机织物的分类和基本知识

机织物就是由相互垂直排列的两个系统的纱线，按一定的组织规律织成的织物。沿织物长度方向(纵向)排列的是经纱，沿宽度方向(横向)排列的是纬纱，如图2-1-4所示。

图2-1-4 机织物交织示意图

变换纱线的原料、粗细及组织结构，或采用不同颜色的纱线相互配合、不同的经纬纱交织规律，即可织成各种不同风格和用途的织物。

(一)机织物分类

1.按使用的原料分类 织物按使用的原料可分为纯纺织物、混纺织物、交织织物三类。

(1)纯纺织物：经纬纱均由同一种纤维纺制的纱线经过织造加工而成的织物。如纯棉织物、纯涤纶织物等。

(2)混纺织物：经纬纱均由同种混纺纱织造加工而成的织物。如经纬纱均采用T65/C35的涤/棉布，经纬纱均采用W70/T30毛/涤纱的毛/涤织物等。一般混纺织物命名时，均要求注明混纺纤维的种类及各种纤维的含量。

(3)交织织物：采用两种及以上不同原料的纱线分别作经纬纱织成的织物。如经纱采用棉纱，纬纱采用毛纱的毛毯织物等。

2.按纤维的长度分类 根据使用的纤维长度的不同，织物可分为棉型织物、中长型织物、毛型织物和长丝织物。

(1)棉型织物：以棉型纤维为原料纺制的纱线织成的织物。如纯棉府绸、涤/棉细纺、纯棉卡其等。

(2)中长型织物：用中长型化纤为原料，经纺纱加工的纱线织成的织物。如涤/黏中长、涤/腈中长纤维织物等。

(3)毛型织物：用毛型纤维为原料纺制的纱线织成的织物。如纯毛华达呢、毛/涤/黏哔叽、毛涤花呢等。

(4)长丝织物：用长丝织成的织物。如织锦缎、美丽绸、双绉、尼丝纺等。

3.按纺纱的工艺分类 棉织物可分为精梳织物、粗梳(普梳)棉织物和废纺织物，毛织物分为精梳毛织物(精纺呢绒)和粗梳毛织物(粗纺呢绒)。

4.按纱线的结构与外形分类 织物按纱线的结构与外形可分为纱织物、线织物和半线织物。

(1)纱织物：经纬纱均由单纱构成的织物，如各种棉平布。

(2)线织物：经纬纱均由股线构成的织物，如绝大多数的精纺呢绒，毛哔叽、毛华达呢等。

(3)半线织物：经纬纱中一种采用股线，另一种纱线采用单纱织造加工而成的织物。一般经纱为股线，如半线卡其等。

按纱线结构与外形的不同，还可分为普通纱线织物、变形纱线织物和其他纱线织物。

5.按染整加工分类 织物按整染加工可分为本色织物、漂白织物、染色织物、印花织物、色织物。

(1)本色织物：指具有纤维本来颜色的织物，纤维、纱线及织物均未经练漂、染色和整理的织物，也称本色坯布、白坯布。

(2)漂白织物：经过漂白加工的织物，也称漂白布。

(3)染色织物：经过染色加工的织物，也称匹染织物、染色布、色布。

(4)印花织物：经过印花加工，表面印有花纹、图案的织物，也称印花布、花布。

(5)色织物：指以练漂、染色之后的纱线为原料，经过织造加工而成的织物。

6.按用途分类 按用途不同，织物可分为服装用织物、装饰用织物和产业用织物。

服装用织物，如外衣、衬衣、内衣、鞋帽等织物；装饰用织物，如床上用品、毛巾、窗帘、桌布、家具布、墙布、地毯等；产业用织物，如传送带、帘子布、篷布、包装布、过滤布、筛网、绝缘布、土工布、医药用布、软管、降落伞、宇航用布等。

