中国服装配饰的演变与发展历程

我国早在新石器时代就出现了配饰，主要有颈饰、发饰、耳饰、手饰。在周口店山顶洞人遗址中出土了大量的石器、骨器装饰品，有动物的牙齿、鱼骨、石珠和海贝壳。这些饰品无一例外地被人工钻孔，有的还被赤铁矿染成了红色。在出土时它们分布在人架的肋骨和臂骨之间，无疑是一种颈饰。在山东宁阳大汶口村出土的发饰，用象牙制成，有十七个梳齿，在梳背上还镂刻几何纹饰。耳饰在新石器时代也已经出现，其中耳珏和耳环所见最多，实物在浙江余姚河姆渡等地都有发现。手饰是戴在腕上的饰物，形状为圆环状，一般用玉、石、骨、牙等材料制成，也有用陶器制成的。在新石器时代还出现了戒指，实物在山东宁阳等地发现。

随着原始社会的解体、奴隶社会的建立，服饰出现了明显的等级差别，加之纺织技术的发展，人们已经熟练地掌握了纺织技巧。在佩饰方面，由于这个时期多以发辫为主，因此，男子以扎巾为时尚，一般多将头巾卷成长条，绕额一周，而在冬季则戴厚实的皮帽和布帽。这个时期女子多时尚戴假发髻，髻上插六枚发簪。这时鞋多以葛、麻织物为面，皮、麻为底，也有用木底的，木底多用于礼鞋。

图35　新石器时代大汶口文化象牙梳

佩饰在这个时期是极为丰富的，尤其是佩绶，是服饰中的一大特色。佩是指身上的玉饰，绶则是由那条宽约三指的丝带编织而成，是用来系结官印的带子。汉代的官印，大多被盛放在特制的囊内，外出时佩于腰间，绶则垂搭在囊外；也可和官印一并盛于囊中。由于印绶形制不同，纹彩各异，人们一看便知佩系者的身份等级。按汉代印绶制度规定，佩绶者地位越高，所佩之绶越长，最长者达二丈九尺九寸，将近三丈，最短者也有一丈二尺，这样长的绶带，如果任其下垂，势必拖曳于地，为此，人们在佩带时，往往将其打成回环，掖于腰带之下，多余部分则自然下垂，地位越高，回环越多。

图36　汉代佩绶

汉代妇女的首饰以步摇最为时尚。步摇是在簪钗上装缀一个可以活动的花枝状饰物，花枝上垂以琼玉，因在走动时簪钗上的珠玉会自然摇曳，所以得名“步摇”。《释名·释首饰》：“步摇，上有垂珠，步则动摇也。”早在先秦时期，就出现了步摇这种饰物，《中华古今注·卷中》载：“殷后服盘龙步摇，梳流苏，珠翠三服，服龙盘步摇，若侍，去梳苏，以其步步而摇，故曰步摇。”可见，步摇是殷代、周代王后礼服的必要配饰。从汉代开始，步摇无论在质料上还是形式上都较前要复杂而华美。如《后汉书·舆服志》中对步摇的形式做了详尽的描述：“步摇以黄金为山题，贯白珠，为桂枝相缪。一爵九华，熊、虎、赤罴、天鹿、辟邪、南山丰大特六兽……”从中可知那时步摇的地位了。到了隋唐，贵妇中皆流行戴步摇。唐白居易《长恨歌》中“云鬓花颜金步摇”就是对杨贵妃的描写。

图37　步摇

魏晋南北朝时期男子时尚扎巾，很少戴冠。所扎之巾，多以缣帛裁成，形状呈方形。使用时将发髻裹住，系接于颅后和前额。大家熟悉的苏东坡《念奴娇·赤壁怀古》中流传千古的名句有“羽扇纶巾，谈笑间，樯橹灰飞烟灭”。“羽扇纶巾”是三国时名士的装束，苏东坡借以形容其从容儒雅。渐渐地，扎巾的风习传播开来，它打破了士庶的隔膜，成为时尚的标志。魏晋南北朝时期的女子非常流行高髻，因此，假发使用非常普遍。为了固定假发，出现了各种形状质地的发钗。有“三子钗”“三珠钗”“三珠横钗”，以质地区分有玉钗、金钗、银钗、铜钗。

图38　鱼符

唐代是中国封建社会的鼎盛时期，这时男子官服流行佩戴鱼符。鱼符是中国古代军用虎符的变形，它是一种长约三寸的鱼形饰物，是唐太宗李世民在贞观年间发给官员们的“身份证”。它由木头或金属精制而成，分左右两片，上凿小孔，以便系佩。鱼符里面刻有官员的姓名、任职衙门、官居级别、俸禄几许以及出行享受何种待遇等。鱼符的主要用途是证明官员的身份，便于应召出入宫门验证时所用。(www.xing528.com)

