纬编面料生产中的基本组织与针织技术优化

(一)纬编组织分类

纬编针织物的组织种类很多，一般可分为原组织、变化组织和花色组织。原组织是构成所有针织物组织的基础。包括纬平针组织、罗纹组织和双反面组织。变化组织是由两个或两个以上的原组织复合而成，如双罗纹组织。原组织、变化组织合起来称为基本组织。

利用各种不同的纱线，按照一定的规律编织不同结构的线圈而形成的组织为花色组织。它是由式样、大小、位置、色型等互不相同的结构单元组成，常见结构单元有线圈、悬弧、浮线、延展线、附加线段等。花色组织既能形成花纹，又能改变织物的性能。常见的花色组织有提花组织、集圈组织、添纱组织、毛圈组织、衬垫组织、长毛绒组织、纱罗组织、移圈组织、波纹组织、衬经衬纬组织以及复合组织等。

(二)纬编基本组织

纱线构成线圈，经过纵向串套和横向连接便形成针织物。所以成圈是针织的基本工艺。成圈过程可按顺序分解成下列几个阶段：退圈、垫纱、弯纱、带纱、闭口、套圈、连圈、脱圈、成圈、牵拉，形成的新线圈在下一成圈周期中即成为旧线圈。纬编针织物成圈过程有针织法和编结法两类。在针织法成圈过程中，成圈各阶段按上述顺序进行。在编结法成圈过程中，弯纱始于脱圈，并与成圈阶段同时进行。在有的针织机上各枚织针依次顺序完成成圈过程；也有一些针织机的成圈过程各枚织针整列地同时进行。

