服饰是人类的第二层皮肤，兼有实用、欣赏和塑造人类社会形象的作用。展开中国传统服饰画卷，就会让人感到是打开了一部灿烂的史书，在它漫长的形成和演变过程中，又广泛辐射至文学、美术、舞蹈、戏曲、语言文字等其他文化领域，成为中华文明不可分割的组成部分，并具有无可替代的重要地位。
中国历来有“衣冠王国”的称谓，是指中国古代衣冠体系庞大，历史悠久，在世界上首屈一指。
上古时期，人类穴居深山密林，披着兽皮与树叶，过着原始的生活。当时还没有发明纺织技术，但从北京周口店山顶洞人生活过的遗穴所发现的骨针得知，在旧石器时代晚期，人们已初步掌握了缝纫技术，将猎取到的野兽的皮剥下，根据需要拼合缝制成各种衣服，以防御寒流的侵袭，服饰逐步形成。
殷商时期，冠服制度初步建立。那时，文明伊始，神权依旧，服饰多具有符号象征意义，展示了神灵庇护与礼制初定时的秩序。冕服是一种最具代表性的体现。
冕服制度在黄帝时期初具形制，在夏商时期得以进一步发展，西周时期已经相对完备。从孔子“服周之冕”这句话来看，周代冕服制度完备而具有代表性，周代以后的历代冕服都以周代冕服为仪范，并且根据本朝的实际加以改进。
周代冕服整体组合包括冕冠，上衣下裳，腰间束带，带下有蔽膝，足穿舄鞋。
图3 冕服
中国古代早期的服装款式，从形式上来看，有三种最基本的形制：第一种是“上衣下裳”的服饰制度，即上衣下裙的汉制或上衣下裤的胡制；第二种为“衣裳连属”的形制，即上衣下裳分裁，然后又缝合起来，成为一整件服装；第三种形制就是上下通裁的“袍制”，即上下连在一起通裁，然后缝合裁片成一件长衣，称为袍。
春秋战国时期，中原人把汉族人传统的“上衣下裙”缝合起来，形成了深衣。东汉郑玄注《礼记·深衣》：“名曰深衣者，谓连衣裳而纯之以采也。”深衣是“衣裳连属”，也就是上下分裁，然后在腰部接缝制成一整件衣服，腰部缝合处以上仍然称衣，腰部缝合处以下仍然称裳，并且将衣裳染上颜色。在春秋战国时期，深衣制不分男女、不分尊卑、不分长幼，且最为盛行。
简单来讲，深衣的服装款式为交领、右衽、直裾式，上衣与下裳连为一体。
先秦时期有一个“胡服骑射”的典故，是说战国时期的赵国，赵武灵王想向胡人学习骑马射箭，首先必须改革服装，废弃传统的上衣下裳，改穿胡人的短衣长裤服式。于是他将传统的套裤改成有前后裆、与裤管连为一体的裤子，称为裈。因为合裆裤能够保护人腿和臀部肌肉皮肤，在骑马时少受摩擦，而且不用再在裤外加裳，在功能上有了极大的改进。
图4 深衣
但赵武灵王的改革最初并不顺利，当时其他王族公子指责赵武灵王说，衣服习俗，古之礼法，变更古法，是一种罪过。赵武灵王批驳他们说，古今不同俗，有什么古法？帝王都不是承袭，有什么礼可循？夏、商、周三代都是根据时代的不同而制定法规，根据不同的事情而制定礼仪。礼制、法令都是因地制宜，衣服、器械，只要使用方便，就不必死守古代的那一套。王族公子们无言以对，只得接受穿胡服。
赵武灵王力排众议，下令在全国改装。因为胡服在日常生活中十分方便，所以很快得到国人拥护。赵武灵王在胡服措施成功之后，接着训练骑兵队伍，改变了原来的军事装备。赵国的国力因此逐渐强大，不但打败了过去经常侵扰赵国的中山国，而且向北方开辟了上千里的疆域，成为“战国七雄”之一。一个看似简单的着装问题竟改变了一个国家的命运。如今，“胡服骑射”已成为改革的同义词。
秦汉时期，中国封建社会初步巩固。在服饰上采用“五德始终”，认为黄帝时以土德胜，崇尚黄色；夏朝是木德，崇尚青色；殷朝是金德，崇尚白色；周文王以火胜金，崇尚赤色；秦以水德统一天下，崇尚黑色。因此秦代的装束以黑色为主，就连上朝的百官也皆着黑朝服，显得素雅整齐，佩饰也十分简单。
图5 胡服骑射
图6 西汉陶仪卫俑（1986年江苏省徐州市出土）
