“外托肩”（如图3-13）是民国初期高山汉女性的典型上装，由于“文革”等历史事件的影响，在高山汉生活的地区很多人都没穿过甚至没有见过这种服装样式，笔者根据现居住在隆林各族自治县隆或村荣满屯的李乔妹师傅口头叙述、实物制作以及对江南大学民间服饰传习馆馆藏传世高山汉外托肩的分析相结合的方式，得出外托肩的缝制工艺流程并进行了工艺复原。
4.1.2.1 外托肩的款式及结构特征
如图4-9为江南大学民间服饰传习馆所藏的一件外托肩实物标本。此款外托肩距今已有近百年历史，其外在款式和内在结构在同类品种中均具有代表性。
图4-9 外托肩款式结构图
高山汉外托肩的款式结构特征为：大襟右衽，无领大袖，袖长至腕，衣长到膝，臀围加阔并往外弯展，左右开衩，为接袖结构，襟口与袖口滚贴布，边后贴缝一道寸宽的青边，不贴花条。衣身为滇蓝色棉麻面料，从袖子至开衩处里处各贴缝一块长条浅灰色麻布，以增加耐磨度。如图4-10为该外托肩的尺寸测量数据。
4.1.2.2 外托肩的缝制工艺流程
高山汉外托肩采用先裁再缝、量体裁衣的缝制作业方式进行制作，其特点是缝制便易，运转灵活。包括面料选择、裁剪、缝制、整烫等基本步骤，具体工艺步骤如下：
（1）材料的选择准备
早期用于缝制外托肩的植物纺织而成的自然面料门幅较窄，而今纺织技术的提高，面料幅宽也逐渐增加。对其外托肩的复原工作，我们采用化纤面料，门幅约为150厘米，取面料180厘米长。另准备黑色布料0.5米，以及手工针、缝线、顶针、剪刀、熨斗、画粉、尺子、领圈模子、衣片模子、大襟模子、贴边黑布、垫布等作为辅助材料。
图4-10 外托肩的测量数据（单位：厘米）
（2）裁剪衣身
将面料正面相对，在1/2匹长处沿纬向折叠，再沿1/2处的经向左右折叠，熨平面料。在面料上确定衣身主要部位的位置，取86.5厘米为衣身长，同时取出衣身静样模板，用画粉勾勒轮廓，按画好的轮廓线4层作3次裁剪大身，第一次裁剪时，从袖口位置开始裁剪，等剪刀到胸下位置时，停止裁剪，然后只对第一层面料继续裁剪，后三层放置不动。当第一层裁剪完成后，掀开第一层后在第二层面料上确定右身衣片的位置，从上而下测量60厘米处，进行裁剪。最后，将第一层面料放置原位对齐抚平，根据勾画的衣身轮廓进行第三次裁剪，将其后两层也全部裁剪完整，裁剪过程中以确保布边的平整（如图4-11所示）。
衣身裁剪完成后，开始进行大襟的裁剪工序，大襟的裁剪需要先前裁剪好的衣身的辅助，将衣身熨烫平整，后取一块面料，首先认准正反方向，将面料反面放置在衣身肩线下移8厘米处，面料的止口线与衣身中缝相对齐，将面料与衣身同时抓住中缝线位置翻转，使其衣身在上，大襟所用面料在下，抚平衣身与面料后，按其衣身的下摆波浪弧线、侧缝线的轮廓在下层面料上用画粉勾画其位置，到胸下位置停止。其次，将衣身掀开，同样取出事先准备好的大襟模子，画出大襟模板轮廓，并适当调整弧线，使其圆顺平滑。
图4-11 纵、横向尺寸（单位：厘米）
图4-12 大襟尺寸裁剪（单位：厘米）
右前身的大襟的上止口线与衣身下移8.5厘米处的止口线相重合，其波浪弧线、侧缝线和下摆按参考尺寸画出大襟模板勾勒出并裁剪（如图4-12所示）。
（3）裁接袖