(1)针织法成圈(如钩针成圈)：成圈过程可细分为10个阶段，如图3-2-12所示。

图3-2-12 针织法成圈

退圈：如图中针1所示，将针钩下的旧线圈移至针杆上，使旧线圈b同针槽c之间有足够的距离，以供垫放纱线。

垫纱：如图中针1和针2所示，将纱线垫放在针杆上，并使其位于旧线圈b和针槽c之间，垫纱是借助导纱器和针的相对运动来完成的。

弯纱：如图中针3和针4所示，利用弯纱沉降片将垫放在针杆上的纱线弯成具有一定大小但未封闭的线圈d。线圈大小取决于弯纱深度。

带纱：如图中针5所示，由弯纱沉降片使弯曲成圈的线段沿针杆移动，并经针口进入针钩内。

闭口：如图中针6所示，利用压板将针尖压入针槽，使针口封闭，以使旧线圈套在针钩上。

套圈：如图中针6和针7所示，由套圈沉降片和钩针的相对运动来完成，将旧线圈套上针钩后，针口即恢复开启状态。

连圈：如图中针8所示，此时旧线圈与未封闭的新线圈接触，未封闭线圈的大小应为沉降片所控制，因为纱线转移时需克服纱线和纱线之间以及纱线与针钩之间很大的摩擦阻力。

脱圈：如图中针9和针10所示，旧线圈从针头上脱下，套在未封闭的线圈上，使其封闭。

成圈：如图中针12所示，形成所需大小的线圈。

牵拉：如图中针13～15所示，给形成的新线圈一定的牵拉力，将其拉向针背，以避免在下一成圈循环中进行退圈时，发生旧线圈重新套到针上的现象。

一般可简化为8个主要阶段：即退圈、垫纱、弯纱、闭口、套圈、脱圈、成圈和牵拉。

(2)编织法成圈(如舌针成圈)：成圈过程可细分为10个阶段，如图3-2-13所示。

图3-2-13 编织法成圈

退圈：如图中针4和针5所示，针上升，旧线圈推动针舌开启，旧线圈移至舌下针杆上。

垫纱：如图中针5和针6所示，借助导纱器和针的相对运动来完成。

带纱：如图中针7和针8所示，将垫上的纱线引入针钩下。

闭口：如图中针8和针9所示，针下降，由旧线圈推动针舌将针口关闭，使旧线圈与新垫的纱线分隔于针舌的内外。

套圈：如图中针8和针9所示，将旧线圈套于针舌上，套圈与闭口同时进行。

连圈：如图中针9所示，针继续下降，使旧线圈和被针钩带下的新纱线相接触。

弯纱：如图中针9所示，针继续下降使新垫上的纱线逐渐弯曲，弯纱由此开始一直延续到线圈最终形成。线圈大小取决于弯纱深度。

脱圈：如图中针9和针10所示，旧线圈从针头上脱下并套在新线圈上。

成圈：如图中针10所示，舌针下降至最低位置最终形成线圈。

牵拉：如图中针1、针2、针3所示，将新形成的线圈拉向针背，以免针上升时旧线圈重新套于针钩上。

纬编针织物基本组织及其特性如下。

1.纬平针组织 纬平针组织，简称平针组织，它是由连续的单元线圈以一个方向相互串套而成的单面纬编基本组织。可采用舌针和钩针编织。广泛应用于内衣、运动衣裤、羊毛衫、袜子和手套生产中。

(1)纬平针组织的结构：纬平针组织的结构如图3-2-14所示。由连续的单元线圈以一个方向相互串套形成两面外观明显不同，图3-2-14(a)为织物正面，正面主要显露线圈的圈柱；图3-2-14(b)所示为织物的反面，反面主要显露与线圈横列同向配置的圈弧。成圈过程中，新线圈从旧线圈的反面穿向正面，纱线上的结头、棉结杂质等被旧线圈的圈弧阻挡而停留在反面，因正面与线圈纵行同向排列的圈柱对光线有较好的反射性，而反面的圈弧对光线却有较大的漫反射，因此，纬平针组织正面亮而光洁，反面暗而粗糙。

图3-2-14 纬平针组织

(2)纬平针组织的特性：

①具有线圈的歪斜性。纬平针组织在自由状态下，其线圈常发生歪斜现象，在一定程度上直接影响针织物的外观与使用。线圈的歪斜是由于纱线的捻度不稳定所引起的，纱线力图解捻，引起线圈歪斜。线圈的歪斜方向与纱线的捻向有关。当采用Z捻纱时，织物的正面纵行从左下向右上歪斜；当采用S捻纱时，织物的正面纵行从右下向左上歪斜。这种歪斜现象对于使用强捻纱线的针织物更加明显。为减少纬平针织物的线圈歪斜现象，在针织生产中多采用弱捻纱，或预先进行汽蒸等处理，以提高纱线捻度的稳定性。

②具有卷边性。纬平针织物在自由状态下，其边缘有明显的包卷现象，称作卷边性。卷边性是由于被弯曲的纱线力图伸直，弯曲纱线弹性变形的消失而形成的。织物的横向和纵向的卷边方向不同。织物的横向边缘卷向织物的正面。织物的纵向边缘卷向织物的反面，如图3-2-15所示。

图3-2-15 纬平针织物的卷边

纬平针织物的卷边性随着纱线弹性的增大、纱线线密度的增大和线圈长度的减小而增加。卷边现象使针织物在后处理以及缝制加工时产生困难。因此，在裁剪和缝纫前须经过轧光或热定形处理。

③具有较大的脱散性。在针织物中，当纱线断裂或线圈失去串套联系，在外力的作用下，线圈依次从被串套线圈中脱出，这种现象称为脱散。纬平针织物的脱散可能产生两种情况：

有规律脱散：纱线没有断裂，线圈失去串套从整个横列中脱出，一般在针织物边缘横列中，线圈逐个连续地沿织物逆编织方向脱散，如图3-2-16所示，纱线a形成的线圈可顺次地从串套的线圈中脱出，这种脱散由于纱线未断裂，针织物脱散后纱线可以回用，从而达到节约原料的目的；同时，利用这种脱散可在成形产品的连续生产中作为分离横列或握持横列编织段；也可利用该脱散测量针织物的实际线圈长度以及分析针织物的组织结构。

图3-2-16 针织物沿线圈横列顺序脱散

无规律脱散：纱线断裂，线圈沿着织物的纵行，从断裂纱线处分解脱散。如图3-2-17中a处所示。一般这种脱散可在纬平针织物的任何地方发生，极大地影响了针织物的外观，缩短了针织物的使用寿命。针织物的脱散性与线圈长度成正比，与纱线的摩擦系数及抗弯刚度成正比。当针织物受到横向拉伸时，由于线圈扩张也会加大脱散。