秦汉时期男子的袍服盛行，这一时期的袍有曲裾和直裾两种，其形制是由春秋战国时期的深衣演变而来的。从出土的壁画、陶俑、石刻来看，袍服的领口开得较低，以便露出袍内的禅衣。袍服的特点是：宽大，沿黑边，有里子，和中衣配穿。
根据《尔雅·释衣》的记载，袍服的袖头称“祛”，袍服的袖身宽大处称“袂”。有一个与“袂”有关的典故叫“张袂成帷”，出自汉代刘向的《说苑·奉使》：“齐之临淄三百闾，张袂成帷，挥汗成雨，比肩继踵而在，何为无人？”是说晏子出使楚国时，楚灵王为难其貌不扬的晏子：“齐无人耶？”晏子回答说，齐国可谓行者摩肩接踵，每个人把袖子扬起来就可形成一片帷幕，每个人挥一把汗，天上就下一场雨。晏子用“张袂成帷”来形容齐国人数众多，从这个比喻中我们可见袍服衣袖的宽大。
魏晋南北朝时期，社会上盛传的玄学和道、释两教相结合，酝酿出文士的空谈之风。在服饰方面出现了三种“境界”：一是追求及时行乐、精雕细琢，以曹植、何晏等贵族为代表的“华服境界”；二是宽衣大袖、粗服乱头、袒胸露怀、披发跣足、不拘小节，以竹林七贤为代表的“浪漫境界”；三是以闲适、质朴、洒脱、飘逸为特点，以陶渊明为代表的“淡泊境界”。[1]
（1）华服境界
所谓华服境界，是指上流社会的男子热衷修容美饰的新潮流，涂脂抹粉、华衣美服。这种热衷与讲究，是从美化人体自身，从对自身生命的珍爱与欣赏的角度出发的，是对先秦服饰理论的反叛与发展。
（2）浪漫境界
而以竹林七贤为代表的叛逆哲人、诗人、士庶，用粗服乱发、宽衣博带，甚至裸露身体，来表现其超脱大气、潇洒飘逸、玄远旷达的精神理念，用违背常规、别具风度的服饰以讥讽时政。
图8 竹林七贤
（3）淡泊境界
图9 陶渊明
在经历了中国服饰史上空前绝后的浪漫主义狂潮之后，陶渊明去掉了华服派的雕琢炫耀和浪漫派的激烈反叛，而将服饰带进了自然淡泊的境界，平和谦虚、淡远深挚，服饰自然平朴、闲适淡泊。
魏晋时期的女装，在深衣的基础上又有了新的发展，被称为杂裾垂髾。垂髾就是在衣服的下摆部位，加一些饰物，通常用丝织物制成，其特点是上宽下尖的倒三角形，并层层相叠。另外，还从腰部围裳的两边伸出长长的飘带，一般左右各一条或两条，这种飘带称为“襳”。
图10 穿杂裾垂髾服的妇女（顾恺之《洛神赋图》局部）(www.xing528.com)
圆领袍衫是汉族男子服装发展至隋唐时代的一种重要变体。圆领袍衫是一种上衣下裳相连属的服装形式，受胡服影响而成，又不失汉族服饰传统特点。圆领式样在中国服饰历史上很早便有出现，但一直到隋唐才开始盛行，成为官式常服。这种服装延续了唐、五代、宋、明等多个时期。南北朝时北周武帝曾下令在袍衫下加一横裥，以象征古代上衣下裳之旧制。唐中书令马周曾上议在袍衫下加裥。这些都是为仿古制。由此可以看出，在讲究礼法、规矩的传统文化影响下，中国的服饰有着极强的传承性，同时中原文化与异域文化交融也为新服饰的诞生提供了契机。
幞头是唐代男子首服的一大特点，是一种代替冠帽约束长发的头巾。早在东汉时期男子便流行用巾帛包头。魏晋以后，巾帛更加普及，几乎成了男子的主要首服。到北周时，将这种巾帛做了修改加工，才开始叫它“幞头”。
这一时期还有一种叫“乌皮靴”的鞋款普遍流行。那时，幞头、圆领袍衫，下配乌皮六合靴，是男子的典型装束，既洒脱飘逸，又不失英武之气，是汉族与北方民族相融合而产生的一套服饰，流行广泛久远。
唐代女子在服饰上的大胆尝试，是不可不提的一件事情。这种穿着方式与当时人们思想境界的开放不无关系。此时的女子形象，大多是上着窄袖衫，下着长裙，腰系长带，肩披巾帛，足穿高头鞋履。而短袖的衣衫，身长仅及腰部，或及脐；瘦长的裙子往往拖地，裙腰高及胸部。这种形制的出现再加之披帛的相配，使中国女子的服饰形成了一种轻盈飘逸、仙来神往的风格。
图11 唐代男子服饰