传统服饰在制作时受布幅宽度的限制，外托肩在袖子方向需拼接1/2袖长的量，以补给袖长的不足，如图4-13所示，拼接的袖子及接袖。
用裁剪衣身剩余的边角料，按图4-13的尺寸裁成2个接袖，在面料上确定一个接袖的尺寸，用画粉勾勒出轮廓线，后沿折线折叠形成两个接袖对折，然后再裁剪开折线，熨烫袖口，使其平整。
图4-13 接袖的尺寸裁剪（单位：厘米）
（4）裁领贴边
领贴边能起到增加服装的尺寸稳定性和耐磨强度的作用，其主要做法是将衣身领贴边在领贴边的基础上又沿其边距向内4厘米处做二次贴边处理，主要起到增强牢固度的作用。
首先，沿丝缕方向对折黑色布料，同时对折领圈模子，并将其与黑色布料折线对齐，沿着模子外围拓出领圈。在正中打剪口，以此为对位记号，将裁剪好的领圈贴边放置在衣身衣片上沿着领口裁剪，裁出领围。再将裁剪好的领贴边沿对折线展开并熨平，按此方法裁剪宽3.7厘米的贴边，用作领圈的二次贴边，缝份0.5厘米，后裁剪大襟领贴边。如图4-14所示，以裁好的领圈折线宽度为基准，在侧缝线向下量取7.5厘米的长度，将首尾以曲线连接，呈现上宽下窄的形状，最后适当调整曲线的圆顺并熨烫平整。同样，按此方法裁剪宽3厘米的布片，用作大襟的二次贴边的裁片。
图4-14 领圈的尺寸裁剪（单位：厘米）
（5）裁接袖贴布(www.xing528.com)
取与衣身不同颜色的黑色布料，将面料反面相对，沿其纬向方向将面料对齐折叠，后沿对折线熨烫平整，按尺寸在面料上用画粉勾勒长55厘米，其中包括预留1厘米的缝份，高14厘米的长方形，后将长方形左右止口各向内截取3.6厘米，过去常常因为布料不足，采用斜裁的方法，使布料得到利用，如图4-15所示。最后，按所画好的轮廓进行裁剪，后要沿面料折线处剪开，即可得到两个袖贴边。
图4-15 接袖贴布尺寸（单位：厘米）
（6）裁摆缝、开衩贴边
取其他颜色的剩余面料，材质为棉布，取长46厘米、宽6厘米的长方形布条，将面料熨烫平整并向内扣烫0.5厘米毛边，缝于前片衣身开衩处。另取两条长81厘米、宽6厘米的长方形布条，熨烫平整并向内扣烫0.5厘米布边，将裁剪、熨烫好的布条与后片衣身相缝合，从后片下摆一直延伸到袖口止口，左右相同。
（7）裁滚条
外托肩在袖口、领圈、大襟正面都装饰缝黑色滚条。在裁剪的过程中取黑色面料的边角料，裁成滚条若干，滚条宽3厘米，长度根据相对应的部位进行量取。
（8）缝制接袖贴边、滚条
外托肩的袖口贴边采用折边贴布的形式缝于衣身，为增加服饰的美观性，在袖贴布的基础上再进行折边缝制。外托肩袖口贴边的缝制方法有其独特之处，传统的袖口贴边是分别裁剪两个贴边，再分别缝制，但是外托肩的袖贴边并不是各个袖口贴边分别缝制，而是首先将裁剪好的两个接袖贴布用平针缝合止口，缝份为1厘米，如图4-16（a），使其两条贴布形成一条贴布。然后，用缝合好的整条贴边以随机方式开始缝制于左右袖口上，也就出现了我们现在看到的袖口贴边类似于三角形的缝迹（仅一个袖口有这种缝迹）。在开始与袖口缝合前，要将已经缝合好的贴边，取4厘米的宽度向内折叠，如图4-16（b）所示，折叠后取缝份0.5厘米处平针缝制固定，再向下翻转，底部平整均匀的线迹，正面不露明线，形成折边缝线装饰，即可得到如图4-16（c）所示的完成图。
