北朝纺织技术的重要性及政府重视

我国古代纺织业发达。北朝之前，纺织技术已达到相当高的水平。北朝期间，在原料加工、织造及染印等方面的科学技术均有一定程度的发展和进步[840]。

一、北朝之前的纺织技术

我国是世界上最早生产纺织品的国家之一。原始社会，先民们已经采集野生的葛、麻等，并且利用猎获的鸟兽毛羽，编织成为粗陋的衣服，以取代蔽体的草叶和兽皮。原始社会后期，随着农牧业的发展，逐步学会了种麻索缕、养羊取毛和育蚕抽丝等人工生产纺织原料的方法，并且利用了较多的工具。有的工具已是由若干零件组成，有的则是一个零件有几种用途，使劳动生产率有了较大的提高。那时的纺织品已出现花纹，并施以色彩。但是，所有的工具都由人手直接赋予动作，因此称作原始手工纺织。

夏商周时期，纺织技术已具初步形态。商代，出现了平纹织机，能运用平纹织法和挑织法织出几何形图案的丝织品。西周，已有了官办的手工纺织作坊，相继出现了具有传统性能的简单机械缫车、纺车、织机等。商周之际，开始设置专管织造的职官。据《周礼》记载，设有典丝、典枲、典妇功及掌画缋之类官吏，说明当时纺织品生产的组织及分工已经逐步健全。当时的纺织业以麻纺、丝纺为主，也有少量毛纺织。是时，还没有棉花，所谓的布都指的是麻布，使用的纺织原料主要是大麻、苎麻和葛等植物纤维。由于麻和葛的纤维必须通过脱胶才能利用，经过多次实践，发明了沤麻（浸渍脱胶）和煮葛（热溶脱胶）技术。随着纤维加工能力的提高，麻织品的质量也有所改进，并出现了统一的纱支标准。人们可以根据不同的用途按照纱支标准，织作粗细不同的麻布。计算纱支标准的单位叫“升”，每升为80根经线。据《礼仪》记载，周代1匹麻布标准：幅宽周尺二尺二寸（合当今0.5米）；长4丈（合当今9米）。每匹可裁制一件上衣与下裳相连的当时服装“深衣”。并且规定，不符合标准的产品不得出售。这是世界上最早的纺织标准。

夏商周时期，丝织技术也有所提高。栽桑、育蚕、缫丝达到很高的水平；束丝（绕成大绞的丝）成了规格化的流通物品；丝织的组织逐渐增多，除平纹外，还出现了斜纹、变化斜纹、重经组织、重纬组织等。最重要的是提花技术的出现，即发明了多综片的提花机。提花技术，为我国古代纺织技术的发展作出重大贡献，对世界纺织技术的发展也有很大影响。西方的提花技术都是在汉代以后由我国传过去的。追根溯源，我国的提花技术实肇基于殷商时期。随着纺织业的发展，印染技术也得到发展。商周时期，人们已经利用多种矿物颜料给衣服染色，其方法有浸染和画缋两种，通称为“石染”；也掌握了一些植物染料染色技术，通称为“草染”，能染出黄、红、紫、蓝、黑等色。当时染色已发展成为一个专门行业。据《周礼》记载，西周设有职官“染人”，掌染帛，说明对染色行业的重视。

春秋战国时期，我国丝织物品种已有绡、纱、纺、縠、缟、纨、罗、绮、锦等多种，有的还加上刺绣等。在这些纺织产品中，锦和绣已非常精美。所以“锦绣”成为美好事物的形容词。从出土织品推断，最晚到春秋战国时期，已经开始使用较复杂的缫车、纺车、脚踏织机等手工机器。特别是踏织机，利用脚踏板作提综开口的装置，手就能腾出来投梭，手脚配合，功效倍增，这是丝织技术上的划时代成就。是时，丝、麻脱胶、精练，矿物、植物染料染色等技术得到进一步的发展，并且有了文字记载。染色方法有涂染、揉染、浸染、媒染等。人们已掌握了使用不同媒染剂，用同一染料染出不同色彩的技术。色谱齐全，还用五色雉的羽毛作为染色的色泽标样。

