如何制作具有立体效果的连身袖

（一）款式说明

衣身与袖子连为一体，无袖窿作为分割，胸围及腰围处有较大松量，袖窿底下降，在腰节线处与衣片呈曲线连接，如图8-35所示。

图8-34　裁片

图8-35　款式图

（二）操作步骤与要求

1.固定

取一片本款面料，经纱线与人台前中线对正，固定前中上、下点及胸高点。修剪领口并打剪口使颈部布料平服，胸上部保持平服，固定颈肩点及肩点。保持胸围线及腰围线水平，根据款式中连身袖的角度沿肩线抬高面料，如图8-36所示。

2.修剪

顺着肩线在面料上别出袖中线并修剪多余面料，量取合适的袖口宽度后用针别出袖下缝及衣身侧缝线。袖下缝基本呈水平状过渡到侧身处，腋下处用弧线圆顺连接，在胸围及腰围处留出较大松量，如图8-37所示，连接处已处于胸围线下方，因此可不考虑胸围松量，但腰线处要留出至少5cm松量，别出此线后即可修剪袖下缝及侧缝，留出3cm余量以备调整。

图8-36　固定

3.前、后固定(www.xing528.com)

如图8-38所示，修剪多余面料后，取另一片本款面料，重复上述步骤完成后片。用掐别法固定袖中缝、袖底缝及衣片侧缝，此时要注意松量的保留。

图8-37　修剪

图8-38　前、后固定

4.完成造型

在腋下打剪口后，用压别法连接前、后片，确认整体造型，如图8-39所示。

5.裁片修正

确认松量合适后画好对位点，在平面上进行修正，得到连身袖的裁片，如图8-40所示。确认后，拷贝纸样备用。

图8-39　整体造型

图8-40　裁片

连身袖有一个众所周知的缺陷——袖窿底部褶皱较多，因此多用于宽松式服装。褶皱量可以通过连身的袖片与衣身侧缝的夹角来控制，夹角越小，褶皱量也就越少，同时，胳膊的活动量也就越小。另外，连身袖相较于插肩袖来说，肩胛以及肩缝没有曲线辅助塑造立体形态，过于平面化，所以，制作连身袖通常采用本身塑形性就好的面料，如弹性面料、粗纺面料，或者其他质地较疏松柔软的面料。