(二)机织物组织

机织物中经纬纱相互交织(沉浮)的规律，称为织物组织，如图2-1-4所示，织物中经纬纱交叉重叠的点，称为组织点；其中经纱浮于纬纱之上的组织点，称为经组织点(经浮点)，纬纱浮于经纱上的点，称为纬组织点(纬浮点)。织物中一根经(纬)纱连续地浮在纬(经)纱上的长度，称为浮长，以经(纬)纱跨越的纬(经)纱根数表示。

当经组织点和纬组织点沉浮规律达到循环时，称为一个组织循环(或完全组织)。如图2-1-4中箭头所示，由两根经纱与两根纬纱构成了组织交织的一个循环。一个循环中的经(纬)纱数，称为经(纬)纱循环根数，记为Rj(Rw)。构成一个组织循环的经纱根数和纬纱根数可以相等，也可以不相等。组织循环纱线数越大，织成的花纹就越复杂多样。

织物组织常用组织图来表示。经纬纱的交织规律可在方格纸(意匠纸)上表示。方格纸的纵行代表经纱，横行代表纬纱，纵横行交叉的方格代表一个组织点，经组织点常用、、、等表示，纬组织点用空格表示，如图2-1-5所示。

图2-1-5 织物组织图

在一个组织循环中，经组织点与纬组织点数相同，称同面组织；经组织点多于纬组织点数，称为经面组织；纬组织点数多于经组织点数，称为纬面组织。

为了表达组织的构成与特点，常用组织点飞数表示织物中相应组织点的位置关系。所谓飞数，是在组织循环中，相邻两根经纱(或纬纱)上对应的经(纬)组织点在纵向(或横向)所间隔的纬(或经)纱根数，经向飞数Sj是相邻两根经纱上相应组织点的相对位置，沿经纱方向计算，以向上方向为(+)，向下方向为(-)。纬向飞数Sw是相邻两根纬纱上相应组织点的相对位置，Sw沿纬纱方向计算，以向右方向为(+)，向左方向为(-)，如图2-1-6所示。

图2-1-6 飞数示意图

织物组织是构成织物的要素之一，其种类繁多，根据其交织规律等因素大致可分为原组织、变化组织、联合组织、复杂组织、大提花组织等几类。

1.原组织 原组织是最简单的组织，是一切组织的基础，因此又称为基础组织，包括平纹、斜纹、缎纹三种，因而又称为三原组织。

(1)平纹组织：是所有组织中最简单的一种，组织图如图2-1-7(a)所示，结构参数Rj=Rw=2，Sj=Sw=±1。

平纹织物如图2-1-7(b)所示，其表面平坦，正反面外观相同。与其他组织相比，平纹组织的经纬纱交织次数最多，织物质地坚牢，耐磨而挺括，手感较硬挺，又由于纱线一上一下交织频繁，纱线弯曲较大，故织物表面光泽较差。

图2-1-7 平纹组织及织物

平纹组织结构简单，应用广泛，棉织物有平布、府绸、青年布等，毛织物有凡立丁、派力司、法兰绒等，丝织物有纺类与绉类产品。当采用不同粗细的经纬纱，不同的经纬密度以及不同的捻度、捻向、张力、颜色的纱线时，就能织出呈现横向凸条纹、纵向凸条纹、格子花纹、起皱、隐条、隐格等外观效应的平纹织物，若应用各种花式线，还能织出外观新颖的织物。

(2)斜纹组织：织物表面呈较清晰的左斜或右斜向纹路。组织图如图2-1-8(a)所示，结构参数Rj=Rw≥3，Sj=Sw=±1。斜纹织物如图2-1-8(b)所示。与平纹组织相比，斜纹组织的交织次数减少，故织物手感较为松软，其坚牢度、耐磨性比平纹差，通常用增加织物中纱线的排列密度来提高织物的力学性能。

