怀念美食家王宣一，畅读《食货志》

其实王宣一的作品中书写美食的比例并不十分高，她的小说、散文都写得极好，她还出版过儿童文学作品。但在《国宴与家宴》发表之后，只要在报纸、杂志上提到王宣一，人们几乎全都对她冠以“美食家”“美食作家”的头衔。对爱味知味的她来说，想来应该也会欣然接受这样的称呼吧。

很遗憾，我不认识王宣一女士，但有几位朋友曾经任职于城邦集团。他们或多或少在公司的联谊活动，或是詹宏志先生家中的聚餐上，与王女士有过接触，甚至有些人还吃过她煮的菜（包括著名的红烧牛肉）。几乎所有认识王女士的人，都会很自然地用“温暖”两个字来形容这位女士。

她因意外过世的那天，脸书、噗浪上密集地出现悼念她的文章，有的人因为认识而悼念，有的人因为文章而悼念，有的人因为红烧牛肉而悼念。那天我想到的是《史记·李将军列传》中的一段文字——“百姓闻之，知与不知，无老壮皆为垂涕。”人生如此，值了。

还是回到谈论江浙菜上来吧。“江浙菜”曾经有段时间在台湾是最常被美食作家提及的菜系，好像你不喜欢“江浙菜”或没吃过“四五六”“开开看”“秀兰小馆”以及其他数不尽的所谓江浙菜馆，你就谈不上懂吃一样。(www.xing528.com)

其实大陆很少用江浙菜这个名词，虽说江、浙、沪三地菜式的交互影响是有的，但江苏、浙江其实是两块非常大的区域。在古代这两个区域虽都叫作“吴地”，但各地口味与菜色的差异还不小。就好比广东、福建以前都是“越地”，也彼此相邻，但应该没人会认为粤菜和闽菜可以合起来叫作闽粤菜吧。

苏菜中的淮扬菜讲究刀工精细、口味清淡，而上海菜讲究红油赤酱，浙江菜主要是讲究清鲜脆嫩。光看这段简单的描述就知道这三者要组成一个“江浙菜”该有多勉强。