图3-2-17 纱线断裂处线圈脱散

④具有延伸性。针织物在外力拉伸作用下，尺寸会发生伸长的特性。主要是由于线圈结构的改变而发生的变形。由于拉伸作用的不同，针织物可产生单向延伸和双向延伸。单向延伸一般指织物受到一个方向拉伸力的作用后，其尺寸沿着拉伸方向增加，而垂直于拉伸方向则缩短。例如：针织坯布在漂染加工中主要产生的纵向拉伸。双向延伸是指拉伸同时在两个垂直方向上进行，针织物面积增加。例如：针织内衣、裤穿着时，肘部和膝盖处受到的拉伸。一般纬平针织物的横向延伸性大于纵向。

2.罗纹组织 罗纹组织是由正面线圈纵行和反面线圈纵行以一定的组合相间配置而成的双面基本组织，如图3-2-18所示为罗纹织物。

图3-2-18 罗纹织物

(1)罗纹组织的结构：如图3-2-19所示，由一个正面线圈纵行a和一个反面线圈纵行b相间配置组成的罗纹叫作1+1罗纹。图3-2-19(a)为横向拉伸时的结构，图3-2-19(b)为自由状态时的结构；图3-2-19(c)为在机器上时的线圈配置图。1+1罗纹组织正、反面线圈纵行不在同一平面上，因为正、反面线圈纵行间的沉降弧c从前至后或从后至前连接正、反面线圈，从而产生较大的弯曲和扭转。由于纱线的弹性，纱线力图伸直，使相邻的正、反面线圈纵行相互靠近，彼此潜隐半个纵行。使得织物两面都具有由圈柱组成的直条凸纹效应。

图3-2-19 1+1罗纹组织

罗纹组织种类较多，取决于正、反面线圈纵行数不同的配置。通常用数字来表示正、反面线圈纵行的配置情况。如正、反面线圈纵行1隔1配置叫作1+1罗纹、2隔2配置叫作2+2罗纹、3隔4配置叫作3+4罗纹等。其中正面线圈纵行和反面线圈纵行相等的称作完全罗纹，如1+1罗纹；正面线圈纵行和反面线圈纵行不相等的称作不完全罗纹，如3+4罗纹。每个组织中的一个最小循环单元称作一个完全组织。1+1罗纹组织完全组织数为2，3+4罗纹组织完全组织数为7。

(2)罗纹组织的特性：

①具有良好的弹性和延伸性。罗纹组织的最大特点是具有较大的横向延伸性和弹性。而其纵向延伸性和弹性类似于纬平针组织。

罗纹组织在横向拉伸时，连接正、反面线圈的沉降弧从近似垂直于织物平面向平行于织物平面偏转，产生较大的弯曲。当外力去除后，弯曲较大的沉降弧力图伸直，回复到近似垂直于织物平面的位置，从而使同一平面上的相邻线圈靠拢，在每个完全组织中，反面线圈纵行隐潜于正面线圈纵行后。因此罗纹组织的宽度将随织物完全组织的不同而不同。当织物横向受力时，隐潜的反面线圈纵行首先显露出来，然后才发生线段转移；当外力去除后，纱线弹性的作用，使得织物又恢复原状。因此，罗纹织物具有优良的横向延伸性和弹性。其弹性取决于针织物的组织结构，一般来说，1+1罗纹的延伸性和弹性比2+1、2+2等罗纹好。罗纹织物的完全组织越大，则横向相对延伸性就越小，弹性也越小。罗纹组织的弹性还与纱线的弹性、摩擦力以及针织物的密度有关。纱线的弹性越大，针织物拉伸后恢复原状的弹性也就越大。纱线间的摩擦力取决于纱线间的压力和纱线间的摩擦系数，当纱线间摩擦力越小时，则针织物回复其原有尺寸的阻力越小。在一定范围内结构紧密的罗纹针织物，其纱线弯曲大，因而弹性就较好。

②具有较小的脱散性。罗纹组织也可能产生脱散现象。1+1罗纹组织只能逆编织方向脱散。而其他如2+2、2+3等罗纹组织，由于相连在一起的正面或反面的同类线圈纵行同纬平针织物相似，故线圈除能逆编织方向脱散外，还可沿纵行顺编织方向脱散。

