这是我第二次造访韩国茶人金钟海的如空庵。它位于鼓楼东大街一处隐蔽的民居间，极窄的门，不仔细看门牌号，根本不会注意到。推开临街的一道锈迹斑驳的绿色铁门，进去是一条阴凉促狭、光线昏昧的走廊，再向右转个弯，便是如空庵了。说是庵，从外面看，其实就是一座看起来甚为简陋的二层民居，扶梯都是用极为简易的铁做的。但是，进到其中，却是别有一番洞天。红尘世界的翻滚喧嚣，顷刻间被隔绝在外，烟消云散。
如空庵的面积不大，布置却极为简洁雅致。进门有一道竹帘，既巧妙分割了空间，又让茶室内的一切陈设装置不那么一目了然。黄绿色的草席铺地，仿佛初春将至的大地。四壁以细长的墨竹为饰，令人如同置身竹林山间。从日本带回的老银壶，在火炉上吱吱冒着热气。“我特别喜欢煮水的过程，很多人都是在喝茶的过程中感受到一种静心。对我来说，当我听到煮水的声音，心便感觉到一种自在与安静。”这种声音，往往让金钟海想起山林间的泉水，或者是滑过树梢的风声。“尤其是如果选择用炭火煮水。”他指着旁边的一小堆黑炭，那就是日本的著名的菊花炭。这是他去年去日本时，用行李箱装回来的。“在日本茶道中，煮水都是用菊花炭，非常讲究。菊花炭也有粗细之分。用菊花炭煮水，用的是文火。文火比较慢，水被烧开有一个过程。用硬的木材做成的木炭，非常耐烧，慢慢烧两三个小时都没有问题。这个过程里，你可以耐心等待，就好像在等待开启一段美妙的旅程。”文火与武火相对，用炭煮水，是文火，用酒精炉，也算是文火。如果是用电磁炉之类，便是武火了。用文火或武火煮的水来泡茶时，泡出的茶汤的状态会有细微的差别。“同样的水质，用文火煮的，水质偏柔和、细腻、润滑；用电煮的，水则会比较急、比较燥、比较粗。”
陆羽早就在《茶经》里说：“器为茶之父，水为茶之母。”水对于茶的重要性可见一斑。“水的硬度对于泡茶来说是最致命的，硬度太大，意味着水中含有的矿物质等太多。水质太重，茶的香气不容易被释放出来，苦涩的味道会更明显。纯净水没有生命力，没有营养价值，不适合饮用，也不适合泡茶。”大约从北宋开始，就有水轻论一说，泡茶讲求水质的“轻柔活甘”。
为了比较各种水质的不同，金钟海曾经试用过二十几种水，他试用过的最好的水是武夷山桐木关的山泉水。“在桐木关，随便从一条山间溪水取的水样都是柔和的，并且富有一种活力，对于表现茶的水溶性非常好。茶的本真味道，包括细腻的香味，更容易被体现出来。”就这一点而言，所谓的当山水泡当山茶，是有客观依据的。“这也可以解释，为什么有的茶在当地泡就很好喝，但是如果拿到别的地方泡，同样的味道就再也找不到了或者是不够明显，就是因为泡茶的水变了。”另外，他还测试过景迈山的雨水，“景迈山的雨水跟当地的溪水是一样的，水质柔和，特别适合表现普洱茶的某些细腻的特质。”
一边说，他一边将正在烧着的银壶的盖打开来，“如果把盖打开，水就不会烧老。被反复烧开的水，或者是被煮得太老的水，用来泡茶就会呆板。”这一点，是他从日本茶道里学来的。“在日本喝茶，水要现烧好。如果客人还没有到齐，那么就将壶盖打开，让水始终处于没有沸腾的状态，等到客人到齐了，再把盖盖上，水就会迅速烧好。”
金老师讲话语速缓慢，性格沉稳老练，又善于关注细节，似乎天生注定要做一位茶人。他煮水用的三把银壶都属于老银壶，一把有着五六十年的历史，一把有七八十年的历史，最老的一把则已经有一百多年的历史了。其中的一把，微微泛着紫光，壶提是藤枝，以细的银线缠绕，匠心别具。壶身图案斑驳陆离，仿佛时光噬痕。这些都是他早些年去日本淘回来的爱物。最初他只是喜欢，现在则慢慢派上了用场。他指着其中的一把告诉我，“你看，像这样古朴复杂的纹理，都是人工一下一下敲凿出来的。因为工艺过于复杂，现在在日本，有这种技艺的人也几乎消失殆尽了。”语气之中，透出无限叹惋。
金钟海对武夷山情有独钟，从2007年第一次来到中国，2008年8月11日第一次去武夷山，到现在，他已经陆续去过武夷山五十几次。最多的是一年之中去了十趟。“我一离开武夷山回到北京，不行，又开始想念武夷山了，赶紧再回去。”他笑自己的任性。“说不上为什么，武夷山与我内心最契合。”他对武夷山的茶山很熟悉，甚至超过了许多当地人。他几乎把武夷山的茶山都踏遍了。爱喝武夷岩茶的人口中念念不忘的“圣地”，譬如三坑两涧之类，他几乎走了将近一百趟。“核心景区里的茶山很多，但是一般人并不知晓。山顶、山脚和其他的坑涧里面，到处散落着茶树。”
但是，早在1996年，他对于中国茶的入门，却是从老普洱开始的。金钟海是佛教徒。那一年，在韩国的一座寺院里，他到庙里找相熟的师父喝茶。在韩国，人们普遍喝绿茶，但是就在那天，寺院师父的一位同学从中国台湾回来，带了一把紫砂壶和一片茶。“那是我从来没有喝过的一种茶，我觉得口感很好啊！”一问之下，他才知道喝的是红印。一入口就是印级茶，他似乎注定会与茶有极深的渊源。
