中国民俗传统：东汉帝王及百官的朝服——绛纱袍与佩饰

中华民族是一个重视“面子”的民族，衣服更是人的外观的最直观的体现，在日常生活或是影视作品中，我们经常会看到这样的形象：穿着自己最新最好的衣服进城的农民，精心挑选漂亮衣服去约会的佳人，套上正装束起头发前去面试的职场小白……早在原始社会，衣服对人而言就不仅仅具有实用价值，在漫长的其发展历程中，逐步具备了审美价值，又被赋予了更多的象征意义，它既区别于性别，又象征着社会地位，也表征着穿衣人的职业，也因场合的不同而有所变化。因此，本部分将介绍各种不同类型的服装，既包括正式的、存在于礼制系统的官服与朝服，特殊场合的服装，又包括日常的服装等。

（一）官服与朝服

1.冕服与龙袍

自等级分明的服制形成以来，天子作为社会的最高等级，其服装自然位于服制的顶端。最早的天子的服装就是冕服，冕服自西周至唐宋一直是天子、公卿、士大夫祭祀时所穿的祭服，上有十二章纹，因身份地位不同，章纹有所不同，冕服的章纹规格差异前文已经详细介绍，这里就不再赘述。冕服到了明代已成为帝王的专属服装，直到清代冕服才被废除，在我国历史上有着较为漫长的生命历程。

提到龙袍，必不陌生。冕服在发展之初并不是帝王的专有服装，而龙袍毫无疑问，只有帝王才可以穿，若他人私自穿着或私藏龙袍，就会被判定为谋反谋逆。龙袍，又叫作“黄袍”。这里不得不提一个家喻户晓的故事——赵匡胤“黄袍加身”，赵匡胤曾经是一个将军，他手下的亲信和士兵密谋想要拥护赵匡胤做皇帝，因此暗中命人做了一件黄袍，第二天将已经准备好的黄袍穿在了赵匡胤的身上，这时众人跪地高呼万岁，因此当大军攻打至京城后，赵匡胤顺理成章地称帝，建立了宋朝。可见，在封建社会中黄袍具有极高的象征意义，象征着至高无上的皇权和不可亵渎的权威。黄袍作为帝王的专属服装，最早是源于唐代的，在这之前，普通百姓也可以穿着黄色的衣服，后来黄色才成为帝王、皇室专用的服色。黄袍上绣有龙的图案，龙是帝王的象征，代表着所穿之人是“真龙天子”。龙袍自唐朝产生，后被历代皇室沿袭，直到清末随着封建时代终结而废止。

2.朝服和官服

中国古代社会是一个等级分明的社会，皇亲贵胄、朝中官员，按照官位大小、尊卑都有不同的朝服和官服。朝服是帝王、后妃、百官、命妇在朝会时穿的服装，由祭服演变过来的，是在非常隆重的场合所穿的服装。每一时期的朝服形制略有不同，在西周时期就已经有了朝服，西周的朝服与当时的服装“上衣下裳”的形制一致，叫作“皮弁”，颜色是白色和素色，朴素无纹，所以会在皮弁上用玉石装饰，并用玉的数量代表不同的等级、身份。春秋战国时期和西汉时期的朝服都是黑色的。到了东汉，帝王百官的朝服都采用了上下一体的深衣制的衣服形制，叫作“袍”，因为大多用绛色纱制成，所以又叫“绛纱袍”，绛纱袍以深红色为主，长至膝，领口、绣边和衣襟为黑边。穿袍服时，腰间需系上佩绶、衣带、佩玉等，这样的朝服一直沿用到了明代。清朝的朝服，用顶戴花翎以及衣服上的纹饰区别官阶品级，一品至三品的朝服上绣的是五爪九蟒，四品到六品官员朝服上是四爪八蟒，七品至九品则是四爪五蟒。每个朝代的朝服，都会有所不同，并且女子也是有朝服的，皇后、妃子以及有诰命的命妇都有与其品阶相对应的朝服，在《红楼梦》中贾元春加封贤德妃时，宫中请贾府众人去谢恩，贾母等人“就都按品大妆起来”。穿着朝服，代表着对面见者的尊敬，在很多的影视剧中，经常有这样的场景：心急的臣子有要事要禀告皇帝，即使再急迫，也会对下人说：“为我更衣，我要进宫面圣”！可见，朝服在古代等级森严、礼制约束的社会中，具有较高的地位，既是荣誉的象征，又是上层社会不可逾越的礼仪规范。

