衣身结构制图技巧详解

一、衣身结构制图方法

衣身结构制图方法分直接制图法和间接制图法。直接制图法是按衣身各部位的计算公式算出具体数值后按顺序制图。间接制图法是在原型的基础上，在具体部位上通过放出、减少、展开、折叠等方法作出所需款式的结构图形。其主要步骤如下：

（一）后衣身

基本步骤分四步（图8-10）。

（1）图8-10（a）所示，放出后胸围大小，放长后衣身长。

（2）图8-10（b）所示，定出袖窿深部位，修正侧缝线造型。

（3）图8-10（c）所示，调整领窝大小，在后肩缝处放出前后衣身内衣厚度影响值。

（4）图8-10（d）所示，定出后肩宽S/2，放出后肩缝缩量，根据服装造型，画出袖窿形状。

图8-10 后衣身结构制图方法

（二）前衣身

基本步骤分六步（图8-11）。

（1）图8-11中（a）所示，放出前胸围大小，放长前衣身长，在前门襟处放出面料厚度影响值。

（2）图8-11中（b）所示，放出前叠门量，画出前领窝基准线，画出前衣身下放量。

（3）图8-11中（c）所示，按后肩缝画出前肩缝，画出实际前领窝线。

（4）图8-11中（d）所示，按后衣身袖窿深定出前衣身袖窿深，修正侧缝，画顺底边。

（5）图8-11中（e）所示，按造型画顺前袖窿。

（6）图8-11中（f）所示，画出衣身内部部件结构图。

图8-11 前衣身结构制图方法

二、部位、部件结构制图

（一）肩部

肩部是显示衣服平服、合体的重要部位，应呈自然状态，平服贴体。要使肩部达到平衡状态，关键是前、后衣身横开领的配合。图8-12中所示，实线是与人体肩部相吻合的衣身肩线。这种肩线的前、后横开领应符合后横开领≥前横开领的关系。对于前衣身不开口的款式，后横开领应为前横开领 +（0.7 ～1）cm；对于驳领款式，其前横开领剔除门襟撇量应比后横开领小0.3cm左右；对于立领款式，其前横开领剔除门襟撇量应比后横开领小0.5cm左右。因款式需要，肩线需进行前后移动时，前、后横开领的吻合关系就会发生变化，图8-12中A为后移肩线，B为前移肩线，此时应注意前、后领窝组合后形态不能变。

图8-12 肩部结构制图

（二）衣身袖窿

服装款式风格不同，对衣身袖窿的要求也各不相同，但基本上可呈现出以下规律：

1．当前衣身BLL = 19～22cm（无袖身）时

衣身原型的前浮余量位于前衣身BL线的下方，为了使衣身符合人体形态，衣身实际前浮余量的位置也应位于衣身BL线的下方，此时衣身袖窿如图8-13所示。

图8-13 前衣身BLL=（19～22）cm时衣身袖窿

2．当前衣身BLL = （22．5～24．5）cm时

衣身原型的前浮余量分布在前衣身BL线的两侧，同样，衣身的实际前浮余量也分布在衣身BL线的两侧，此时衣身的袖窿如图8-14所示。

图8-14 前衣身BLL=（22.5～24.5）cm时衣身的袖窿(www.xing528.com)

3．当前衣身BLL≥25cm时

衣身原型的前浮余量位于BL线的上方，衣身的实际前浮余量也位于前衣身BLL线的上方，此时衣身的袖窿如图8-15所示。

图8-15 前衣身BLL≥25cm时衣身的袖窿

（三）底边部位

底边部位主要研究底边的起翘问题。可将穿着的衣服视作一个圆台，从该圆台的展开图可以看到衣服的侧缝越是倾斜，扇形边与水平线所形成的角度越大，即起翘量就越大。因此，要取得底边呈水平状的立体视觉效果，一定要在底边除去一个起翘量，使底边与侧缝线呈垂直状。

（四）后中线部位

后中线处左右衣片的重叠是后衣身平衡的重要内容。如果后衣身结构合理，后中线处的开口（衩）应处于稳定，即衣衩的重叠部分应上下一致，如果重叠部分自上而下是增加的趋势，表明后衣身过长或臀围部位的宽度过大；如重叠部分自上而下是减少的趋势，表明后衣片过短或臀围部位窄。

（五）门襟

门襟一般可分为对合门襟和对称门襟。

1．对合门襟

对合门襟是没有叠门的门襟形式，一般适用于短外套，可以在止口处配上装饰边，用布（线）扣襻固定，如传统的中式上衣，也可以在止口外装拉链。

2．对称门襟

对称门襟是有叠门的门襟形式，锁扣眼的一边称大襟，也称为门襟，钉扣子的一边称里襟。一般男装的扣眼锁在左襟上，女装锁在右襟上。

3．门襟叠门

（1）门襟叠门分为单叠门和双叠门。单排直列式纽扣的叠门称为单叠门，是最常用的一种叠门形式，叠门宽度因布料厚度和纽扣大小而不同，一般叠门宽为纽扣直径 + 边沿量0.5～1cm，通常夏装叠门宽为2cm左右；春秋装叠门宽为2.5cm左右；冬装叠门宽为3cm左右。单叠门中分为明门襟和暗门襟，正面能够看到纽扣的称为明门襟，纽扣缝在衣片夹层上的称为暗门襟，暗门襟叠门宽一般在3.5～5cm。