③基本不卷边。不同组合的罗纹组织，在边缘自由端的线圈也有卷边的趋势。在正反面线圈纵行数相同的罗纹组织中，卷边力彼此平衡，因而基本不卷边。在正、反面线圈纵行数不同的罗纹组织中，卷边现象也不是很严重。

由于罗纹组织有很好的延伸性和弹性，卷边性小，而且顺编织组织不会脱散，因此它常被用于要求延伸性和弹性大、不卷边、不会顺编织方向脱散的地方，如袖口、领口、裤口、袜口、下摆等，也可用作弹力衫、裤的组织结构。

④罗纹组织的编织：由于罗纹组织的每个横列均由正面线圈与反面线圈相互配置而成，因此，罗纹组织由具有两个针床(或针筒)的双面圆纬机上编织，并且两个针床应配置成一定的角度，使两个针床上采用的舌针在脱圈时的方向正好相反。在一个针床上的针形成正面线圈，另一针床上的针形成反面线圈，与舌针编织平针组织一样，成圈过程也分为退圈、垫纱、闭口、套圈、弯纱、脱圈、成圈与牵拉8个阶段，如图3-2-20所示，两个针床相互呈90°配置，上针盘针槽与下针筒针槽呈相间交错对位，上、下织针也呈相间交错排列。

图3-2-20 罗纹机针床与织针配置

3.双反面组织 由正面线圈横列和反面线圈横列相互交替配置而成的双面基本组织称为双反面组织。

(1)双反面组织的结构：如图3-2-21所示。由一个正面线圈横列和一个反面线圈横列相互交替配置而成双反面组织称为1+1双反面组织。图3-2-21(a)为自由状态时的双反面织物；(b)为纵向拉伸后的双反面线圈结构图。1为反面线圈横列，2为正面线圈横列。按需要组合，也可形成2+1、2+2、2+3等双反面组织。

图3-2-21 双反面组织

在双反面组织中，由于纱线的弹性，使线圈在垂直于织物平面的方向上产生倾斜。线圈圈柱由前至后，由后至前，导致线圈倾斜，使织物的两面都由线圈的圈弧突出在外，圈柱凹陷在里，在织物正、反两面，看上去都似纬平针组织的反面。

(2)双反面组织的特性：双反面组织由于线圈倾斜，使得织物纵向长度缩短，因而增加了织物的纵密和厚度。在纵向拉伸时，具有较大的延伸性和弹性，使双反面织物纵横向的延伸性相接近。双反面组织中线圈倾斜程度与纱线的弹性、纱线线密度以及织物密度有关。

双反面组织的卷边性随正面线圈横列和反面线圈横列的组合不同而不同。如1+1、2+2由相同数目的正、反面线圈横列组合，卷边力相互抵消，故不卷边。如将正、反面线圈横列以不同的组合配置，如2+1、2+3等，正、反面线圈横列形成的凹陷和浮凸使织物有凹凸感横条效应。因此，双反面组织及其由双反面组织形成的花色组织被广泛地应用于羊毛衫、围巾、外衣及袜子生产中。

双反面组织具有和纬平针组织相同的脱散性，顺和逆编织方向均可脱散。

(3)双反面组织的编织：双反面组织主要在双反面机和双针筒圆机上用双头舌针进行编织，也可以在横机上通过前后针床针上的线圈转移来实现。双头舌针如图3-2-22所示。成圈可在双头舌针任何一只针头上进行，由于两只针头的脱圈方向不同。因此，一只针头编织正面线圈，而另一只针头编织反面线圈。

图3-2-22 双头舌针

图3-2-23所示圆形双反面机成圈机件的配置。双头舌针3安插在两个呈180°配置的针筒5和6的针槽内。上、下针槽相对，上、下针筒同步回转。每一针筒针槽内还分别插有上、下导针片2和4，分别由上、下三角1和7控制带动双头舌针运动。当双头舌针在上针筒或下针筒被导针片钩住一个针头时，被钩住的针头及导针片组成一枚舌针进行编织