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图2-1-8 斜纹组织及织物

斜纹织物应用也很广泛，如棉织物有卡其、斜纹布、牛仔布等，毛织物有华达呢等。

(3)缎纹组织：是原组织中最复杂的一种组织，其基本特征在于相邻纱线的单个组织点有规律地分散分布，组织图如图2-1-9(a)所示，结构参数Rj=R2≥5(≠6)，1＜S＜R-1，R与S互为质数。

图2-1-9 缎纹组织及织物

缎纹织物如图2-1-9(b)所示。缎纹组织是三原组织中经纬纱交错次数最少的一类组织，因而在织物表面有较长的浮线，织物表面光滑、富有光泽，比平纹、斜纹厚实，质地柔软。

丝织物中应用较多，如缎类与锦类产品等，其他棉织物有贡缎，毛织物有贡呢等。

2.变化组织

(1)平纹变化组织：平纹变化组织通常以平纹组织为基础，在一个方向或两个方向上延长组织点而形成，如重平、方平以及变化重平、变化方平等。如图2-1-10所示，在经向上延长组织点所形成的组织，称为经重平组织；在纬向上延长组织点所形成的组织，称为纬重平组织；在经、纬向同时延长组织点的组织，称为方平组织。

图2-1-10 平纹变化组织

经重平组织表面呈现横凸条纹，纬重平组织表面呈现纵凸条纹，并可借助经纬纱的粗细搭配，使凸条纹更加明显。方平组织织物外观平整，表面呈现块状纹路，较平纹组织的织物质地松软、丰厚。

平纹变化组织用途也较多，如牛津纺、麻纱、板司呢等，而且很多织物的布边采用此类组织。

(2)斜纹变化组织：在原组织斜纹基础上，采用延长组织点长度、改变组织点飞数或改变斜纹方向等方法，可变化出多种斜纹变化组织。常用的斜纹变化组织有加强斜纹、复合斜纹、角度斜纹、山形斜纹、破斜纹等，如图2-1-11所示。

图2-1-11 斜纹变化组织

①加强斜纹，是在斜纹组织的组织点旁沿着经(纬)向增加组织点而形成的。

②复合斜纹，是一个组织循环中具有两条或两条以上不同的斜纹线。

③角度斜纹，在斜纹织物中，织物表面斜纹线的倾斜角度是由飞数的大小和经纬密度的比值决定的。当经纬密度相同时，若斜纹线与纬纱的夹角约为45°，该斜纹组织为正则斜纹；若斜纹线与纬纱的夹角不等于45°时，是改变组织飞数形成的，便称为角度斜纹；当斜纹线角度大于45°时为急斜纹，小于45°时为缓斜纹；以急斜纹应用较多。

④山形斜纹，就是改变斜纹线方向，使斜纹一半向右倾斜，一半向左倾斜，连续呈山峰状。

⑤破斜纹，也是左斜纹与右斜纹组合起来的一种组织，但在左、右斜纹交界处，组织点不连续，使经、纬组织点相反，呈现“破断”效应。

⑥斜纹变化组织用途广泛，特别是毛织物中，如哔叽、华达呢、麦尔登、直贡呢、马裤呢以及各类精纺、粗纺花呢、大衣呢等。

(3)缎纹变化组织：在原组织缎纹的基础上，采用增加经(纬)组织点飞数或延长组织点长度的方法，可构成缎纹变化组织。缎纹组织主要有加强缎纹和变则缎纹，如图2-1-12所示。

图2-1-12 缎纹变化组织

加强缎纹组织是以原组织缎纹为基础，在其单个经(纬)组织点四周添加单个或多个经(纬)组织点而形成的。加强缎纹织物如配以较大的经纱密度，就可得到正面呈斜纹，而反面呈经面缎纹的外观，即“缎背”，如缎背华达呢等。变则缎纹的组织飞数为变数(有两个以上的飞数)，其织物仍保持缎纹的外观，一般应用于顺毛大衣呢、花呢等。