秦汉时期，我国丝、麻、毛纺织技术都达到很高的水平。广泛采用缫车、纺车、络纱、整经工具以及脚踏织机等手工纺织机器，有的织机在原有基础上还进行了重大改进。西汉初年，钜鹿人陈宝光的妻子创制了一种新的提花机，用一百二十蹑（踏板），六十天能织成一匹散花绫，“匹值万钱”。这在当时是比较先进的丝织机械。此后，又有人把它简化成“五十综者五十蹑”，或“六十综者六十蹑”。是时，束综提花机也已产生，加上多综多蹑织机的出现，已能织出大型花纹。随之出现了多色套版印花。湖南长沙马王堆汉墓出土纺织品是当时纺织水平的物证。东汉时，桑、麻种植扩大，丝、麻织业发展迅速；洛阳、山东、四川等地设有服官；新疆地区已经种植棉花，有了棉纺织业；羊毛也成为纺织原料。

魏晋时期，织造技术又有所提高。其中最重要的是三国时马钧对“五十综者五十蹑，六十综者六十蹑”织机的改进。尽管这种织机在汉代是比较先进的丝织机械，但其结构复杂笨重，不便操作，织工辛辛苦苦，织一匹绫子需要几十天时间。马钧对织机进行了深入细致的观察和研究，经过日夜苦心钻研和反复实验，改进获得成功。对此，《三国志·杜夔传》裴松之引傅玄序注云[841]：“马先生钧，字德衡，天下之名巧也。少而游豫，不自知其为巧也。为博士，居贫，乃思绫机之变。不言而世人知其巧矣。旧绫机五十综者五十蹑，六十综者六十蹑，先生患其丧功费日，乃皆易以十二蹑。”由这段记载看，马钧改变了昔日综片数与踏杆数相等的状态，把控制开口用的脚踏杆从50或60根减少到了12根，综片仍然保持原来的50或60片，即用12根拉杆来控制50或60片综，大大简化了操作。

二、北朝对纺织业的管理

北魏前期，推行宗主督护制下的“户调”，平均每户每年的户调是帛二匹、絮二斤、丝一斤、粟二十石，外加地方征收的调外之费帛一匹二丈。北魏太和九年（485），实行均田制后，改为按丁征收赋税，户调制从此废止。但每丁每年缴纳的赋税中，除粟外，还有一定数量的绢、布。北齐、北周的均田制中亦有类似的规定。如北周均田制中规定已婚丁男授田一百二十亩，未婚丁男授田一百亩；租调量为已婚者每年纳租五、绢十匹、绵八两，未婚者纳半数。这种征收赋税的方式，实际上是将绢布作为货币使用，一定要有相当规模的家庭纺织业才有可能。另外，布帛、绵绢不仅与人民的日常生活密切相关，而且也要满足皇室、各级官吏的需求。因此，北朝各代政权对纺织业都非常重视，主要体现在以下两方面。

其一，设置自上而下的纺织业管理机构。北魏立国初期，置左民尚书，管理包括纺织业在内的手工业生产。孝文帝太和改制，设太府寺[842]，“统左中右三尚方、左藏、司染、诸冶东西道署”。中尚方是专管纺织业的中央职官。“中尚方又别领别局、泾州丝局、雍州丝局、定州绸绫局四局丞”。即在泾州（今陕西泾川）、雍州（今陕西西安市）设丝局，在定州（今河北定县）设绸绫局。这些地方都是传统的丝织业中心，设丝局或绸绫局，作为管理、经营地方丝织品的专门机构。司染署是专管印染业的中央职官。“司染署又别领京坊、河东（今山西永济县）、信都（今河北冀县）三局丞”，即在地方专设管理、经营印染业的机构。北齐沿袭北魏的纺织业管理制度。北周时，依《周礼》改革职官制度，设六（天、地、春、夏、秋、冬）官，冬官下属置司织和司色，分别掌丝麻纺织和染色油漆。司织的职官有司织中大夫、小司织上士；司色的职官有司色下大夫，小司色上士。另有毳工中士、下士，缋工中士、下士，织丝中士、下士，织采中士、下士，织枲中士、下士，织组中士、下士，等织造行业各职官。这样，对纺织业的管理更加细致周全。