图3-2-23 成圈机件及其配置

1—上三角 2—上导针片 3 双头舌针 4—下导针片 5—下针筒 6—上针筒 7—下三角

4.双罗纹组织 双罗纹组织俗称棉毛组织，其坯布称为棉毛布，常用来缝制秋冬内衣、T恤衫、运动衣裤等。该组织是由两个罗纹组织彼此复合而成的双面纬编组织，在一个罗纹组织线圈纵行之间配置了另一个罗纹组织的线圈纵行。它又称双正面组织。它是罗纹组织的一种变化组织。

(1)双罗纹组织的结构：图3-2-24所示为双罗纹组织线圈结构图，一个罗纹的反面线圈正好被另一个罗纹的正面线圈所覆盖，织物两面均为正面线圈。每一横列由两根纱线组成，相邻两纵行线圈相互错开半个圈高。

图3-2-24 双罗纹组织线圈结构图

(2)双罗纹组织的特性：由于双罗纹组织由两个拉伸的罗纹组织复合而成，因此，在未充满系数和线圈纵行配置与罗纹组织相同的条件下，其延伸性、弹性、脱散性均小于罗纹组织，并且不卷边。织物比罗纹组织更厚实，表面更平整，尺寸及结构更稳定。双罗纹组织的边缘横列只逆编织方向脱散，顺编织方向不脱散，故脱散性很小。

由棉毛组织的编织特点可知，当采用不同的色纱、不同的方法上机时，可以编织出纵条花纹、横条花纹和纵条花纹相配合形成的方格花纹、跳棋花纹等多种花纹。另外，在上针盘或下针筒上某些针槽中不插针，可形成各种纵向凹凸条纹，俗称抽条棉毛布。

(3)双罗纹组织的编织：双罗纹组织通常由专门的双罗纹机编织。双罗纹机俗称棉毛机。由上针盘和下针筒呈90°配置，上、下针槽相对配置。图3-2-25显示了棉毛机上、下针槽的对位情况。

图3-2-25 棉毛机针盘、针筒及上、下针配置

△—低踵下针 ○—高踵下针 ▲—低踵上针 ●—高踵上针

双罗纹组织是由两个1+1罗纹复合而成，故需要用四种针来进行编织。上、下针均分成高踵针和低踵针两种，分别在各自的针槽内呈1隔1排列。上、下针对位关系是：上高踵针对下低踵针，上低踵针对下高踵针。上、下高踵针编织一个1+1罗纹组织，上、下低踵针编织一个1+1罗纹组织，彼此复合，每两路编织一个完整的双罗纹线圈横列，如图3-2-26所示。因此，棉毛机成圈系统必须是偶数。

图3-2-26 双罗纹组织编织图(https://www.xing528.com)

(三)纬编常用花色组织及其特性

花色组织是在纬编基本组织的基础上利用各种不同的纱线，按照一定的规律编织不同结构的线圈而形成的组织。它是由式样、大小、位置、色型等互不相同的结构单元组成。常见的结构单元有：线圈、悬弧、浮线、延展线和附加线段等。通常可形成图案、凹凸、色彩、孔眼、毛绒等花色效应。花色组织不仅具有花纹效应，又能改变织物的性能。本节主要介绍几种常见的花色组织。

1.提花组织 提花组织是将纱线垫放在按花纹要求所选择的某些针上编织成圈而形成的带有花纹图案的组织。图3-2-27所示为提花织物。

图3-2-27 提花织物

(1)提花组织的结构：按照花纹设计的要求，在每个成圈系统中选择某些织针进行垫纱编织成圈，而未垫放纱线的织针不成圈，纱线呈浮线状浮在这些不参加编织的织针后面，以连接左右相邻针上刚形成的线圈。这些没参加编织的针待下一编织系统中进行成圈，才将提花线圈脱圈在新形成的线圈上。提花组织的结构单元是线圈和浮线，具有彩色或结构花纹效应。

提花组织有单面和双面之分，每一种又有单色和多色之分。单面提花组织是在单面提花圆机上编织，是在单面基本组织的基础上形成的。可分为结构均匀提花和结构不均匀提花两种。如图3-2-28所示，图中(a)所有线圈大小相同，每个线圈后均有浮线，即为结构均匀提花；(b)每枚针根据花纹需要垫一次纱或多次纱，也可在一个循环周期内不垫纱，形成拉长的线圈。线圈大小不同，外观有凹凸效应，即为结构不均匀提花。