另外唐代女子还有女着男装的风气，尤其是天宝年间更为流行。当时的女子与我国封建社会的其他朝代相比，在社会上的活动及所起的作用要积极活跃得多，郊游与骑马更是一时的社会风尚，所以着男装不仅在民间十分流行，还一度影响到了宫内，贵族妇女也多喜爱着男装。《礼记·内则》曾规定：“男女不通衣裳。”尽管事实上不可能这么绝对，但是女子着男装，常会被认为是不守妇道。只有在气氛非常宽松的唐代，女着男装才有可能蔚然成风。
宋代整个社会文化渐渐趋于保守。在服饰上“恢尧舜之典，总夏商之礼”，一反唐代的浓艳鲜丽之色，而形成淡雅恬静之风，朝廷三令五申“务从简朴，不得奢僭”，服饰风格趋于拘谨、质朴。
宋代官员的朝服式样除了沿袭汉唐之制，又在颈间戴上方心曲领。这种方心曲领上圆下方，形似璎珞锁片，源于唐代，盛于宋代，延续到明代。方心曲领象征着“天圆地方”，同时，它的功能在于压贴衣服，使衣领伏贴。
图12 襕衫
宋代的一般男装与唐代相同，有襦、袄、襕衫、背子等。襕衫属于袍类，所以又被称为襕袍。《宋史·舆服志》说：“襕衫以白细布为之，圆领大袖，下摆施加横襕为裳，腰间有襞积。”这种襕衫多为宋明时期学子所穿着。
古代女子缠足兴起于北宋。缠足是中国封建社会特有的一种陋习。所谓的缠足，就是用一条狭长的布带，将脚紧紧地扎裹，从而使脚变形、足形缩小，以符合当时的审美情趣。缠裹变形的小脚有一个雅称“三寸金莲”。有学者认为，小脚之所以被称为金莲，是因为在中国传统观念里，莲花是一种美好、高洁、珍贵、吉祥之物，故而以莲花来称妇女小脚当属一种美称。在以小脚为贵的缠足时代，在“莲”字旁加一“金”字而成为“金莲”，也是一种表示珍贵的美称。后来金莲也被用来泛指缠足鞋，金莲也成了小脚的代名词。宋代诗人苏东坡曾专门做《菩萨蛮》一词，咏叹缠足：“涂香莫惜莲承步，长愁罗袜凌波去。只见舞回风，都无行处踪。偷穿宫样稳，并立双趺困。纤妙说应难，须从掌上看。”这可能是中国诗词史上专咏缠足的第一首词。
图13 梳髡发、穿圆领袍的契丹族贵族
辽代男女服饰以圆领长袍为主。辽人入晋以后，服饰便有“国服”及“汉服”之分，“国服”就是契丹本民族的服饰，“汉服”即五代后晋时期的服饰。辽代契丹族男子服饰一般都是左衽长袍、圆领、窄袖。男子剃发，称髡发，也就是一种将头顶处头发剃去的发式。女子服装上身外衣一般为直领（立领）左衽长袍，又称“团衫”，前长拂地，后长曳地尺余，双垂红黄带。
金代女真人也模仿辽国分南、北管制，注重服饰礼仪制度。后来进入黄河流域，又吸收了宋代冠服制度。金代女真族的传统服饰与辽代契丹族传统服饰大致相同。男子的服饰窄小、左衽，不论贵贱皆穿尖头靴。女子的代表服饰是团衫、锦裙等。金代男女民族服饰的特点与辽代相近，在材料上，金人多用皮毛，以白色为时尚。
元代建国初年，冠服制度沿袭旧俗。根据《元史·舆服志》记载，元世祖忽必烈定鼎中原时，在继承汉唐服饰制度的同时，又吸取金代和宋代的服饰制度，但尚没有完整的服饰制度。
明代建立以后极力恢复汉族人的服饰文化，大刀阔斧地进行了服饰改革。废弃了元朝的服饰制度，恢复汉族人的礼仪，调整冠服制度，把唐宋幞头、圆领袍衫、玉带、皂靴等加以承袭，确定了明代官服的基本风格。明代各阶层便服主要为袍、裙、短衣等。举人等士者多穿斜领大襟宽袖衫，宽边直身。富人可以穿着绫罗绸缎，但不敢用官服色彩。
明代冠服制度“上采周汉，下取唐宋”，极力消除异族服饰文化的主导地位，在唐宋服饰旧制的基础上又建立了极具特色的明代服饰制度。明代男子的官服可分为祭服、朝服、公服、常服等，官员的服饰在级别确定上严格而又系统，以至出现图案的集中表现，即文官绣禽、武官绣兽的补子。
明代女子的冠服制度较前更加充备，其中凤冠、霞帔是最具代表性的贵族礼服。凤冠是明代妇女服制中最为庄重的礼冠。它是以金属丝网为胎，上缀点翠凤凰，并挂有珠宝流苏的礼冠。霞帔形状像两条彩带，使用时绕过头颈披挂在胸前，下垂一颗金玉坠子。