其二，完善官、私并举的纺织业格局。北朝期间，不仅有大量的注籍为“绫罗户”“细茧户”“罗縠户”的纺织业“杂户”，而且有规模巨大的私营（家庭）纺织业。同时，还有相当规模的官营丝织业。在京城内外广置官方工场、作坊，为政府生产绫罗锦绣等各种精美丝织品。甚至在皇宫也有丝织业。例如北魏太武帝期间，在平城皇宫内有“丝绵布绢库”，“婢使千余人，织绫锦贩卖”[843]。北周武帝天和六年（572）九月，“省掖庭夷乐，后宫罗绮工人五百余人”[844]。

由于北朝各代政权对纺织业的重视，有力地促进了纺织业的生产，纺织品产量大大增加。北魏立国前，丝织品十分匮乏。昭成皇帝什翼犍[845]时，“国中少缯帛”，一个叫许谦的人偷了两匹绢，守官竟告到了昭成皇帝那里去。后来什翼犍担心“为财辱士”，叫守官不要再追究，此事才算罢休。北魏中期以后这种情况完全改变。孝文帝拓跋宏（471至499年在位）时，罢尚方锦绣绫罗工，“以䌷绫绢布百万匹及南伐所俘赐王公以下”[846]。孝明帝元翊之母灵太后主政时，曾让百官进左藏库任取布绢，“多者过二百匹，少者百余匹”[847]，可见库藏丝织品之多。这种盛况，也反映在北魏时出现的《张丘建算经》中。该书卷上22题曰：“今有女善织，日益功疾，初日织五尺，今一月织九匹三丈，问日益几何？”答曰：“五寸二十九分寸之十五。”同书卷上23题曰：“今有女子不善织，日减功迟。初日织五尺，未日织一尺。今三十日织讫，问织几何？”答曰：“二匹一丈。”当时，一个熟练的丝织女工，一月可织“九匹三丈”；一个不熟练的丝织女工，一月仅织“二匹一丈”。

北齐、北周时，纺织业的规模及产量比肩北魏。如《北齐书·祖珽传》记载[848]，祖珽“出山东大文绫并连珠孔雀罗等百余匹，令诸妪掷樗蒲，赌之，以为戏乐”。樗，即臭椿树。樗蒲，古代的一种棋类游戏。游戏时，用于掷采的投子最初是用樗木制成，故称樗蒲。为了几个老太太戏乐、赌博，祖珽可拿出百余匹上等的绫罗，足见当时丝织品之多。

三、北朝纺织技术的进步

纺织技术主要包括纺织原料加工、织造及染印等，北朝时这些技术均有一定程度的发展和进步。

（一）纺织原料的加工

北朝时纺织原料仍为蚕丝、麻类纤维及毛类，其加工技术均有不同程度的进步。

1.蚕丝的选优

蚕丝加工技术的进步表现在蚕的选种、孵化及贮茧等养蚕技术的提高。选种是养蚕生产的一个重要环节。北魏时期，蚕农已经注意到蚕种的选择。《齐民要术·种桑柘》曰[849]：

养蚕法：收取蚕种，必须取者，近上则丝薄，近地则子不生也。

选取“居簇中”的茧留作蚕种，目的是使第二代蚕的生长发育和速度一致，便于饲育和管理。孵化是养蚕生产的又一重要环节。为了发展蚕丝生产，需要一年内养多批蚕。是时，蚕农除了利用蚕自然传种外，还发明了低温催青制取生种的方法。即利用低温抑制蚕卵，使它延期孵化。《齐民要术·种桑柘》曰[850]：

取蚖珍之卵，藏内瓮中，随器大小，亦可十纸。盖覆器口，安硎泉冷水中，使冷气折出其势，得三七日，然后剖生，养之，谓之爱珍，亦叫爱子。绩成茧，出蛾，生卵，卵七日又剖成蚕，多养之，此则爱蚕也。

