紧身衣结构影响因素与不同胸高状态分析

（一）模拟胸高状态的实验设计

人体胸部造型是以胸围线为界，上部坡度较缓，下部比上方圆整，近似于1/4圆形。因此，在矫正模型胸部造型的过程中，遵循女性的外观生理形态特点，采用胸衣加高的方法（图2－4），以达到理想的实验效果（图2－5、图2－6）。

图2－4　胸部矫型侧视图

图2－5　模型俯视模拟图

图2－6　模型侧视模拟图

（二）模拟胸高状态的紧身衣结构处理

四种状态下紧身衣省道的处理方法相同，均在前、后公主线缝内收取，需要特别注意的是：轮廓线上工艺点的位移变化是本实验的研究重点，所以在制作的过程中务必甄别确定每一个工艺点，尤其是当胸高加高，胸腰省加大，形成前衣身侧滑时，要特别注意下摆浮余量的抓取（图2－7），同时注意肩省和腰节省间的相互协调关系。白坯布制成样衣，穿挂在模型上进行补正的过程中，要对样衣出现的问题逐一调整，直到样衣和模型完全吻合为止（图2－8），以便达到与真实人体相符合的目的，提高实验数据的准确性。

图2－7　抓取浮余量的示意图

图2－8　不同胸高状态下紧身衣成品效果图

（三）胸部结构形态考察

1.胸部增量

经过3次实验的反复制取，分别测量在4种状态下的紧身衣样板的胸围规格，见表2－2。

表2－2　不同胸高状态下胸围规格　单位：cm

注　数据为3次样板的平均值，有效数字保留到小数点后一位。

标准体形上、下胸围差量为12cm，经测量差量比较，当胸高每抬高1cm，胸上、下围增量Δ=2.3cm，胸围增量Δ=2.3cm。经实验证实，后衣身各项围度规格不变，整体围度方向发生的改变都是由前衣身胸高抬高量提供，即只增加了前衣身围度、胸宽相关部位的参数。即当胸高抬高1cm时，衣身按原胸围规格计算后胸宽=B/4，而前胸围大要按照加入胸围增量后重新确定为B/4+1.15，即前后1/4胸围差量为1.15cm。理论上可以表示为：人体胸高抬高1cm后，实际胸围为BX=102.3cm，1/4前衣身胸围线长为（BX+2.3）/4；1/4后衣身胸围线长为（BX－2.3）/4。

2.紧身衣衣身二维结构

由于模型只单纯加大了胸高，所以只在胸围一个围度方向上有所改变。腰围及臀围围度规格尺寸没有变化，腰节线以下工艺点跟随上一点产生位移偏量，这是因为胸高升高而新增的乳凸量一部分转移到肩省，其余的作为起翘全部转移至胸高点以下的省位，形成前侧身侧滑，据此把腰节及腰节以上的规格部位的点设成大写字母A到L，腰节线以下随上一点摆出随变量的跟随点记为上一大写字母的小写形式，即c到f，如图2－9所示。(www.xing528.com)

图2－9　样板叠加示意图

以BP点为重叠原点，分别把胸高抬高1cm、2cm、3cm的样板与原型样板进行叠加（图2－9），分别测试各个胸高抬高状态下各个工艺点相对于原型样板的增量，并计测各个样板之间的增量，见表2－3。

表2－3　不同胸高状态下板与板之间的差量　单位：cm

续表

各个点相对于前一点的位移偏差基本符合等差数列的分布规律，即an=a1（n－1）d，区别在于各个点的公差d的数值不同。如此，下文将对一个差量作考察和分析，研究胸高在改变1cm后各个点的变化规律。

3.重点工艺点的偏移量

（1）领口弧线位移偏量。点A与点L的纵向增量相同，且都为0.4cm，可见在胸上、下围增加2.3cm时，领口弧线形态不变，前上平线抬高0.4cm。

（2）侧缝线位移偏量。胸高加高引起胸腰省的量加大，胸腰与腰臀的距离又基本呈2倍的关系，由侧缝点H、G、F、f的横向增量分别为1.08cm、1.15cm、1.91cm、4.03cm分析，下摆的甩量与腰节的甩量也呈2倍的比例发生位移。另外，模型腰节上从前公主线到侧缝的水平距离没有变化，可见EF长度不变，其随G点的向外延伸而以均值向外转变着细微的角度，一并构成了下摆的甩量。

（3）落肩量变化。设点M是上平线上的一点，且IM⊥LM垂足为M，则∠ILM为肩斜角，MI为落肩量（图2－10）。点M与点I纵向增量相同，由数据分析，纵向增量ΔIM=0.2cm，可见在标准人体围度规格的基础上，胸上围、下围的差量每增加2.3cm，肩斜增大，落肩量增加0.2cm。

图2－10　辅助线叠加图

（4）胸宽线增量。作袖窿弧线的垂直切线，切点为h，过点h作各个样板的胸宽线，交前中心线于点a穿过肩省且与省边的交点分别为j、k。则直线ak与jh的和即为实际的胸宽量（图2－10）。经过反复测量，点h横向增量Δ=1cm，点jΔ=0.3cm，点kΔ=0，即在标准人体围度规格的基础上，胸上、下围的差量每增加2.3cm，Δ胸宽线长=1.0－0.3=0.7（cm）。可见，胸高增高，前后胸背宽的差量变小了。另外，把后形成的胸围总差量2ΔB=4.6代入计算胸宽线公式0.15B+c，则胸宽增量=3/10ΔB=0.69（cm），与实验测试数据一致。可见，前胸宽可以按照比例法直接代入新的前胸围规格进行计算。下摆位移偏量：胸高抬高，乳根到BP点的距离增大，形成前腰节增量，根据数据分析，即在标准人体围度规格的基础上，胸上、下围的差量每增加2.3cm，前腰节增量1cm，由于腰臀间的距离一定，前下摆随腰节线一并下落1cm。

（四）紧身衣省量变化考察

省量的处理方法对于平衡款式和细节变化具有重要的指导意义，先行学者也曾对省的大小、形态及分配做出了深层次的分析与考察，并指导了实际样板的修正。在比例法制图中，采用了三条围度线水平的形式，避免了衣身侧滑现象，既平衡了衣身结构，制图美观，又能形成整齐的样板，节省耗料。为了将紧身衣的结构变化规律应用于现代女装的结构设计中，可应用省道转移的方法，以胸围线做为新省的打开位置，将腰节新增省分散转移，按照比例法制图的形式，形成BL、WL、HL水平状态下的紧身衣结构，如图2－11所示。

图2－11　比例法制图形式叠加图

经过反复测试，在标准人体围度规格的基础上，胸上、下围的差量每增加2.3cm，四个部位新增省量（部位序号1、2、3、6）及两处底摆下展量（部位序号4、5）见表2－4。

表2－4　新增省量　单位：cm