典型的明代女装是以修长为美的背子、比甲。背子到明代一般分为两式：其一是合领、对襟、大袖，为贵族妇女的礼服所用；其二是直领、对襟、小袖，为普通女子的便服。比甲是沿元代的无领对襟，形状似今天的马甲。明代比甲长度近脚踝，衣上织金组绣，罩于衫袄外，造型以修长为美，恰恰体现出明代艺术文静优雅的格调。
图14 明代背子
清朝是以异族入主中原，在清王朝建立后，统治者为了泯灭汉人的民族意识，强制推行满人的服饰，禁止汉人穿汉装的法令非常严厉，坚持佩戴前朝方巾的儒生，往往遭到杀戮。后来，清王朝为缓和民族矛盾、稳定政局，接纳了明遗臣金之俊提出的有关服饰方面“十从十不从”的建议，比如：未成年的儿童以及民间举行汉族的神庙拜会时，也可以穿用明朝的服饰，优伶戏装可以采用明朝原制，等等。在上百年的满汉交融中，满汉在服饰审美观上以及着装形式上，越来越趋于融合，无论是男女老幼，无论是款式还是纹样装饰，都表现得特别明显。
清代最有代表性的是官服制度。马蹄袖、马褂是清代官员服制的一大特色，但官服上的“补子”直接取自明代。女装虽然相对宽松，但精雕细刻无微不至，镶边有所谓“三镶三滚”“五镶五滚”等，在镶滚之外还在下摆、大襟、裙边和袖口上缀满各色珠翠和绣花。
中国服饰发展到清代已经形成了服饰风格上的突破期，历代的宽衣大带式的服饰样子不见了，取而代之是衣袖相对偏窄，而且满身用图案花纹装饰，出现了华美异彩的衣装形式。清代服饰虽然是以满族服饰为主，但其中却渗透了大量的汉族文化。
1911年的辛亥革命以及1919年的五四运动两个重大事件，使新的政治力量兴起，也使得中国新文化逐渐形成。同时，服饰与当时的社会发展变化相适应，出现了新的潮流。由于中国留学生的增多以及西方文化的日渐冲击，服饰上出现“西服东渐”的局面。男子除传统的长袍马褂外，同时也出现了西装革履的穿着形式。西式服装以它全新的审美情趣赢得了人们的青睐，西式服装造型简洁、款式大方、穿着方便，更受人们的喜爱。西式服装造型由传统样式的宽松变得衣身瘦窄，由传统的长袍转化为短式套装，而且款式品种多样而丰富，这些因素的聚集，使国人的衣着行为与方式得到了前所未有的转变。
图15 长袍马褂与西装革履并行不悖
图16 短袄套裙
而当时女子服装主要是上衣下裙。衣裙是当时广大妇女喜爱的日常服饰。受20世纪初期的辛亥革命的影响，女装样式流行一种“文明新装”，与清代女装相比新式袄裙很少绣花，多数女子不戴簪钗，少戴手镯、耳环、戒指等饰物。
旗袍本义为旗女之袍，实际上未入八旗的普通人家女子也穿这种长而直的袍子，所以也可理解为满族女子的长袍。20世纪20年代初，旗袍普及满汉两族女子。最初的旗袍，是以无袖的长马甲形式出现的，短袄外面的长马甲代替了长裙，经过汉族女子的模仿，并在原来基础上推陈出新，不断改进。改良后的旗袍明显缩短长度，收紧腰身，衣领紧扣，曲线鲜明，加以斜襟的韵律，从而衬托出端庄、典雅、沉静、含蓄的东方女性的芳姿。
1949年中华人民共和国成立，到20世纪70年代末改革开放前，中国服饰的政治色彩比较浓厚。在这一时期，人们习惯用政治标准来衡量着装打扮，服饰上靠拢工人、农民、干部或解放军的形象。人们纷纷把长袍、马褂、西服改成中山装或人民装，效仿工人、农民风格，以粗制的布料为美，并且喜欢在领、肘、臀、膝部位缝上补丁，以表示和工农群众打成一片。
在“文革”时期由于“破四旧”和“左”倾路线的影响，本来已经日趋时髦的服饰，这时又重新走向单调，“国防绿”“海军蓝”是当时中国城乡居民追求的色彩。
1978年以后中国进入改革开放时代，在现代西方文化的冲击下，喇叭裤首先进入中国，随后中国服饰真正进入多元化的、日新月异的发展时期。进入21世纪，中国服饰基本上与发达的西方国家同步而行。中国传统服饰在交流与融合的大背景下，在国际服饰舞台上已占有一席之位。
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