东汉绛纱袍

官服并不是等同于朝服的，朝服主要是参加朝会时的服装，那么当官员下了朝后，从事日常的公务和工作时，所穿的服装就是官服，也叫公服。官服随着朝代的变迁也有发展和变化，较早的官服是“抅衣”，这是一种单衣，袖子较窄，便于官员处理公务，这样的官服样式，一直沿用到了隋朝。到了唐代，官服采用袍制，用官服的颜色、配饰以及衣服上绣的纹样区别官吏的等级身份，唐朝的官服颜色有四个等级，一品到三品穿的是紫色的官服，四品到五品的官吏穿绯色的官服，六至七品官吏穿绿色官服，八品至九品则穿青色，这样的以服色区分官阶的制度也一直影响着后代的官服。宋代的官服，与前代不同，圆领，袖口宽大，腰束革带。元代沿袭宋代，但在袍服上绣上了花卉的图案，按照花卉的品种、大小区分等级。明代的官服又略有不同，整体上仍是袍制，但是领口变为了盘领、右衽，服色与官阶的匹配也有了变化，明代以绯色为尊，一至四品官吏穿的是绯色的官服，五至七品是青色，八至九品是绿色。到了清朝，废除了服色制度，不再以服色区分官员级别，不论职位高低，都穿蓝色。

除了颜色可以区分官员等级品阶，上面所绣的图案也有同样的作用，官服上会纹有不同的图案，基本上以飞禽走兽为主，这是在武则天之后才逐步发展起来的。在此之前官服上所纹图案以暗花居多。文官的官服上绣的是飞禽，而武官的袍服上绣的是走兽，“衣冠禽兽”这一成语就是起源于此的。这样的飞禽走兽的图案，一直沿用到了明清时期，成为明清官员官服上的“补子”。因此他们的官服，又叫作“补服”，“补子”外形为方形，在袍服的前后各有一块，用金线和彩丝而绣，明清两代文官的补子大抵相同，而武官部分补子与品阶对照存在差异，如清朝武官一品的补子是麒麟，而明代的武官一品则是狮子。文官的补子有仙鹤、锦鸡、孔雀、云雁、白鹇等，武官的补子有狮子、虎、豹、熊等。

五品文官补服白鹇

清朝二品武官补服狮子

官服和朝服，是奴隶社会、封建社会等级制度下特有的产物。随着清朝灭亡，封建政权的覆灭，官服和朝服也退出了历史舞台，但它仍然成为中华民俗文化中辉煌绚丽的一笔。

（二）日常服装

1.中国古代便服

帝王、官僚的服装受各种服制、等级的约束，而芸芸众生中的大多数是普通的百姓，他们的日常服装又是什么样的？

居家服装就是人们平时所穿的衣服，是便服。这种衣服受等级、礼制的约束较少，历朝历代都有不同式样的便服，且多种多样，美观又实用，更多的是受社会风俗的影响而有所创新、变革。这类衣服主要满足的是实用以及审美的需要。因财富的多寡，在面料、刺绣工艺上会有不同，但是衣服的形制、样式并不区分等级，比如富人穿的是绫罗绸缎，而穷人穿的就是粗麻葛布。中国古代漫长的历史中出现过很多的日常服装，最主要的便服的形制有深衣、衫、襦、袍、袄、褂等。

（1）深衣、衫、袍

深衣、衫、袍都是上下一体的形制，其中深衣是最早出现的。早在春秋战国时期，深衣就已经逐步成为主要的服装样式，深衣是中华服饰民俗中影响最为广泛、最为深远的服装。在很多的古装剧中，深衣都是主角的标配。比如电视剧《美人心计》中就有大量的深衣的画面，剧中不论男女，上至吕后、天子，下至宫女、家佣都穿深衣，可见深衣是使用率最高的，也是等级社会中少见的不区分尊卑地位的衣服。

