裙装结构设计原理及面料选择

裙装（skirt）是包裹女性下半身的一种服装品类。在女性的服装历史中裙装的产生是最早的，一般穿裙装不受年龄的限制，不同年龄的女性都可以穿着，但在苏格兰也有男性穿裙的传统。

最古老的裙子出现在古埃及时代，即用四方布简单围裹在腰间形成的装束。到了13世纪，随着立体裁剪技术的发展，出现采用省道结构使裙装腰部符合人体，并且根据穿着的需要在腰部、臀部、下摆等部位增加必要松量的裙装形式。

裙装适用的面料非常广泛，可根据款式、用途和穿着季节等因素进行选择。但在日常活动中，由于人体下肢的活动较多而使裙装容易产生皱褶，因此对于款式简洁且合体的裙装可选择牢固不易折皱的面料。

一、裙装分类

随着社会背景和生活方式的变化，形成了各种各样的裙装款式。通常，根据裙装造型、腰线位置和裙长对裙装进行分类。

（一）根据裙装造型分类

1．基本造型（图4-1）

图4-1 裙装基本造型

（1）直身裙（紧身裙）：臀围松量为4～6cm，从腰部至臀部很合体，从臀围至下摆为直线型轮廓，是裙装中最基本的款式。

（2）A型裙（梯形裙）：臀围松量为6～12cm，从腰部至臀部比较合体，下摆稍微扩展，形成A字轮廓造型。

（3）波浪裙（喇叭裙）：臀围松量大于12cm，仅在腰部紧身合体，臀部很宽松，下摆呈圆弧形。

2．变化造型

在裙装基本造型基础上，与其他造型手法相结合可形成多种多样的裙装变化造型，两者之间的关系可表示为：

根据造型不同可将各种裙装进行如下分类，见表4-1。

表4-1 裙装变化造型分类

续表

续表

（二）根据裙装腰线位置分类

可分为：低腰裙、无腰裙、装腰裙、高腰裙、连腰裙、连衣裙等（图4-2）。

图4-2 裙装腰部形态分类

（三）根据裙装腰部装饰分类

裙腰是裙装主要设计部位，种类很多，有育克、折裥和包扎带、抽褶、交叉裙腰、滚边带、扎绞带、双纽对称裥等（图4-3）。

图4-3 裙装腰部装饰分类

（四）根据裙长分类

根据裙长可分为超短裙、迷你裙、及膝裙、中长裙、长裙、超长裙等（图4-4）。

图4-4 裙长分类

（五）根据裙衩形态分类

为方便行走，在裙装下摆处加入开衩作为运动的活动量。开衩造型有：单折裥衩、对折裥衩、对合衩、重叠衩等（图4-5）。

图4-5 裙衩形态分类

二、裙装结构设计原理

尽管裙装造型变化多种多样，但其结构设计的基本原理是相通的。以裙装中最基本款式——直身裙为基础，通过平面展开获得平面样板，分析相关人体数据与裙装构成要素的关系，在此基础上对裙子的结构构成原理进行研究。

（一）直身裙立体形态与人体的关系

如图4-6所示，是人体下半身被纸样或面料包裹后的形态，这可以作为直身裙的基本立体形态。形成的圆柱体在前方与人体腹部突出部位相接触，前侧面约在肠棘点部位相接触，侧面与体侧的突出点相接触，后面与臀部后突点相接触，即直身裙的基本立体构成是以人体下半身各个方向上的突出点为接触点，由此垂直向下形成柱状形态，将该圆柱体展开，则形成横向a为臀围，纵向b为裙长的长方形。而直身裙立体形态的上部与人体之间存在着一定的空隙，从腰线到臀围线的人体体表曲面是类似椭圆球面的复曲面，如图4-7所示，为了符合人体的立体形态，需要在腰部利用省道及其他方法使圆柱体与人体形态相贴合。

图4-6 直身裙的基本立体形态和平面展开图

图4-7 裙子的曲面构成

（二）裙装省道与人体腰臀差关系

通过设置省道可使裙装腰臀部位与人体形态相适合，确定省道的位置和大小可采用以下几种方法：方法一，立体裁剪的方法；方法二，利用腰臀围截面重合图进行计算；方法三，利用石膏法或其他三维复制法获得体表展开图。利用这些计测方法可以确定裙装的基本省量。本书主要讨论以腰围和臀围的水平截面重合图为依据，通过理论计算确定省道的位置和大小的方法。