图4-16 接袖贴边缝制
袖贴边缝制完成后，将贴边与接袖外止口正面相对，采用平针缝合，缝份0.5厘米，逐一将两个贴布与接袖缝合，并熨烫平整。将其转至正面，采用明缲针缝合接袖的另一边，自左向右，由内向外运针，线迹露在反面，每针间隔0.3厘米。完成缝制后，为使接袖平整光洁，对多余的布料进行修正并熨烫平整。
接袖滚条由裁成宽约3厘米的斜纱制成，将滚条反面相对折叠，再与接袖正面相对，离贴布边距0.8厘米，手工缝合并翻转熨平，使翻转线对齐缝合线，修正毛边并将其与接袖缲缝牢固。由于滚条的布料厚度，翻转后形成细镶滚的装饰效果，如图4-17所示。
图4-17 接袖滚条缝制
（9）缝领贴边与大襟贴边
将做好的领贴边沿折线展开，熨平，并按4厘米边距翻折于贴边，缝份0.5厘米，平针缝于贴边本身，形成折边的装饰效果，再将大襟贴边也如上做法缝制折边。最后，将领贴边与衣身正面相对，贴边内弧线对齐领圈线，贴边剪口对齐后中破缝线，手缝0.5厘米的缝份。大襟曲度较大，缝合时要注意曲线形态，缲缝于衣身。
（10）缝领圈滚条、大襟滚条
取已裁好的黑色布料滚条，滚条左右折叠按其折线熨平。采用平针缝将滚条固定于大襟和领圈0.8厘米的边距，修正毛边后并再次折叠，沿边线缲缝于衣身。
（11）缝衣领滚边
外托肩的领子为圆形无领，即指领口线呈蛋圆形弧线，领口平服圆顺。取已裁剪好的滚边，滚边两边回毛0.5厘米，熨平。滚边正面朝上扣压0.5厘米缝份，采用斜针缝，将领滚边与领子反面先进行固定。再运用缲缝将领滚边折向领衣身正面贴缝，正面布料没有线迹痕迹，反面线迹均匀平整，不仅能够对衣身起到加固的作用，而且具有装饰的效果。
（12）缝合接袖
将图4-18所示的接袖缝份修剪至0.7厘米，采用内包缝法拼合衣袖和衣身，并使衣袖反面朝上，正面相对于衣身，将下层衣身的缝份向左折叠包住上层的衣袖，然后将上层的衣身向右翻折，使上层衣身正面向上，再沿折边按照预定的0.5厘米的宽度手缝一道明线，在反面缲缝边缘，使其牢固。
图4-18 缝合接袖
（13）下摆贴边缝制
外托肩的下摆开衩处采用侧缝贴边类似的形式缲缝于衣身。为节省面料，下摆布料采用了其他的棉麻材质的。裁成两条长46厘米，宽6厘米缝于右开衩；两条长81厘米，宽6厘米，缝于左右侧开衩到左右袖口止口，将贴边两边回毛0.5厘米，熨平，将其转至正面，采用缲缝使其不露线迹，并将摆缝贴边缝于衣身，以三角状收其布尾。最后，将衣身下摆毛边扣折2厘米，再将折边扣折0.5厘米，缝明线固定。
（14）衣身后整理
衣片后整理包括缝制一字纽条和整烫大身。外托肩上一字纽条的数量和排列方式是1-2-1-1，缝制时直接缲牢于衣身。为使衣身平整光洁，用布头蘸取少量干净的水，擦拭衣身皱褶并熨平。注意在熨烫过程中适当的拉展大襟，以确保衣料平整。
可见，外托肩同样采用了肩部连裁的方式，前后中破缝，衣肩连接，在领缘、襟缘、袖口等处，都采用镶滚的手法进行了一定的装饰，同时增加了服装的牢固度。
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