深衣作为最早的“连衣裙”，在制作剪裁时，是上下分开制作的，最后再将上下缝制为一体。从整体观感来看，它仍是一分为二的，一般在腰部系有腰带，并在腰部缠绕数周，腰带大多是由绫、罗、绸等织物制成。深衣的长度长至脚踝，将全身都遮裹住了，真可以说是“衣如其名”。深衣是圆袖方领的样式，圆袖代表圆规，意在举手投足都要合乎规矩，方领则寓意着品行端正。深衣背后还有直直的垂线，象征着做人、做事要行得端、做的直；下摆平正，代表着公正公允。(www.xing528.com)

深衣有曲裾和直裾两种，直裾深衣不绕襟，曲裾则需绕襟至后背。当时的人们不知道穿裤子，顶多就是在小腿上绑上裤腿，所以出于遮羞的目的，曲裾就应运而生了。曲裾深衣是古代最流行的一种服装之一，尤其对女子而言，穿着曲裾会显得身段婀娜，举止优雅。曲裾的衣角被接出一段三角的形状，穿的时候绕过后背，下摆是呈喇叭状的，腰身窄紧，衣长曳地，因此行走时不用担心露足。后来，随着衣服样式的不断发展，裤子也得到了改进，内衣，以及有裆的裤子出现后，曲裾深衣就有些多余了，逐渐被直裾的样式取代。

深衣的颜色也很有讲究，但不同于官服服色与等级挂钩，深衣的颜色是受伦理孝道的影响的。如果祖辈、父辈健在，深衣的颜色就是绿色的。如果祖父母去世，父母健在，或者是父存母亡，就应当穿青色的深衣。若父亡母存，则着素色深衣。古人非常重视孝道，通过这样的方式表达对逝去长辈的尊敬与悼念之意。

曲裾深衣

袍也是一种上下一体的形制，袍与深衣的不同之处在于其长度不同，袍的长度一般在膝盖以下；深衣的袖子较宽，袍是窄袖；袍为直裾，衣摆也没有深衣那般宽大。但袍与深衣也有很多相同之处，它们皆是男女可穿着的，都为交领右衽。袍在战国以后比较普遍，最初是作为一种内衣的，发展到了汉代，就成为日常穿着的外衣，甚至是新娘婚嫁时的礼服。袍成为外衣后的用途也非常广泛，不仅不分等级，亦不论场合。相比于深衣，袍的实用性更强，其袖口部分收敛变窄，便于活动，并且在领、袖、襟、裾等绣以边缘，既有装饰的作用，有可以增强这些边缘部位的耐磨性。因此，袍也成为古代应用最为广泛的衣服。

衫是由深衣演变而来的，衫是一种单衣，在魏晋时期最为常见，衫一般由轻薄的纱罗制成，是一种单衣，袖子宽大垂直，因其薄、透的特点而适宜夏天穿着。追求美是人的天性，古人在衫上增加补子装饰，或是点缀珍珠，或是在织绣印染工艺上下工夫……因此衫也出现了各种类型和名称，有裥衫、缺祷衫、对襟袒胸衫、大袖、生色衫、金泥衫、珍珠衫等。今天我们日常生活中也经常提到“衫”，种类繁杂多样，但是如今的“衫”与古时不同，更多是衣服的泛称，在式样上也是天差地别。

深衣、衫、袍都是古代上下一体的服装形制，同中有异，异中又存同，共同构成了古人衣袂飘飘、端庄持重的形象。

（2）襦、袄、

襦、袄是两种主要的短衣，襦一般搭配裙穿着。在东汉以前，襦是男女都可穿着的，后来大多是女子穿着。襦裙的长度无定制，最短的仅到腰间，衣袖有宽有窄，款式不一。各个朝代的襦的款式也各有不同，有交领的，也有对襟的；有窄袖，有宽袖；有配纽带的，也有不系带的等。袄是由襦演变而来的，它的长度比襦要长一些，大约到人的胯部。与襦相比，袄更加保暖，大多用厚实的织物制成，一般在秋冬季穿着，袄因质料不同，分为棉袄、夹袄、皮袄。棉袄是内夹棉絮，夹袄是内衬夹里，以动物皮毛为衬的就是皮袄。现在，我们日常也会穿棉袄，但是式样与古代的袄相去甚远。

