长袍马褂：男性服饰，民国礼服与常服之一

长袍马褂是男性服饰，由长袍与马褂两部分组成。在民国元年，北洋政府曾颁布《服制案》，将其列为男子常服之一。国民政府于民国十八年（1929年）公布的《服制条例》中正式将蓝长袍、黑马褂列为“国民礼服”。

长袍又叫长衫、大衫、大褂，为大襟右衽（读rèn）、平袖端、盘扣、左右开裾的直身式袍。这种男装早在明朝就出现了，也是明代士大夫群体的家居服，它的外观有点像“道袍”，然而颜色和配饰更加灵活。正如鲁迅所描述的，在20世纪相当长的时期，长衫都是一个人是否受过“文明” 教化，是否懂礼节，是否有身份地位的象征。 记得《孔乙己》中有这么一句话：“做工的人，傍晚散了工，每每花四文铜钱，买一碗酒。但这些顾客，多是短衣帮，大抵没有这样阔绰。只有穿长衫的，才踱进店面隔壁的房子里，要酒要菜，慢慢地坐喝。”这几句让人印象颇深，心里不自觉地就将长衫主顾和短衣帮通过衣着区别开来，于是便有了这种根深蒂固的认识：穿长衫就是文化人，短衣的则是劳苦大众。其实明清时代，上流社会以长袍为主，官服都是长袍。在古代，露臀部和腿形，被认为是不雅的、粗俗的。穿短衣的往往从事体力劳动，即使他们有钱买长衫，穿上长衫也会大大降低劳动效率。所以长衫成了文化人或上等人的符号，而短衣则是劳动人民的象征。

在20世纪50年代以前，长袍是男性衣服中最受重视、也是最为普通的，尤其婚丧嫁娶、走亲访友都要穿它，贫穷人家在这些时节就是没有长袍也得去借长袍来穿。据说如果男女亲家首次见面，哪怕是炎炎夏日、大汗淋漓，谁都不敢先行脱下长袍。本来御寒的衣服一旦给它赋予了“礼”“美”等外在的含义，衣服已经不是衣服本身，而是有了它自己的生命和逻辑。

长袍多为黑、蓝色，布料则视经济情况而定。以前，有钱人家用洋布，一般人家用自家织的土布。土布长袍是4幅相缝，前胸后背都有一道中缝。长袍大襟，襟向右开而不能向左偏。左边至胯下开衩至衣底，右边则用扣子相系。扣子皆布扣，一般为5个，也有7个的。虽然布扣更适合人体，也不会无缘无故的脱落，但铜扣及再后来的塑料纽扣，因为方便快捷，还是渐渐地替代了布扣。(www.xing528.com)

马褂，对襟，平袖端，身长至腰，前襟缀扣襻5枚。马褂原为清代的“行装”之服，后逐渐成为日常穿用的便服，清初时是没有立领的，到了清末经过改良加了立领，至民国时期又升格为礼服，统用黑色面料，织暗花纹，马褂在平日可以有其他颜色，但正式典礼的马褂必须是黑色面料，上面可以有本色的团花或暗花，但不做彩色织绣图案。当时一般市井阶层的男人再穷也要置备一件马褂，凡有正式场合总是要“正装”出席的，若在袍外罩马褂则是非常隆重的穿法。

随着时代的推移，曾经的“国服”早已经退出历史的舞台。在反映旧时代的电视剧、电影里还经常能看见过去的打扮，还有活跃在曲苑的大多数相声演员，仍然是长袍加身。