图3-2-28 单面提花组织

双面提花组织在双面提花圆机上编织，是在双面基本组织的基础上形成。可分为完全提花和不完全提花两种。如图3-2-29所示，图中(a)为完全提花组织，每一路成圈系统在编织反面线圈时，所有反面织针(在圆机中即上针盘织针)都参加编织。在织物反面形成横条效应，通常反面线圈的纵密大于正面线圈纵密，色纱数应在2～3色为宜。图中(b)为不完全提花组织，将针盘针分为高低两种针，一隔一配置，编织时，前一路只有高(低)踵针参加编织，后一路只有低(高)踵针参加编织，轮流交替。反面可形成直条效应和芝麻点效应。由于直条效应色纱集中，容易显露在正面而形成“露底”现象，通常采用芝麻点效应做反面为多。如图3-2-30所示为双面不完全提花织物。

图3-2-29 双面提花组织

图3-2-30 双面不完全提花织物

(2)提花组织的特性：提花组织可形成各种色彩图案和结构的花纹效应，织物外观得以美化。由于提花组织中存在浮线，因此延伸性较小。浮线越长，延伸性越小。但是单面提花组织的反面浮线不能太长，以免产生抽丝的疵点。而双面提花组织，由于反面织针参加编织，因此不存在浮线的问题，即使有也被夹在织物两面的线圈之间。

由于提花组织的线圈纵行和横列是由几根纱线形成的，因此它的脱散性较小。织物厚度增加，平方米重量较大。由于提花组织一般几个编织系统才编织一个提花线圈横列，因此生产效率较低，色纱数越多，生产效率越低。

提花组织广泛应用于外衣坯布和装饰织物及羊毛衫生产中。

(3)提花组织的编织方法：在圆纬机上按花纹设计要求使一些针参加工作，另一些针不参加工作，从而编织出提花组织的织物。选针机构与三角可以使织针到达完全退圈高度或者保持在原位置，分别对应于成圈和不编织。如图3-2-31所示的织针2未被选中而不升高，形成浮线，针1和3被选中升高达到退圈高度垫纱成圈。

图3-2-31 提花组织的编织方法

2.集圈组织

(1)集圈组织的结构：集圈组织是一种在针织物的某些线圈上，除套有一个封闭的旧线圈外，还有一个或几个悬弧的花色组织。其结构单元由线圈与悬弧组成。如图3-2-32所示，a、b、c三处既有线圈又有未封闭的悬弧。

图3-2-32 集圈组织结构

集圈组织按结构分为单针集圈、双针集圈、三针集圈等；按形成方法分为单列集圈、双列集圈、三列集圈等；在单面组织基础上形成的为单面集圈组织，在罗纹或双罗纹组织基础上形成的为双面集圈组织。如图3-2-33所示的组织，在罗纹组织的基础上进行集圈，形成半畦编组织和畦编组织。

图3-2-33 双面集圈组织

(2)集圈组织的特性：单面集圈组织可形成多种花色效应。利用集圈在织物上按一定规律排列及使用不同色彩的纱线，可使织物表面形成花纹、色彩、网眼及凹凸效应等。利用单针双列或单针多列集圈形成凹凸不平的织物。集圈的悬弧越多，织物表面的凹凸效应越明显，小孔也越大。可形成网孔效应和绉效应等；如图3-2-34所示。利用几种色纱与集圈单元组合形成色彩效应；利用集圈悬弧来减少单面提花组织中浮线的长度。根据集圈单元在平针线圈中有规律的排列，形成斜纹效应。采用单针双列集圈，斜纹明显。

图3-2-34 单面集圈组织织物花色效应

双面集圈组织也能形成花色效应。在双层织物组织中，集圈还可以起到一种连接作用。

与平针、罗纹组织相比，集圈组织厚度增大，宽度增加，长度缩短，脱散性减少，织物横向延伸性较小。因线圈大小不均匀，表面凹凸不平，织物强力较低，耐磨性较差，易勾丝和起毛起球。