（3）裳、裙

自上衣下裳的服装形制产生，裳就已经存在，裳是穿在裤的外边，用来遮蔽下身的服装，男女都可以穿着，裙是由裳演变而来的，但是裳与裙不同，裙子是由一整片织物围至而成，而裳则是分为前、后两部分，前面由三块布构成，后面是四块，中间有缝隙，加之汉以前的裤子是无裆的，所以行为举止要特别注意，这也是为何汉代以前的人们往往采用跪坐的原因。后来，有裆的裤子出现后，裳也发展成了裙，裙在一开始是男女都穿着的，南北朝以后才逐渐成为女性的专门服装。

不论是具有严格象征意义，规范性质的官服和常服，还是兼具美观与实用的日常服装，都是当时社会背景与我国文化传统的显性符号，他们在漫长的民俗文化史中变迁、发展，对近现代的服装产生了深远的影响。

2.中国近代日常服装

古代的奴隶社会和封建社会时期是礼服与日常便服并存的时期，清朝覆灭后，代表等级与礼制的服装便湮没在民主革命的浪潮中。近代的服装发生了较大的变革，服装的穿着不再受封建礼制的束缚，同时这一时期西学东渐，西方的服装对中国产生了巨大的影响，出现了中西合璧的改良服装，其中最具代表性的是改良式的旗袍和中山装。

（1）改良旗袍

之所以称之为改良旗袍，是为了与当时清朝的满族旗袍区分，满族旗袍的特点是保守、肥大，呈直筒状、长袖、脖颈处围有小围巾，往往还会在外面加上一件长至腰间的坎肩，内穿长裤。随着时代的发展与西方思想文化的影响，旗袍在原有形制的基础之上吸收西方服饰的元素，旗袍的长度缩短至小腿，直筒肥大的袍身改成了收腰紧身，长袖变为了短袖或无袖，领子也改成了低领，旗袍的缀边也由镶滚宽边改成了窄边，并以简洁纹样修饰，改良旗袍内穿长筒丝袜，当时又叫作“玻璃袜”。紧身、贴身的改良旗袍凸显了女性的婀娜曲线，与保守的传统思想产生了对立冲突，当时也有不少人反对，甚至嘲讽道：“衣瘦如竹管，后露臀前露乳丑态难遮。”但是在不断前进、追求自由的社会潮流中，封建观念的卫道士们的冷言酸语就如同“螳臂当车”，难以撼动乾坤。改良旗袍穿之使人优雅、高贵，一度成为当时女性中最流行的服装，受到各类人士的喜爱，甚至受到世界各国的推崇，被称为国服。直到现在，旗袍仍是中国传统服饰的典型代表。

（2）中山装

中山装也是中西合璧的一种，最早由孙中山创制，所以叫作“中山装”。孙中山先生在西方以及日本服饰基础上，融入中国的传统元素。改良中山装大方朴素、方便实用，兼具中西服装的优点。其领子是封闭式的单立领，避免了西装内搭配衬衣的繁琐；上身正中门襟有五个纽扣，上下左右有四个口袋。相较于传统的长袍马褂，中山装显得人更加精神、有朝气，也更方便行动。相比于西装，中山装也更加经济适用，含蓄内敛。另外，中山装的色彩更加丰富，以蓝色、灰色为主，还有驼色、白色、黑色、米黄色、灰绿色等。穿着中山装的人涵盖了不同领域、不同阶层，在近代社会中山装象征着革命性，其创制过程也与辛亥革命颇有关联，代表着拥护革命，与封建势力决裂。人们以穿中山装为荣，穿中山装代表着先进、民主，因此在当时非常的流行，毛泽东和蒋介石也都非常喜欢穿中山装。中山装和旗袍一样，也被称为国服，在华夏大地上风靡了几十年。

3.中国当代服装

虽然当代服装中也有“袄”、“衫”、“裙”之类的服装表述，但是与古时大有不同。当代服装款式多样、琳琅满目，衣服不再象征等级，更多的是对美观舒适的追求，更多地体现了个人的审美情趣和个性追求。除此以外，当代服装会与职业产生较大关联，不少职业会有职业装，例如医生、护士、律师、工人工作服等，服装在提升个人专业形象方面发挥了重要作用。另外，服装的颜色也偶有讲究，但与古代代表等级不同，当代只是对某些特殊场合的服色有约定俗成的观念，比如在丧礼上不应穿颜色鲜艳的衣服，一般穿黑色或白色，参加婚礼时，宾客不适宜穿白色衣服，春节时穿红色衣服更符合节日的氛围等。