1．省道的位置

如图4-8所示，是人体腰围与臀围的截面重合图，图中细实线分别表示人体腰围和臀围的截面，粗实线表示直身裙臀围的截面，O′是重合图中假设的曲率中心。以一定角度间隔加入分割线，各区间裙装臀围与腰围的差值即为各部分省量的大小。从图中可以看出，在后中心线与前中心线附近的省量很少，而在围度曲率变化大的部位（腰侧部位），由于距离较大而使腰臀围的差值增大，省量明显增大。因此，省道的位置是由腰围和臀围截面曲率共同决定的，在前、后中线附近基本不需要腰省，从斜侧面到侧面在腰线处应设置省道。

图4-8 腰省的确定（一个省道的情况）

前、后各有一个省道的位置分别位于从O′点开始与前、后中心矢状方向分别呈45°和40°的位置。当单个省道量超过4cm时，应将省道分为两个。如图4-9所示，前片省道位置约在与前中矢状方向呈35°～40°夹角的直线上以及该直线与侧缝线的中间位置，后片省道位置约在与后中矢状方向呈25°～30°夹角的直线上以及该直线与侧缝线的中间位置附近，即省道的位置基本是沿直身裙臀围截面的法线方向。另外，侧缝线也作为一个省道位置。

图4-9 腰省的确定（两个省道的情况）

2．省量的大小

确定省道的位置如图4-10（a）所示，前片为一个省道，后片为两个省道，分别测量各省道中心线之间以及前、后中心线与相邻省道中心线之间裙装臀围与腰围的尺寸差，即为各个省道的省量。将重合图中得到的省量绘制在样板中，就可得到直身裙的结构图，如图4-10（b）所示。图中省道位置是由截面图中从前、后中心线开始到每一个省道以及两个省道之间的距离来确定，对应在腰围线上分别为a′、b′……e′，裙装臀围线上则是a、b……e，则前裙片的省量即为a′ - a，后裙片的省量采用同样的计算方法。

图4-10 省量大小的确定

通常，若设裙装臀围为H，腰围为W，则总省量为（H - W）/2，记作●，前、后裙片省量的分配可为：前腰省 = ●/5 + 1cm，侧缝撇进量 = 2●/5 - 0.5cm，后腰省 = 2●/5 - 0.5cm。随着臀围宽松量的增加，侧缝撇进量可在0.5～3cm之间变化，裙片内的省量一般控制在1.5～3cm。

（三）裙装腰围、臀围的松量与人体运动的关系

在日常生活中，随着人体下肢的各种运动，腰围、臀围等围度会出现变化量，因此在制作裙装时必须充分考虑到人体的需要，加入适当的松量，该松量一般取自人体在自然状态下的动作幅度。

表4-2是常见动作引起的人体腰围尺寸的变化。如表中所示当席地而坐90°前屈时，腰围平均增大量为2.9cm，是各种动作中变化最大的。考虑到腰围松量过大会影响着装腰部的美观性，因此裙装腰围的松量常取2cm。

表4-2 腰围尺寸变化

表4-3是常见动作引起的人体臀围尺寸的变化。表中在席地而坐90°前屈时，臀围平均增大量为4cm，即满足人体运动所需臀围松量最少为4cm，再考虑因舒适性所必需的空隙，因此一般臀围松量都要大于4cm，至于因款式造型而需要增加的装饰性松量则根据实际情况而定。因此裙装臀围的松量最少取4cm。

表4-3 臀围尺寸变化

（四）裙装下摆围度与人体运动的关系

人体下肢在各种运动中的活动范围最大。下肢运动包括：双腿分开的走、跑、跳等动作以及双腿并拢的站立、坐下、弯腰等动作。对于裙装而言，必须适应下肢广泛的运动区域，如上台阶时，若裙下摆围度不足，就会感到动作受阻，同时还会损伤面料。因此在制作裙装时，必须配合各种用途充分考虑到裙下摆松量的需要。如图4-11所示，为一般情况下女性以平均步幅行走时下摆围度与裙长的关系，当裙长增长时，裙下摆围度尺寸必须随之增大才能满足人体动作的需要。对于包裹人体下半身较紧的直身裙，当裙长超过膝盖，步行所需的裙摆量就会变得不足，所以必须在结构设计上加以弥补，可通过加入折裥或开衩等结构设计方法增大下摆活动量，开衩的缝止点可根据日常生活的动作确定，一般在膝围线以上18～20cm左右的位置。

图4-11 裙下摆围度与裙长的关系

（五）裙装腰围线与人体腰臀部位的关系

采用立体裁剪的方法得到直身裙的立体形态，展开图如图4-12（a）所示，图中裙装的腰围线并不是完全处于水平状态。因为在立体形态上虽然腰围线和臀围线都处于水平状态，但人体前面、侧面、后面的臀长并不相同，如图4-12（b）所示，因此在展开图中的腰围线在前、侧、后呈不同高低的曲线。由于人体的自然腰围线在后腰部呈稍下落的状态，展开图中腰围线在后中心也会呈现稍下落的状态，一般下落0.5～1.5cm（常取1cm），在侧缝处增加0.7～1.2cm。

