疯狂的偶像崇拜，
神化了仪式，淹没了上帝。
——莎士比亚
与广州隔岸相望的珠江三角洲地区是典型的江南水乡，不仅是城区居民休闲度假、享受自然风光、呼吸新鲜空气的好去处，更有远近善男信女前来烧香礼佛，不绝于途。出广州市区满目狼藉、散发出阵阵秽味的狭窄街道，登临海幢古寺桥，江风扑面，生沁人心脾之润；孤岛凌波，有海市蜃楼之妙。高大的树木枝叶扶疏，或摇曳洪波之上，或参差田畴之间，色彩斑驳，明暗交织，像一曲无声的交响乐，回响在天地之间。
这里有中国最著名的佛教寺院，中华文化传承中最不可理喻的部分——迷信，在这里演绎得淋漓尽致。临江而望，渡口船来船往，码头上人头攒动；闹攘攘的人群，展现中国人愚昧的一面。上至耄耋老者、下至蹒跚学步的儿童，这些人不畏旅途劳顿，跋山涉水赶到这座孤悬江口的小岛上，匍匐氤氲烟气之间，跪伏泥胎木偶之下，祈求看不见摸不着的英灵原谅他们的罪过、守护他们健康安全，让他们免受斧钺刀箭加身之害，在战火频仍的年代里苟延残喘。林子大了，什么鸟都有。在这个岛上晃悠的人，并非全都抱着一颗礼佛之心，这里也啸聚了一拨“靠庙吃庙”、专事坑蒙拐骗的无良之徒，亵渎信众一心向佛的初心：在他们眼里，这些村夫野佬看不好随身财物，他们偷一点、骗一点，也是理所当然之事。愚者可欺、骗子无罪，难道这就是中国的处世之道？善与恶、真与假、好与坏，这些最基本的道德操守，中国人又是如何奉行的？(www.xing528.com)
数扇大门、几道影壁，托起斗阁山墙；独具特色的凹面出檐式建筑、造型奇特的鸟兽虫鱼雕饰，给这座水上天堂蒙上了“曲径通幽处”、“酒肆倚深林”的恬静之美。岛上有几株千年古榕，虬枝攀缘、气根高悬，绿叶蒙络摇缀、筛下点点日月之光；垂若半天之云的树冠下面，略显简陋的屋宇乍隐还现。山门的两侧摆放着硕大的木雕，面目狰狞、杀气腾腾，是中国传统建筑文化中的镇宅之宝，用于防范不洁之物的侵入。越过雕像，进入一处封闭的院落，眼前赫然出现一条石板铺就的小径，蜿蜒于花草林木之间，直通形形色色的神祇高踞神台之上的柱廊。第二道院落的后侧有三座巍峨庄严的大殿，里面供奉的神像体格庞大，雕饰繁复，外观也更加阴森恐怖。中央大殿内供奉着著名的三世佛：燃灯佛、释迦牟尼佛、弥勒佛，主往生、现在、未来三界。众多力士菩萨拱卫佛像之侧，俱各盘膝打坐，每像高达十一英尺。三大佛尊雕像前面摆着香案，长香高烧、青烟缭绕，奇花异果之类供品四季不断。除了载诸佛教经典的古圣先贤，这座寺院里还供奉有十八位本土僧佛：功行圆满、飞升西方极乐世界的历代满清皇帝。大殿的侧壁悬绣幔垂地，使用金丝银线编织出来的孔子名言赫然在目。数根彩漆镏金木柱上擎屋梁，其中十字交叉的主梁上悬挂的数百盏灯笼洒下红色的炫光，营造出一派端严凝重的气氛——恰如天光宣泄，将住院和尚孜孜以求的神效点染得酣畅淋漓。
寺院内多间禅房大小相同，陈设整齐划一；另有僧舍一间，其大容得百人。从穿着打扮到面色气度，足见寺僧等级森严、供养高下有别：有些人身披流光溢彩的袈裟，一看就知道福缘不浅；有些人则衣衫褴褛、形销骨立，活脱脱一副命运弃儿的模样。佛门并非净地，寺院里的不公，尘世间罕有其匹；信众的施舍养肥了槽边的猪，绝大多数猪却只能望食兴叹。生前欲求无度、死后备极哀荣，那些吃得脑满肠肥的猪，即使撑断了那一口浊气，也有个动听的说法：圆寂，最后无一例外地埋迹于为它们量身打造的储尸塔内，享受世人的顶礼膜拜。
佛教拜祭仪式相当繁复。熬到住持位置的老和尚长跪神像之前，不停地用额角触碰一块被教中人奉为神明的石头，以此彰显神祇的崇高与信仰的虔诚；不过对于绝大多数信众来说，隆重的仪式只是无谓的表演，不值一哂。佛教流传地域虽然广阔，但奉教者与庞大的人口基数相较，实属凤毛麟角；即使像大清帝国这样寺庙遍地、碑塔林立的泱泱大国，莫之能外。除了举办宗教仪式时多数人显得漫不经心之外，佛寺在中国人眼里与神圣不可侵犯的宗教设施相去甚远，阿美士德勋爵朝觐归来，曾假道广州拜访当地大员。这位勋爵的北京之行处处碰壁、所获无多，不过一行人在广州的生活得到了官方的照拂：特许在海幢寺内住宿。大佛金身被搬离基座，寄存于河对岸一处寺庙内，主殿被辟作教会使团的用膳房。勋爵的随员没有放过这一细节，他们不无感慨地说：“中国人与佛教的关系若即若离，改变他们的信仰并不是什么难事；举凡深入民众身体力行的西方传教士，均深知个中秘辛。”
广州海幢寺里的大雄宝殿
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