集圈组织主要用于外衣、羊毛衫、T恤衫面料等生产中。

(3)集圈组织的编织方法：集圈组织的编织方法与提花组织类似，需要进行选针、成圈或集圈。如图3-2-35所示，织针1、3被选中上升到退圈高度，垫纱编织成圈。织针2被选中上升到不完全退圈高度，即集圈高度，这时旧线圈挂到针舌上，随即垫上新纱线，垫纱后形成悬弧。

图3-2-35 集圈组织编织方法

3.添纱组织 添纱组织是指针织物的全部线圈或一部分线圈是由一根基本纱线和一根或几根附加纱线一起形成的组织。

采用添纱组织编织可以使织物正、反面具有不同的色泽与性质，如丝盖棉；也可使织物正面形成花纹；若采用不同捻向的纱线编织时，可消除针织物线圈歪斜。

(1)添纱组织的分类：基本纱线和附加纱线在线圈中的配置是有规律的。按照要求显露在织物正面的称为面纱，按照要求处在织物反面的称为地纱。如图3-2-36所示，1为地纱，2为面纱。可利用该特点来形成各种花纹图案和两色织物。添纱组织可分为全部线圈添纱和部分线圈添纱两类。

图3-2-36 普通添纱组织

①全部线圈添纱组织：织物所有线圈均由两个线圈重叠而成。织物一面由一种纱线显露，另一面由另一种纱线显露。如简单添纱组织、交换添纱组织。

交换添纱组织是指根据花纹要求相互交换两种纱线在织物正面和反面的相对位置，如图3-2-37所示。

图3-2-37 交换添纱组织

②部分线圈添纱组织：在地组织内，仅有部分线圈进行添纱，有绣花添纱和浮线(架空)添纱两种。

a.绣花添纱组织：将与地组织同色或异色的纱线沿纵向覆盖在织物的部分线圈上形成的一种局部添纱组织，如图3-2-38所示。

图3-2-38 绣花添纱组织

b.浮线添纱组织(又称架空添纱组织)，是将与地组织同色或异色的纱线沿横向覆盖在织物的部分线圈上而形成的一种部分添纱组织，如图3-2-39所示。

图3-2-39 浮线添纱组织

(2)添纱组织的特性与用途：添纱组织的线圈几何特性基本上与地组织相同。部分添纱组织延伸性和脱散性较地组织小，容易引起勾丝。全部添纱组织多用于功能性、舒适性较高的服装面料。大量用于生产丝盖棉织物，用以制作运动服和时装。部分添纱组织广泛应用于袜品生产中。

(3)添纱组织的编织：添纱组织采用特殊的纱线喂入装置以便同时喂入地纱和添纱。并在垫纱和成圈过程中，保证面纱在织物正面，地纱在织物反面。则垫纱时必须保证添纱靠近针背，地纱靠近针钩。添纱垫纱横角小于地纱垫纱横角，如图3-2-40所示。

图3-2-40 添纱与地纱的相互配置

4.衬垫组织

(1)衬垫组织的结构：在编织线圈的同时，将一根或几根衬垫纱按一定的比例在织物的某些线圈上形成不封闭的圈弧，在其余的线圈上呈浮线停留在织物的反面形成的花色组织称为衬垫组织。其地组织有平针组织、添纱组织。其基本结构单元是线圈、悬弧、和浮线。

以平针为地组织的衬垫组织叫作平针衬垫组织。而添纱衬垫组织是由面纱和地纱编织平针组织，衬垫纱周期地在织物的某些圈弧上形成不封闭的悬弧。由于衬垫纱夹在面纱和地纱之间，使得衬垫纱不显示在织物的正面，从而改善了织物的外观，如图3-2-41所示。

图3-2-41 添纱衬垫组织

1—面纱 2—地纱 3—衬垫纱

(2)添纱衬垫组织的特性与用途：添纱衬垫组织由于悬弧和浮线的存在，使得织物的横向延伸性减小，织物尺寸稳定性增大。同时，织物强力较大，脱散性小，牢度较好。

添纱衬垫组织主要用于绒布生产中，坯布整理过程中对露在织物反面的浮线(毛圈)进行拉毛，使衬垫纱成为短绒状，增加织物的厚度，具有良好的保暖性。用来制作绒衣、绒裤，如图3-2-42所示。