一般二化蚕第一次产卵后，在自然状况下，经七八天就会孵化出第二代蚕，用低温（冷泉）处理，若控制得好，要在“三七日”（21天）后才孵化。这样，一种蚕可以连续不断地孵化几代，为一年内多批养蚕创造了有利条件。这是我国古代养蚕技术的一项重大成就，是世界上利用低温来中断蚕的滞育的最早记载。贮茧，也是养蚕生产的一个重要环节。是时，为使蚕快速作茧，就采用了炙箔法。“炙箔”，实际上是暖烘蚕箔。《齐民要术·种桑柘》记载，蚕上簇后，需在簇“下微生炭以暖之，得暖则作速；伤寒（嫌冷）则作迟”。可见，炙箔的目的最初是为了快速作茧。炙箔技术一直沿用了下来，明代《天工开物》曾把与此相类的操作谓之“出口干”，意即蚕丝一旦吐出，由于烘烤之故，即刻变干。是时，还采用了盐腌杀蛹法，以便更好地贮茧。对此，《齐民要术·种桑柘》曰[851]：

用盐杀茧，易缫而丝韧。日晒死者，虽白而薄脆。缣练衣著，几将倍矣。甚者，虚失岁功，坚、脆悬绝。

秦汉时期，主要利用薄摊阴凉，或用日晒杀蛹来推延、适当控制时间，但它只能推延一二日，且丝质欠佳。采用盐腌杀蛹法，“易缫而丝韧”，不但缫丝容易，而且提高了生丝质量。

2.麻类纤维的加工

北朝时期，麻类纤维仍被广泛使用，其加工技术也有了较大进步，主要表现在对麻类植物的沤渍脱胶有了新的认识。北魏以前，在麻类植物沤渍脱胶时人们多注意水温。如西汉《氾胜之书》曾指出，沤大麻的时间是“夏至后二十日”，这时气温较高，适宜细菌繁殖，脱胶也爽利。北魏时期，不仅重视沤渍脱胶的水温，而且注意到用水量、水质及沤渍时间。对此，《齐民要术·种麻》曰[852]：(www.xing528.com)

获欲净，有叶者喜烂。沤欲清水，生熟合宜。浊水则麻黑，水少则麻脆。生则难剥，大烂则不任。暖泉不冰冻，冬日沤者，最为柔韧也。

沤麻时水要清，浊水沤出的麻黑；沤的生熟要适度，沤生了剥麻困难，沤过了易腐烂，麻不耐用；水少时沤的麻脆没韧性；冬天用暖水泉沤麻，所沤之麻最为柔软和坚韧。这与现代技术原理基本相符。如水太少不能浸没麻皮，麻纤维与空气接触而被氧化，“则麻脆”。

养羊取毛，并以羊毛作为纺织原料，已有悠久的历史。但直到北魏时，人们才简要地谈到了铰羊毛的时间和方法。《齐民要术·养羊》曰[853]：

白羊，三月得草力，毛床动，则铰之。铰讫，于河水之中净洗。羊则生白净毛也；五月，毛床将落，又铰取之。铰讫，更洗如前；八月初，胡葈子未成时，又铰之。八月半后铰者，勿洗：白露已降，寒气侵人，洗即不益。胡葈子成，然后铰者，非直著毛难治，又岁稍晚，比至寒时，毛长不足，令羊瘦损……羖羊，四月末五月初铰之。性不耐寒，早铰，寒则冻死。

