唐人在服饰方面喜欢模仿异域人，波斯、吐火罗、突厥、吐谷浑和吐蕃的服装都成为唐人模仿的对象，而以中亚和波斯服装最为流行，唐俑中一些男俑所着的折襟胡服即属波斯装。波斯萨珊王朝时代女性流行耳环，唐时妇女也喜戴耳环。唐太宗的儿子、太子李承乾“使户奴数十百人习音声，学胡人椎髻，剪彩为舞衣，……又好突厥言及所服”[2]。刘肃《大唐新语·从善》记载：“贞观中，金城坊有人家为胡所劫者，久捕贼不获。时杨纂为雍州长史，判勘京城坊市诸胡，尽禁推问。司法参军尹伊异判之曰：‘贼出万端，诈伪非一，亦有胡着汉帽，汉着胡帽，亦须汉里兼求，不得胡中直觅。请追禁西市胡，余请不问。’”[3]这说明贞观年间长安汉人就习惯戴胡帽，仅凭戴帽无法确定是汉人还是胡人。长安时兴的胡帽有几种，表演胡腾舞者戴虚顶织成蕃帽，柘枝舞者戴卷檐虚帽，波斯男子戴白皮帽。[4]
唐代前期妇女喜欢佩戴的羃
，可能是仿自波斯女性的服饰，是以缯帛制作的方巾掩蔽全身，至迟北齐、隋代时已经传入中原地区。《隋书·秦王俊传》记载，隋文帝之子杨俊“为妃作七宝羃
”[5]。这种风气至初唐时始盛。《旧唐书·舆服志》记载：“武德、贞观之时，宫人骑马者，承齐、隋旧制，多著羃
。”羃
“发自戎夷”[6]，应该是对波斯妇人服大衫、披大帽帔的模仿。这种大帽帔被立国于今青海之地的吐谷浑人和白兰国丁零人称为羃
，长安相沿称之。[7]高宗永徽以后，宫人出行，“皆用帷帽，拖裙到颈，渐为浅露”。帷帽起自隋代，周围垂网，从吐谷浑的长裙缯帽、吐火罗的长裙帽发展而来，原为西域之服。[8]中宗时，宫人已完全不用羃
。玄宗时充仪仗队的骑马宫人，“皆著胡帽，靓妆露面，无复障蔽”，更加暴露。而且“士庶之家，又相仿效”。甚至发展到女子露髻驰骋，穿着男子衣服靴衫，尊卑难分，男女无别。开元以后，“士女皆竟衣胡服”[9]。
唐人反思安史之乱，总结动乱的根源，有人认为跟胡化风气有关，“故有范阳羯胡之乱，兆于好尚远矣”[10]。服饰的胡化即其表现，元稹《法曲》诗写“咸洛”（长安、洛阳）风习：“自从胡骑起烟尘，毛毳腥膻满咸洛。女为胡妇学胡妆，伎进胡音务胡乐。火凤声沉多咽绝，春莺啭罢长萧索。胡音胡骑与胡妆，五十年来竞纷泊。”[11]开元以后流行的袒领低胸的服装在唐诗中也有描写，方干《赠美人四首》其一云：“粉胸半掩疑暗雪，醉眼斜回小样刀。”其三云：“常恐胸前春雪释，惟愁座上庆云生。”[12]施肩吾《观美人》诗云：“漆点双眸鬓绕蝉，长留白雪占胸前。”[13]这种服装可能是胡装翻领的发展，也可能是受胡风感染的新式样。白居易《上阳白发人》写天宝年间流行“小头鞋履窄衣裳，青黛点眉眉细长”[14]。传统的宽博衣仿效胡服，改取紧身窄袖，目的是展示女性体态之美。这种样式应该受到异域胡装的影响。[15]唐代宫人有服回鹘装的。花蕊夫人《宫词》：“明朝腊日官家出，随驾先须点内人。回鹘衣装回鹘马，就中偏称小腰身。”[16]向达先生说：“唐代长安对于外国风尚之变迁，每因政治关系而转移。回鹘装束之行于长安，当在安史乱后”[17]，《宫词》“末二语盖形容其窄小耳”[18]。到了中唐时，这种服装已经过时，上阳宫白发宫女因不与外界接触，衣着式样陈旧。(www.xing528.com)
与服饰有关的是梳妆，白居易《时世妆》批评当时流行的式样：“时世流行无远近，腮不施朱面无粉。乌膏注唇唇似泥，双眉画作八字低。妍蚩黑白失本态，妆成尽似含悲啼。圆鬟无鬓堆髻样，斜红不晕赭面状。……元和妆梳君记取，髻堆面赭非华风。”[19]《新唐书·五行志》云：“元和末，妇人为圆鬟椎髻，不设鬓饰，不施朱粉，惟以乌膏注唇，状似悲啼者。”“唐末，京都妇人梳发以两鬓抱面，状如椎髻，时谓之‘抛家髻’。”[20]诗中所写也是受胡风影响的结果。向达指出：“赭面是吐番风，堆髻在敦煌壁画及西域亦常见之。此种时妆或亦经由西域以至于长安也。”[21]
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