早在1993年的时候，金钟海就已经开始品鉴红酒。他把自己品鉴红酒的心得用来品鉴这款印级普洱茶，心里无比欢喜。品饮普洱茶时，他感觉到，无论是厚度、口感的饱满度还是喉韵，与品鉴红酒的感觉异常相似。于是他就问师父，这是什么茶。师父说，这是普洱茶，产自中国云南的西双版纳。早在二十世纪八十年代末期，喝普洱茶在中国台湾就已经颇为盛行。师父的这位同学念完书，就顺手带了一些普洱茶回韩国，其中不乏号级茶和印级茶。二十世纪八十年代末期，在台湾，号级茶的价格基本是五万台币一桶，每桶七片。他初次喝到的红印，彼时的价格是两三千元人民币，现在一饼红印的价格涨到了六十万，甚至更多，价格翻了数百倍。
体悟色、香、味、韵的平衡感，是品鉴红酒与普洱茶的共通之处。而涩与苦，也是品鉴二者时都会碰到的。“许多人喝茶时会刻意避开茶的苦与涩，甚至认为有苦涩口感的茶不是好茶。实际上，茶的苦与涩是与它的甘甜相对而言的。不苦不涩不成茶。只要这种苦与涩进到口中后能够很快化开，不粘连，那么，这款茶就是好茶。”(www.xing528.com)
确实如此，这就像我们的生命本身。从佛家的角度讲，人的生命就是苦的，贪嗔痴慢疑是苦，爱别离是苦，求不得是苦，生而为人，如何能将种种苦处参透，并且转化，不为苦所累，才是生命的大智慧。
喝葡萄酒，金钟海追求喝单一品种，如勃艮第产区最顶级的几款白葡萄酒，是他的最爱。喝茶同样如此。2009年，他在武夷山大红袍之父陈德华老师的家里喝到了一款纯种大红袍，且是陈德华老师亲手制作的。金钟海第一次喝岩茶，则是在2001年，喝的是刘宝顺老师做的慧苑肉桂，他感觉极为惊艳，直呼“好喝”。喝武夷岩茶之前，他喝的大多是台湾的乌龙茶，洞顶乌龙、文山包种以及大庾岭等。“武夷岩茶和这些台湾的乌龙茶是完全不一样的感觉。同属乌龙茶系列，台湾的乌龙茶是注重口感的茶，包括注重外在的飘逸香气等。而作为闽北乌龙的武夷岩茶，则更注重韵的表达，也就是注重茶气。它的香气内敛，调性也更为厚重、深沉、饱满。所以，我更愿意称之为体感茶。”
金钟海对武夷岩茶一见钟情，便向陈德华老师提出自己要学习岩茶。“一入岩茶之门，就遇见了最好的老师，这是我的福报。”陈德华在武夷山德高望重，曾经是武夷山茶科所的所长，登门拜访的人络绎不绝。最初他以为这个韩国人只是一时头脑冲动，对岩茶的热情不会太持久。没想到，金钟海却成了武夷山的常客，每年都要去五六次，甚至七八次。
除武夷山之外，云南的西双版纳是他常去的地方。六大茶山以澜沧江为界，分为江内与江外，或者是江左和江右。江左是勐海区，江右便是易武区。他喜欢易武一带的区域。每次去版纳，他通常的路线是，勐海—景洪—南糯山，从南糯山往上，就是往北，是老班樟，往下去，就是往南，是景迈山一带。“景洪距离易武有一百三十余公里，开车的话大约要三个小时。”易武镇古六大茶山的遗志依旧在，风貌依旧。
通常而言，勐海的茶茶性刚烈，而易武的茶茶性偏柔和。或许是性格使然，金老师更喜欢后者。“勐海的茶还是出自大厂的居多，易武的茶相对而言产量没那么多，茶山基本都在几个家族的手里。终究机器制作的茶与手工制作的茶，相对而言，所用的心思还是不一样。”
金钟海喝不习惯新茶，只爱喝老茶。“新茶太烈，便感觉难以入口。”于是，从1997年开始，他把自己收藏的红酒卖掉，正式收藏老普洱茶，包括二十世纪八十年代的7542和8582，边收藏边喝。一瓶几千块钱的红酒被打开，当天就得喝掉。而一片红印茶，慢慢喝的话，喝上一个月是没有问题的。那个时候，红印的价格还没有暴涨。“号级茶基本都已经被喝掉了，印级茶则还保留了一些。如果按照今天的红印价格来计算，当时我也收不起，更喝不起。”他的话实实在在。
“对于那些已经被喝掉的号级茶或者印级茶，你感到可惜吗？毕竟，它们现在的价格都已经相当不菲了。”我问。“喝掉就是喝掉了，从来没有觉得可惜。如果喝茶的时候，一味考虑到它的价格，就失去了喝茶的价值和精神意义。”
那么喝茶的意义又是什么呢？我们究竟为什么要喝茶？金老师以自己的茶室的名字“如空庵”作解。“对于喝茶，我喜欢中国人的两种说法，一种是琴棋书画诗酒茶，一种是柴米油盐酱醋茶。琴棋书画诗酒茶，指向一种高雅的、脱俗的精神生活，柴米油盐酱醋茶则指向一种接地气的、平凡尘世的世俗生活。有的人觉得前者才是美的，但在我看来，柴米油盐酱醋茶的世俗生活同样充满了情致。最重要的是，你发现了吗？不管是哪种指向的生活，最后都会幻化为佛教所说的空。那与茶有关的一切，好像都没有发生过，一切如空。所以，我们一定要赋予喝茶某种意义吗？未必。即便有，或许，喝茶的意义只存在于每个人的心里吧。它并不是如公式一般的存在。”
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