3.联合组织 联合组织是采用两种或两种以上的原组织、变化组织，通过各种不同的方式联合而形成的。此类组织品种较多，风格各异，较常见的有：条格组织、绉组织、蜂巢组织、透孔组织、平纹地小提花组织等，如图2-1-13所示。

图2-1-13 联合组织

4.复杂组织 复杂组织的经纬纱至少有一种是由两个或两个以上系统的纱线组成，又可分为重组织、双层组织、起毛组织、毛巾组织、纱罗组织几种。

(1)重组织：由几组纬纱和一组经纱或由几组经纱和一组纬纱构成重纬或重经组织，可增加织物的厚度，又可制织双面织物。

(2)双层组织：由两组经纬纱交织形成相互重叠的上、下两层织物。根据用途的不同，上下两层可以分离，也可以通过各种方法连成一体。

(3)起毛组织：用来形成表面有绒毛的织物，如灯芯绒、平绒等，又可分为经起毛和纬起毛组织。

(4)毛巾组织：用来形成表面有毛圈的毛巾织物。

(5)纱罗组织：用来形成因经纱相互扭绞而使织物表面有许多小孔的纱罗织物。

5.大提花组织 大提花组织的主要特征是组织循环很大，可多达数千根，因此花纹很大，需要在提花织机上制织。多以一种组织为基础，而以另一种组织呈现花纹图案，如平纹地缎纹花等，亦可利用不同颜色的经纬纱，使织物呈现彩色的大花纹。大提花组织的应用甚为广泛，如用于丝织物中的花缎、织锦缎等，其他如窗帘、毛毯等各种纺织品也常用大提花组织。

(三)机织物规格

机织物的规格一般包括以下内容：幅宽、纱线种类及原料、经纬纱细度、经纬密度、织物品种等。

常用的表示方法，例如：160 JC10×JC10 472×393.5 细平布

其表示：幅宽是160cm(也可放在经纬密后面)，经纬都是10tex的精梳棉纱，经密是472根/10cm，纬密是393.5根/10cm的细平布(品名)。

1.幅宽 即织物横向两边最外缘之间的距离。织物的幅宽通常用厘米(cm)表示，国际上也有用英寸(in)来度量的，1in=2.54cm。幅宽主要依据织物的用途而定，此外还考虑生产设备条件以及不同国家和地区、人们的生活习惯、人的体型以及服装款式、裁剪方法等因素。新型织机的发展使幅宽也随之改变，宽幅织物越来越多。

2.匹长 即指一匹织物长度方向两端最外边完整的纬纱之间的距离。织物的匹长通常以米(m)为单位，国际上也有用码(yd)来度量，1yd=0.9144m。匹长主要依据织物的种类和用途而定，此外，还应考虑织机种类、织物单位长度的重量和厚度、卷装容量、包装运输等。

3.重量 通常以每平方米织物所具有的克数来表示重量，称为平方米克重。它与纱线的线密度和织物密度等因素有关，是织物的一项重要的规格指标，也是织物计算成本的重要依据。棉织物的平方米重量常以每平方米的退浆干重来表示，毛织物则采用每平方米的公定重量来表示。

4.经纬纱细度 大多数织物经、纬纱为同样原料与粗细的纱线，当经纬纱粗细不同时，一般经纱细于纬纱，可以提高生产效率。

5.经纬密度 经纬密度是指织物中经向或纬向单位长度内的纱线根数，有经密和纬密之分，单位为根/10cm或根/英寸，丝织物因密度较大，常用根/cm为单位。经密，又称经纱密度，是织物中沿纬向单位长度内的经纱根数。纬密，又称纬纱密度，是织物中沿经向单位长度内的纬纱根数。为了提高织机的生产效率，大多数织物中，采用经密大于或等于纬密的配置。不同织物的经纬密，变化范围很大，棉、毛织物的经纬密在100～600根/10cm。

6.织物品名 常用织物都有相对应的名称，可初步反映出织物的原料、组织、特征等。有时也可从织物的性能或用途来命名，如牛仔布、青年布、大衣呢等。