在唐代宽松的政治空气中，女装开放而浪漫，这是一个女子注重自己仪表修饰妆饰成分的时代。除了半臂袒胸外，女子喜化妆，出现了很多妆的名称，如“红妆”“晓妆”“桃花妆”等，并且有的贵妇化妆要有众多的婢女配合，一化就是一个时辰，甚至为了一次出行，半天都在化妆。而民间的女子，只是到出嫁的时候才会精心打扮一次。唐朝元和年以后，由于受吐蕃服饰、化妆的影响，还出现了“啼妆”“泪妆”，顾名思义，就是把妆化得像哭泣一样，当时号称“时世妆”。诗人白居易曾在《时世妆》一诗中详细形容道：“时世妆，时世妆，出自城中传四方，时世流行无远近，腮不施朱面无粉，乌膏注唇唇似泥，双眉画作八字低，妍媸黑白失本态，妆成近似含悲啼。”这种妆面的形式是由当时的西北少数民族传来的，其特点是两腮不施红粉，只以黑色的膏涂在唇上，两眉画作八字形，头梳圆环椎髻，有悲啼之状。这种妆梳尤为当时的贵族妇女所喜爱。当然，因为这个化妆方法只是追求另类，所以很快就消失了。

图39　时世妆

化妆，在我国很早就有了。《楚辞·大招》“粉白黛黑施芳泽”，是说美女善于打扮，傅脂粉使面白如玉，黛画眉鬓黑而光净，又以芳香的膏泽涂发，说明那时的人们就用各种颜色的脂粉膏泽涂在脸上化妆了。《木兰辞》中有：“开我东阁门，坐我西阁床，脱我战时袍，著我旧时裳，当窗理云鬓，对镜帖花黄。”这是木兰脱下戎装，换上红装的情景。

宋朝男子的服饰延续了唐代幞头，但有了很大的发展。宋代的幞头已脱离了巾帛的形式，演变成了一种帽子。颜色也由黑色变成了鲜艳的颜色，有的还簪以金银、罗绢等制成的花朵。幅巾在这个时期再度流行，成为文人雅士崇尚的一种装饰。另外宋朝时期，妇女的发髻上的装饰也很有特色，通常以金银珠翠为材料，制成各种形状的簪钗，常见的有鸟形、花形、凤形、蝶形，用时插在头上。宋朝妇女最有特点的发髻装饰是冠梳，梳子的安插部位，一般在额的顶部，少则四把，多则六把，插时上下两齿相合，左右对称。另外，还有戴簪花和盖头的习惯。

明代男子官服最大的特点就是使用了补子和乌纱帽。补子就是在胸前和后背各缀一方补子，文官用禽，武官用兽，补子的纹样代表着官职的高低。与补子相配的是乌纱帽，乌纱帽是由唐代幞子演变而来的一种圆顶官帽，分上下两层，制作时用铁丝编织成框，然后在外表蒙以黑色漆纱，制成后在帽后左右插以双翅。明代还是一个时尚巾帽的时代，不同阶层的男士都非常喜欢，款式数十种，最为流行的是网巾、四方平定巾和六合一通帽。明朝女性最为著名的服饰就是凤冠霞帔，它是明代命妇和后妃的一种礼服。凤冠是一种用金属丝网为胎，上装饰凤凰，并挂有珠花、串珠、流苏的礼冠。霞帔在南北朝时期就已经出现，因图案美如彩霞，故名霞帔。霞帔以长形的布帛制成，上面绣有云彩、动物、花卉纹样，用时从领后绕至胸前系于颈项，下垂一颗金玉珠子。

图40　凤冠霞帔

清朝的官服沿用了明朝的补子，首服分为凉帽和暖帽，帽顶最高之处镶珠子，帽后缀天鹅羽毛。这些饰物是区分文武官员、职位高低的标志。配合服饰悬挂于项前的还有朝珠。朝珠是清代帝王百官、后妃命妇穿着朝服或吉服所佩戴的饰品。它是由佛珠演变而来的，由珊瑚、水晶、蜜蜡、玛瑙、翡翠、绿松石等材质制成。清朝妇女的首服、发式可分为满汉两式。在清代初期，基本上保持各自的特点，后互相影响。头发多以铁丝做支架，用假发和真发盘结在支架上，形成高耸的发髻，再插入鲜花、珠花作为装饰。最为著名的发式是“叉子头”和“两把头”等，未婚女子则梳辫子。在清代无论男女都崇尚挂佩饰，最常挂的有长命锁、多宝串、眼镜套、表帕、荷包、扇套等。

辛亥革命结束了中国最后一个封建王朝的统治，随着中华民国的成立、西方文化的渗透，服装和服装佩饰有了很大的变化。男子首服为礼帽，礼帽的样式为圆顶，有宽阔的帽檐。男子以头戴礼帽、身穿中服或西服、脚穿皮鞋为时尚。民国时期女性的发式与服饰有很大变化，搭配服饰需要，佩饰也有了很大变化。妇女颈项间带项坠，耳际悬挂耳环，腕戴手镯或手表，胸前佩戴别针，手上戴戒指，外出时拎一个小巧别致的小包，显得时尚而娇媚。