图3-2-42 添纱衬垫织物

在编织时，如果改变衬垫纱线的衬垫比例、垫纱顺序和衬垫纱的根数和粗细，可织得各种具有凹凸效应的结构花纹，还可以利用不同颜色的衬垫纱形成彩色花纹，用作外衣面料。

添纱衬垫组织可在钩针和舌针的针织机上编织。

5.毛圈组织 由平针线圈或罗纹线圈与带有拉长沉降弧的毛圈线圈一起组合而成的花色组织叫作毛圈组织。其基本结构单元是线圈及带有拉长沉降弧的线圈，如图3-2-43所示。

图3-2-43 单面毛圈组织

(1)毛圈组织分类：毛圈组织分为普通毛圈组织和花色毛圈组织两类。每一类又有单面毛圈组织和双面毛圈组织之分。单面毛圈组织的地组织为平针组织，毛圈只在织物的一面形成。双面毛圈组织是指毛圈在织物的两面形成，如图3-2-44所示。图中纱线1编织地组织，纱线2形成正面毛圈，纱线3形成反面毛圈。

图3-2-44 双面毛圈组织

①普通毛圈组织：是指每一只毛圈线圈的沉降弧都被拉长形成毛圈。如图3-2-45所示，该组织形成的织物俗称毛巾布。可分为满地毛圈、正包毛圈和反包毛圈。

图3-2-45 普通毛圈织物

a.满地毛圈：把每一路每枚针都将地纱和毛圈纱编织成圈而且使毛圈线圈形成拉长沉降弧的结构。非满地毛圈并不是每一个毛圈线圈都有拉长的沉降弧。

b.正包毛圈：地纱线圈显露在织物正面，并将毛圈纱线圈覆盖的一种形式。优点是可防止在穿着和使用过程中毛圈纱被从正面抽出，尤其适合于要对毛圈进行剪毛处理的天鹅绒织物。

c.反包毛圈：毛圈纱线显露在织物正面，将地纱线圈覆盖住，而织物反面仍是拉长沉降弧的毛圈。优点是对正、反两面的毛圈纱进行起绒处理，形成双面绒织物。

②花式毛圈组织：花式毛圈组织是指通过毛圈形成花纹图案和效应的毛圈组织。可分为提花毛圈组织、浮雕花纹毛圈组织、高度不同的毛圈组织等，如图3-2-46所示。

图3-2-46 花式毛圈织物

提花毛圈组织——每一线圈横列除了有地纱外，还有两根或两根以上的毛圈色纱。它可以是满地或非满地毛圈结构。

浮雕花纹毛圈组织——利用毛圈可以在织物表面形成浮雕花纹效应，为非满地毛圈结构。

两种不同高度的毛圈组织——形成毛圈花纹的原理与浮雕毛圈相似，不同的是，浮雕毛圈组织中平针线圈由较低的毛圈来代替，形成两种不同高度的毛圈。具有高、低毛圈形成的花纹效应。

(2)毛圈组织特性及用途：毛圈组织具有良好的保暖性和吸湿性，产品柔软、厚实、弹性、延伸性较好。由于毛圈纱与地纱一起参加编织成圈，故毛圈固着性好。毛圈较长的织物还可以通过剪毛形成天鹅绒织物，富丽、豪华、轻薄、柔软、悬垂性好，适于制作休闲服等。毛圈织物广泛用于毛巾毯、睡衣、浴衣、浴巾及毛巾袜等产品中。

6.长毛绒组织 长毛绒组织的织物称作人造毛皮，这种组织是在编织过程中用纤维条同地纱一起喂入而编织成圈，同时纤维条以绒毛状附在针织物表面，如图3-2-47所示。

图3-2-47 长毛绒组织

其基本结构单元是带纤维条的线圈。

人造毛皮，如图3-2-48所示。手感柔软、弹性、延伸性好，保暖性佳，单位面积的重量轻，特别是用腈纶编织的针织人造毛皮，其重量比天然毛皮轻一半。大量用来制作服装(如仿兽皮服装、防寒服里料等)、动物玩具、拖鞋、装饰织物等。

图3-2-48 人造毛皮