纱合并加捻，可形成起绉效果等。

6.捻缩

加捻后，由于纤维倾斜，使纱的长度缩短，产生捻缩。捻缩的大小通常用捻缩率来表示，即加捻前后纱条长度的差值占加捻前长度的百分率。

式中：μ——纱线的捻缩率；

L0——加捻前的纱线长度；

L——加捻后的纱线长度。

单纱的捻缩率，一般是直接在细纱机上测定。以细纱机前罗拉吐出的须条长度（未加捻的纱长）为L0，对应的管纱上（加捻后的）的长度为L。股线的捻缩率可在捻度仪上测试，试样长度即为加捻后的长度L；而退捻后的单纱长度，则为加捻前的长度L0。单纱的捻缩率随着捻系数的增大而增加。

股线的捻缩率与股线、单纱捻向有关。当股线捻向与单纱捻向相同时，加捻后股线长度较加捻前的单纱要短，因此捻缩率为正值，且随着捻系数的增大而增加。当股线的捻向与单纱捻向相反时，在股线捻度较小时，由于单纱的退捻作用反而使股线的长度有所变长，捻缩率为负值；当捻系数增加到一定值后，股线又开始缩短，捻缩率再变为正值，且随捻系数的增大而增加。图3－5曲线1为双股同向加捻的股线，曲线2为双股异向加捻的股线。

捻缩率的大小，直接影响纺成纱的线密度和捻度，在纺纱和捻线工艺设计中，必须加以考虑。棉纱的捻缩率一般为2％～3％。捻缩率的大小与捻系数有关外，还与纺纱张力、车间温湿度、纱的粗细等因素有关。

图3－5　股线捻缩率与捻系数的关系