上海底牌：初民时代时装的变迁

服装合时而着大概是不错的。春天着春装，秋季换秋服，一般人都不会搞错。一部中国服装史，看起来前后变化巨大，但实际上这种变化比起饮食、起居、出行来，实在算不了什么；至于和洋人衣着的差距，几乎可以忽略不计。

遥想初民时代，无论中外，总和“人猿泰山”的服饰差不多。我们先秦时的服装，和古希腊古罗马的服装也差不多，好像都是以宽松的长袍为主，柏拉图决不会觉得孔子穿的是奇装异服。欧洲文艺复兴时期，略当于中国的明代，中土还是峨冠博带、长袖宽袍，而在一些影像资料中，洋人已经穿紧身、圆领、开衩的服装了。是不是穿紧身服就比穿宽松服进步？难说。比如我国的魏晋时期，紧身、圆领、开衩的服装早就成为时尚，以此为特点的所谓“胡服”，是当时的主流，而在那时，哈姆莱特还不知道在哪儿呢。至于后来为什么又变了回去，按照鲁迅的推断，是因为那些名士吃药要便于发散，也因为便于捕捉身上的虱子。他老人家喜欢开玩笑，但这回是正话谐说了。确实，紧身服退出中土，只是说明它不合时宜，无所谓进步与落后。18世纪贵妇人穿的束腰袒胸的晚礼服，不见得比林妹妹穿得时髦，现在T台上走秀的模特儿也许和林黛玉更投缘。当年林语堂痛诋西装之敝，大赞长衫之佳，传诵一时。有人说，我们的时装历史，就是点缀品的逐渐减去。我可以补充一句的是，有时，必要或不必要的添加（点缀品），也是时装发展史的组成部分，而且未必处在“前端”。毕竟，我们看到了现实生活当中这种最活生生的例子。

服装的功能在于蔽体，在于区别身份，也可说是一种审美活动，但据张爱玲说，时装的日新月异，并不一定表现活泼的精神与新颖的思想。我很同意。难道小孩顶门上的一撮头发，还能让人想起元代制度下的“钵焦头”不成？海滩上的比基尼固然漂亮，但穿着它去谈生意，难免使人怀疑是不是“桃色陷阱”。所以，服装合时而着，应该是对的。

关键词：老上海服饰变迁

相关背景：1924年11月17日，孙中山在上海香山路自己寓所的草坪上穿着中山装接见了各界人士。遗憾的是，当时穿中山装的人为数寥寥。为何中山装的推广会那么缓慢？这里有着深刻的社会文化原因。原来当时的男子如果身穿上下一体的长衫乃是有知识有身份的象征，通常被人尊称为先生；而身穿上下分离的中式上衣与中式裤子者，是体力劳动者的打扮。这种穿着被人称为“短打”。西装虽然也是上下分离，但因穿着者多为喝过洋墨水的留学生或是洋行写字间里的白领，故没人会将其与短打相混淆。只有中山装，由于它既不像长衫那样上下一体，又不像西装那样价格昂贵、做工考究，显得比较简朴与平民化，因此不免有几近新式短打的嫌疑。(www.xing528.com)

民国以后上海女子服饰也开始发生了变化。随着进学堂读书的青年女子人数不断增多，一种名为“文明学生装”的女子服饰开始流行起来。与以往上衣要长过膝盖裤子要遮住脚面的那种拖泥带水的传统女装相比，这样的学生装，不仅显得简洁明快，而且十分方便运动。

上海是当时远东最繁华的国际化大都市，女子服饰的变迁深受西方时尚的影响。当时上海最著名的鸿翔公司曾在1930年代拍过一段有关时装表演的电影新闻：首先由端庄典雅的女模特儿身穿夜礼服出场表演。这种做工精细的曳地长裙，与当时欧美流行的款式几乎同出一门。然后她又手捧鲜花身披洁白的西洋婚纱出场，通过缓慢地转动自己的身子来展示其迷人的风采。另外，店堂里所悬挂着的其他豪华女装，也都是当时欧美所流行的连衣裙。

在20世纪30年代的上海滩，旗袍几乎成了摩登女郎最推崇的经典服装，成了中国女性时装的唯一标志与象征。无论是当红的电影女明星还是归国的海外女华侨，都一样以穿着旗袍为荣。而她们的亲身示范又反过来对旗袍的普及推广起到了进一步推波助澜的作用。