可见，绵羊（白羊）每年可铰毛三次，山羊（羖羊）只可铰毛一次。显然，这都是人们在长期的生产实践中总结出来的，表现了毛类加工技术的发展。

（二）织造

北朝时期，织造技术基本沿袭了魏晋时的基本操作，有所不同者主要表现在两方面。

一是丝织品上的构图融入了中亚文化元素。十六国北朝期间，随着佛教东传，也带来了异域文化。是时，在丝织品构图题材上增加了许多我国原来所不熟悉的大象、骆驼、翼马、葡萄等生物图像；在构图方式上，中原传统的菱形纹、云气纹多为中亚的团窠形、双波形、多边形代替。这在考古发掘中已得到证明[854][855]。1959年，在新疆吐鲁番阿斯塔那北区墓葬出土有北朝树纹锦，其经纬密为112×36根/厘米，用绛红、宝蓝、叶绿、淡黄、纯白五色丝线织出树纹。1967年，在同一地点的高昌延昌七年（567）墓出土有夔纹锦：平纹地，经显花，锦面细密，质地薄，牢度高；用色复杂，计有红、蓝、黄、绿、白五色；经线红、黄、蓝、绿四色分区排列配色，整个图案非常绚丽。1964年，同地高昌延昌二十九年（589）唐绍伯墓出土有牵驼纹“胡王”字锦，系斜纹重经组织的经线显花，地纹也是斜纹组织结构。虽然墓葬年代属隋（581-618），但其制作年代应在隋前。过去，人们认为隋唐以前锦的基本组织是平纹，或把经线斜纹显花作为平纹的一种变化组织。随着新疆出土的这些十六国北朝的丝织品，不仅否定了上述看法，也成为我国丝绸西传的重要证据。是时，养蚕技术亦传到了西方，据说在550年时，东罗马皇帝尤斯提尼阿奴斯决意创建缫丝业。当时，两位到过中国的波斯僧侣挖空心思，把蚕卵藏于空心竹杖中，偷运出境，献给了东罗马皇帝。自此，中国的蚕丝业传入欧洲。

二是以织毡为主的毛纺织业出现。北魏由游牧民族建立，畜牧业规模巨大，毛类纺织原料丰富。因此，毛纺织业成为北魏特有的纺织部门。其产品，有混纺型的，如以羊毛、木皮和野蚕丝混合制成的“织成”（有彩色图案的纺织品），但主要是毡。《齐民要术·养羊》中介绍了用春毛、秋毛的作毡法[856]。指出做毡“秋毛紧强，春毛软弱”，应该混用，并且“不须厚大，唯紧薄均调乃佳耳”。还提出了预防毡生虫的方法：“夏月敷席下卧上，则不生虫。若毡多无人卧上者，预收柞柴、桑薪灰，入五月中，罗灰遍著毡上，厚五寸许，卷束，于风凉之处阁置，虫亦不生”。毡的用途很广，可做襦（短衣）、袴（套裤）、靴垫等。还可用来做帐篷，甚至做成“千人毡帐”，就是在今天看来，也是颇为壮观。这反映了北魏织毡业的盛况及发展水平。

北齐、北周时期，织毡业仍然发达。如《北史·樊逊传》记载[857]，北齐文学家樊逊“少好学。其兄仲以造毡为业，亦常优饶之”。即樊逊的哥哥樊仲以制毡为业，收入颇丰，除了养活自己一家外，还能资助弟弟樊逊念书，这也说明北齐织毡业的普及程度。

（三）染印

纺织品的染印技术包括：纺织品的洗练、染色、印花等技术。北朝时期，纺织品洗练、染色、印花技术基本沿用前世的一些操作，一些成熟的技术被明确地记载在著作中。

1.洗练

我国古代，丝及其织品染色前，先进行染色预处理——洗练。即先把丝及其织品浸泡在富含碱性的植物灰汁中，或浸泡在用贝壳煅烧出的石灰汁中。白日取出暴晒，夜间再放入灰汁中，“七日七夜”。这样，就可把丝及其织品上的丝胶去除，有利于染色。北朝时期，洗练技术的进步主要表现在两方面：一是为增加白度，使用了“白土”助白。如《水经注》卷十《浊漳水·清漳水》记载：“泜水东出房子城西，出白土，细滑如膏，可用濯绵，色夺霜雪，光彩鲜洁，异于常绵。”从传统工艺调查来看，这种白土应属膨润土或高岭土类，内含硅铝化合物。二是对洗练用水有了一定认识。如《水经注》卷三十三《江水》在谈到成都锦官城时说：“夷里桥道西，故锦官也。言锦工织锦，则濯之江流，而锦至鲜明，濯以佗江，则锦色弱矣，遂命之为锦里也。”这都说到长江水是洗练织绵的最佳用水。

2.染色

北朝染色技术的进步主要表现在对蓝靛和红花的认识和使用上。先秦时期，我国已经较广泛地使用蓝靛染色。秦汉之后，蓝靛染色技术已相当成熟，但未见文字叙述。北魏时期，贾思勰《齐民要术》中则详尽地记述了用蓝草制蓝靛的方法[858]：

刈蓝倒竖于坑中，下水，以木石镇压，令没；热时一宿，冷时再宿；漉去荄，内汁于瓮中。率十石瓮，著石灰一斗五升。急手抨之，一食顷止。澄清，泻去水，别作小坑，贮蓝靛著坑中，候如强粥，还出瓮中盛之，蓝靛成矣。