（2）双排纽扣的叠门称为双叠门，其叠门量可根据个人爱好及款式选定，一般在5～12cm，通常取7～8cm。纽扣一般对称缝在叠门左右两侧，但有时为了表现特定的造型效果，也可缝钉在一侧。

（3）除常规形式外，门襟还可有直线襟、斜线襟和曲线襟等变化形式。此外，按照暗门襟长度可分为半开襟和全开襟，如套衫大都是半开襟或开至衣长的三分之一处。除在前面开襟的服装之外，也有在后面开襟、肩部开襟和腋下开襟等，如女式连衣裙、旗袍等。

（六）衣袋

衣袋是服装主要附件之一，其功能主要是放手和装盛物品，起点缀、装饰、美化的作用。

1．衣袋分类

衣袋从结构上可归纳为三大类，每一类又有很多造型上的变化。

（1）挖袋：又称开袋，是在衣片上剪出袋口尺寸，内缝袋布。从袋口缝纫工艺的形式分，有单嵌线、双嵌线、箱形口袋等，有的还装饰各种式样的袋盖；从袋口形状分，有直列式、横列式、斜列式、弧形式等。常用于礼服、西服、学生服以及便装。

（2）插袋：一般是在服装分割线缝中留出的口袋，这类口袋隐蔽性好，可缉明线、加袋盖或镶边等。如女装中与腰省相连的分割缝上的插袋，中式上衣中的边插袋等。

（3）贴袋：是用面料缝贴在服装表面上的一种口袋。贴袋可分为缉装饰缝和不缉装饰缝两种，并可作成尖角形、圆角形、不规则多角形、圆形、椭圆形、环形、月牙形等各种几何图案。在童装中还可以把贴袋设计成各种仿生形图案。

贴袋造型包括暗裥袋、明裥袋、在袋布中缝有贴边的风琴袋和胖贴袋（如男式中山装上的大贴袋，又称老虎袋）等。在结构上可分为有袋盖、无袋盖和子母贴袋（在贴袋上再做一个挖袋，亦称开贴袋）等形式。

2．衣袋设计

根据衣袋的功能性和装饰性，对衣袋的设计一般应考虑下列几点：

（1）衣袋大小：从衣袋的功能性考虑，上衣腰袋的尺寸应依据手的大小来设计。成年女性的手宽一般为9～11cm；成年男性的手宽约为10～12cm。男女上衣腰袋袋口的净尺寸可按手宽加放3cm来设计。如果是缉明线的贴袋，还应另加缉明线的宽度。对大衣类服装，袋口的加放量还可适当增大些。上衣胸袋只用手指取物，其袋口净尺寸，男装约为9～11cm，女装约为8～10cm。

（2）衣袋位置：袋位的设计应与服装的整体造型相协调，需考虑与整件服装平衡。一般上装腰袋的袋口高低以底边线为基准，在腰节线向下7～8cm（短上衣）或10～11cm（长上衣）左右的位置。袋口的前后位置以前胸宽线向前0～2.5cm为中心，视袖身形状而定，一般直身袖为0cm，弯身袖为1～2.5cm。胸袋的袋口高低：中山装袋口前端对准第二粒纽位，西装袋口前端参考胸宽线向上1～2cm左右，胸袋口的后端距胸宽线2～4cm。

（3）衣袋造型：要掌握好衣袋本身的造型特点，特别是贴袋的外形，原则上要与服装的外形相匹配，但也可随款式的特定要求而变化。在常规设计中，贴袋的袋底稍大于袋口，而袋深又稍大于袋底。贴袋还要与衣片的条格、图案、花纹、颜色相协调，这样才能取得较为理想的外观效果。

（七）纽扣和纽位

纽扣按照功能可分为扣纽和看纽两种。扣纽是指扣住服装开襟、衣袋等处的纽扣，兼有实用性和装饰性；看纽是指在前胸、口袋、领角、袖子等适当部位缝钉几粒纯粹起装饰作用的纽扣，以烘托服装的整体造型效果。

一般来讲，第一粒纽位应根据服装款式而定，对上装来讲，关键是腰线处应有一粒扣；衬衫常以底边线为基准，向上量取衣长的三分之一减4.5cm定位，胸部纽位常与袋口线平齐，纽位在叠门处的排列间距通常是等分的，但对衣长特别长的服装，宜使其间隔越往下越宽，否则其间隔看来是不相等的。纽位还可按2～3粒扣为一组的直列式或斜列式排列。

（八）襻带

襻带在功能上是扣的一种，上装襻带有功能性和装饰性两种作用，通过各种襻带的设计可以固定、束紧服装、装饰点缀服装。如腰襻，可调节衣身的宽松度，扣上起到卡腰作用；肩襻的运用可给人以肩宽魁伟的感觉，又弥补了窄肩、溜肩等体型缺陷；下摆运用襻带，可以调节下摆松紧，缝在前中线的襻带可起纽扣的紧固作用；袖襻可收紧袖口，代替袖克夫或起装饰作用；袋边等部位都可以巧妙地运用襻带起到一定的装饰效果。