面料的特性很多，但只有与最终用途、需要有关的特性才构成质量，用途决定了其使用条件，使用条件不同，人们对面料质量的要求也不同，如校服冬装和夏装就有本质的不同，冬装要保暖，夏装要透气、吸湿，所以必须考虑其用途的重要程度，以提高质量控制的效率和经济效益。
（一）面料品质的基本要求
作为校服面料的基本条件，面料必须有一定的匹长、幅宽，有一定强度满足耐用性，颜色均匀并有一定色牢度，花纹图案符合要求，其他性能也符合要求等。一般来说：
1.面料的匹长一般大于27.4m或符合订单要求，实际匹长不应少于订单要求的1%，面料的幅宽不能小于订单要求的0.5%。
2.假开剪的数量不能超过订单要求，且布头布尾4.6m以内不能有假开剪。
3.面料不能有前后色差，左右色差及色花，面料的颜色与确认样比较，其颜色差异必须在4级以上，匹与匹的颜色差异也必须在4级以上。
4.面料的纬弧、纬斜必须小于2%～3%。
5.83.6m2的疵点评分应小于30或40。
6.染色牢度、缩水率及其他测试要求应符合订单要求或标准要求。
7.面料的组织规格符合订单要求。
8.面料的外观和手感符合客户要求或确认样要求。
（二）面料品质控制的基本内容
面料品质控制主要包括规格参数、色泽及色牢度、外观疵点、性能四个方面。
1.规格参数
指用于构成纺织品用途的一些外形规格及结构，对面料的风格、性能以及规格指标往往起决定性作用。
（1）面料的组织
面料的组织是指纱线交织的规律，对于机织物而言，是指经纬纱的交织规律，如平纹、斜纹、缎纹以及提花等。对针织物，如平纹、罗纹、单面、双面、经缎等。验布时不需要精确分析纱线的交织规律，只需要检验花纹的外观和大小是否符合确认样。可以目测或借助放大镜、照布镜观察面料的纱线交织规律和花纹外观。
（2）面料的幅宽
幅宽一般分实际幅宽和有效幅宽，实际幅宽是指布边到布边的垂直距离，有效幅宽是指针孔以内可能使用的最大距离。一般幅宽多指前者。面料幅宽直接影响排料。在检验时一匹布一般至少测5次，即头尾各一次中间不同位置若干次，若测得的有效幅宽小于要求的有效幅宽，应与厂家交涉，必要时应做降等处理，并根据服装裁剪要求，分别按不同幅宽排料裁剪。
（3）面料的匹长
由于织物原料不同，匹长也不同，它直接影响排料效率。从服装生产的角度，面料的匹长越长越好，但对于面料供应商来说，面料的匹长越长，对生产要求就越高。面料厂为了满足最小匹长，对一些疵点不开剪，仅在布边挂一色线作为疵点标记，即所谓的“假开剪”。假开剪会影响排料的效率。因此对于最小匹长和假开剪的要求，服装厂在订购面料时就要和面料供应商确定。面料匹长的检验，就是要检查匹长和假开剪是否符合要求。面料匹长的检验可以在验布机上进行，验布机上的码表可以反映出长度数量。(www.xing528.com)
（4）面料的重量
面料的重量一般用单位面积质量（如克/平方米，俗称克重）来表示。织物的重量会影响其悬垂性、风格，也影响其价格。在进行面料重量检验时，应将实际称重与要求重量进行对比。毛、丝织物标准中，将织物重量的最大允许公差（%）作为品质评定的一个重要指标，织物品种不同，织物分等不同，所允许的重量最大公差也是不同。如棉织物重量用每平方米织物去边干重或退浆干重表示，是考核其内在品质的重要参考指标。
（5）面料的密度和纱线线密度
面料的密度和纱线线密度是校服质量的一个重要指标，直接影响校服面料的外观及风格。
织物密度既不能太大，也不能太小，要根据织物品种而定。染整以后的布与坯布相比，一般都是经向密度增加，纬向密度降低。纱线的线密度表示纱线的粗细，目测不能判断，一般由实验室按GB/T 29256.5中所述方法测定。
若校服面料经纬密度或纱线线密度低于允许标准并超过各档允许公差时，要做降等处理。
2.面料的色泽及色牢度
面料的颜色是决定织物外观质量和花色品种的重要因素。面料的颜色应符合要求，应与确认样的色差在四级以上，染色牢度也应符合要求。出现色差和染色牢度低的情况，除了与所用染料有关外，还与生产过程有很大的关系，而且因为出现的面积大，其影响比外观疵点的影响更大。所以应把其作为重要品质指标来控制。
面料颜色测量主要有目视评定和仪器测量两类方法。仪器主要是分光光度计或光电测色计。服装厂常常根据标准色样，利用比较法来进行。
色差包括面料颜色和确认样间的色差，同一匹面料的前后色差（俗称段差）和左右色差（俗称中边差）以及匹与匹之间的色差（俗称缸差）。在国家标准中被列为分散性外观疵点，可按标准色卡，根据其严重情况进行评分定等。同一匹面料前后色差和左右色差是不能接受的。而色差如果在四级以上，一般可以接受，但生产中必须分色。染色牢度需用多项指标来反映，主要有耐日晒牢度、熨烫牢度、摩擦牢度、汗渍牢度、皂洗牢度等。一般染色牢度的好坏分为5级，日晒牢度分为8级，其中1级最差。级数越高表示染色牢度越好。不同织物根据其用途不同，对其染色牢度要求也不同。
3.外观疵点
面料的外观疵点主要是在生产过程中造成的，也有原料本身的质量问题及包装运输方面的问题。根据疵点形成的生产过程，可分为纱疵、织疵和整理疵点几大类。根据其影响程度和出现的状态，可分为局部性疵点和散布性疵点两类。各类面料的常见疵点见表3-1。
表3-1 各类面料常见疵点
纬斜是由面料内应力所产生的一种常见疵点，主要是整理造成，严重影响着校服加工的品质，所以是重要的检验项目。纬斜是指经纬纱线交叉不垂直，一般校服面料要求纬斜纬弧不大于3%，大于2%拉布时就要手工整纬，大于3%应当退回工厂重新整理。
4.性能
（1）伸缩率
伸缩率是面料尺寸稳定性能指标，也反映了面料的加工性能。织物在受到水和湿热等外部因素的刺激后，纤维从暂时的平衡状态转化为较为稳定的平衡状态，在此过程中织物发生了收缩，收缩的程度就是收缩率。分为经向（纵向）伸缩和纬向（横向）伸缩。伸缩率会影响成品服装的尺寸，影响拼接部位的外观平整，当面料、里料、衬料的伸缩率不同时，会出现不平服、表面起泡、里料外露、反吐等现象，直接影响校服质量。
（2）强力
染整织物的强度是很重要的指标。一般染整加工过程中，除了棉布的丝光和树脂整理等少数工艺外，其他工艺环节或多或少都会使织物强度下降，因染整后是经密增加，纬密减少，因此染整后的布和原胚布相比，一般是经强升高或降低的幅度较小，而纬强降低的幅度较大。影响织物成品强度的因素，有坯布强度、染整过程中的加工因素、染整成品本身的回潮率等。
校服面料的强力检验主要有断裂强力、顶破强力和胀破强力，具体测试方法参见第七章相关内容。
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