刈蓝，割蓝草。漉，指滤网。荄，即草根。上文的大意是，将割下的蓝草倒竖浸泡在水坑里。天热时，浸泡一夜；天冷时，浸泡两夜。然后，用滤网过滤坑里的水。滤去草根和杂质，过滤后液汁置于瓮中。并加入石灰，比例是十石液汁，加一斗五升石灰。同时，急速搅拌约一顿饭的时间。再始液汁静置、澄清，“泻去水，别作小坑，贮蓝靛著坑中”。等到蓝靛如稠粥状，从小坑里取出，装于瓮中。这里，最值得注意的有两点：一是“热时一宿，冷时再宿”，即热天浸泡一夜，冷天浸泡两夜。说明当时已打破了蓝草染色的季节性限制，这是制蓝技术的一大进步。二是“著石灰一斗五升”，目的是中和染浴，使染液发酵，在发酵中靛蓝被还原成靛白。靛白具有弱酸性，加入碱质可促进还原反应的迅速进行。靛白染色后，经空气氧化又可复变为鲜艳的靛蓝。这是蓝草制靛工艺的系统总结，也是世界上关于制备蓝靛技术的最早最完备的记载，其造靛和染色工艺与现代合成靛蓝的染色机理完全一致。

红花是一种红色染料。虽汉代已经种植和使用，但直到北魏时，在贾思勰《齐民要术》中才记载了关于提取红花染料的方法[859]：

杀花法：摘取，即碓捣使熟，以水淘，布袋绞去黄汁，更捣，以粟饭浆，清而酸者淘之，又以布袋绞去汁，即收取染红勿弃也。绞讫，著瓮器中，以布盖上，鸡鸣更捣令均于席上，摊而曝干，胜作饼。作饼者，不得干，令花浥郁也。

《齐民要术》中记载的这种制造红花染料的方法，与现代染色学红花素提取原理完全一致，这里不再赘述。

3.印花

先秦时期，已发明了古代型版印花技术。汉代已相当发展，魏晋南北朝便进一步推广开来。型版印花属于直接印花，其型版主要有镂空型和凸纹型两种。此外，尚有防染印花技术，包括绞缬、蜡缬、夹缬等。北朝时的印花技术未见文献记载，但可从考古发掘到的实物进行探讨[860]。

1959年，新疆于田屋于来克古城北朝遗址出土一件残长11厘米、宽7厘米的蓝白印花棉布，经考证，属于夹缬。其工艺要点是：用两块对称的镂空型版板夹住织物，加以紧固，勿使织物移动，于镂空处涂刷或注入色浆后，解开型板，花纹即现。蓝白印花棉布的出土，证明在北朝时期的新疆境内，不仅在吐鲁番地区有了棉织业，于田一带也有了棉织业和棉织印染。蜡缬，即蜡染。其工艺要点是：用蜡刀蘸取蜡液，在预先处理过的织物上描绘各式图样，待其干燥后，投入靛蓝溶液中防染，染后用沸水去蜡，印成蓝地白花的蜡染织物，蜡染多以靛蓝染色。1959年，在新疆于田屋于来克古城遗址出土的北朝（396-581）蓝色蜡缬毛织物、蓝色蜡缬棉织品，以及新疆吐鲁番阿斯塔那北区墓葬出土的西凉（400-421）蓝色蜡缬绢，这批遗存的蜡染织品实物中，都是深蓝色地现白花，纹样光洁清晰，古朴典雅。绞缬，方法简单。其工艺要点是：将布帛先缝扎出花纹，再入染液染色。晾干后，拆去缝扎线结，便产生褶皱文理自然和深浅色晕不同的白花色地的花纹图案。1963年，新疆吐鲁番阿斯塔那出土的实物有：十六国时期的“红白花纹绞缬绢”，北朝时期的“红色绞缬绢”，敦煌佛爷庙的“蓝地纹缬绢”等。

图8-5、图8-6为出土的两件北朝织品[861]，现藏于中国丝绸博物馆。

图8-5　北朝褐绢锦缘帽

图8-6　北朝暗红地联珠新月纹锦覆面