图4-12 裙装腰围线与人体腰臀部位的关系

最后，裙装腰围线还需按照省道缝合后的状态进行修正，如图4-13所示。

图4-13 裙装腰围线的修正

三、裙装原型结构

（一）裙装原型结构构成

1．款式特征

裙装原型是最简单的裙装款式，也是最基础的裙装结构。款式造型为腰臀部位贴合人体，臀围线以下裙身呈直身轮廓，根据臀腰差，设置4个省道（前面2个，后面2个），长度及膝，腰线在人体自然腰围线处，裙腰为装腰结构。款式图如图4-14所示。

图4-14 裙装原型款式图

2．裙装原型的立体构成

（1）坯布准备：裙片长度是以裙长为基础，加上腰部缝份及下摆折边宽，再加一定余量；宽度是以人台半身臀围尺寸为基础，加上臀围松量（1～1.5cm）、侧缝线缝份以及中心线侧的余量（4～5cm）。裙腰长度是以半身腰围为基础，加上腰围松量以及中心线侧的余量；宽度为2倍腰宽加上缝份。各样片坯布如图4-15所示，在坯布上标出前后中心线、腰围线和臀围线。

图4-15 坯布准备

（2）人台准备：用标记带在人台上贴出腰围线、臀围线和侧缝线的标志线。腰围线应在后中下落1cm；侧缝线的位置应从侧面观察达到平衡，通常设定在半臀围尺寸和半腰围尺寸的二等分向后偏移1cm的位置，使前、后腰臀围存在一定差量（前后差2cm），如图4-16所示。人台布线如图4-17所示。

图4-16 侧缝线位置设定

图4-17 人台布线

（3）别样：裙装原型的立体构成步骤如下（图4-18）：

图4-18

图4-18 别样

①将前裙片中心线、臀围线分别与人台前中心线、臀围线对合一致，使前裙片中心线垂直于地面，臀围线呈水平，用大头针固定。

②将裙片坯布臀围线以上的侧缝丝缕放正，与腰部贴合。把腰部余量三等分，在侧缝处撇掉一份余量，对侧缝上段出现的松量作缝缩处理。

③把剩余两份余量作成两个省道。考虑人体的体型特征，确定省道的位置、方向和长度，在腰部缝份上打剪口，用抓合针法固定省道，沿省道方向别大头针。

④在腰部加入0.5cm松量，臀围加入1cm松量，用大头针固定，并整理裙身呈柱状。

⑤后裙片与前裙片一样，放正裙片坯布臀围线以上的侧缝丝缕，将腰部余量三等分，一份余量在侧缝处撇掉。

⑥作两个省道，根据体型特征确定省道的位置、方向和长度。

⑦在腰部和臀围分别加入松量，并整理裙身呈柱状。

⑧用抓合针法固定前后片侧缝，臀围线以上是曲线对合，臀围线以下布料丝缕线垂直于地面。确认前后片臀围的松量、省位的平衡。

⑨修剪侧缝缝份，确认整体造型，用点影线（连续的点状记号）标记省道、腰围线和侧缝线，并标上必要的对位记号。

⑩确定裙长，在下摆线上用大头针作出标记，后片长度以前片臀围线到下摆的尺寸为准。

从人台上取下裙片，以点影记号为准用铅笔画顺省道、腰围线、侧缝线和下摆线，整理布样。用大头针别样，前后片省道均倒向中心线侧，前侧缝缝份折倒，在完成线上用大头针斜向别上，下摆处用大头针纵向别住折边。折叠裙腰，用大头针水平别上裙腰片。

（4）描图（图4-19）：将别样获得的布样转换为平面纸样。后片省道量大于前片省道量，前片近侧缝的省大于近中心线侧的省，体现出人体体型特征。为包覆人体圆突的腰臀部，侧缝线呈弧线形，因此侧缝处的臀长变长。

图4-19 描图

3．裙装原型的平面结构

以立体构成获得的裙装原型为基准，采用平面制图方法直接作出裙装原型的平面结构图。裙装原型的规格设计是以国家标准中女性中间体的人体尺寸为基础，再加放人体运动所需的最少松量进行确定的。女性中间体的人体尺寸为：h = 160cm，W * = 68cm，H * = 90cm。

裙装原型的规格尺寸为：

腰围（W）= 人体净腰围 + 最少松量 = W * + 2cm = 70cm

臀围（H）= 人体净臀围 + 最少松量 = H * + 4cm = 94cm

臀长（HL）= 人体臀长 = 18cm

裙长（SL）= 人体膝长 + 腰宽 = 54cm + 3cm = 57cm

裙装原型的平面结构图如图4-20所示。主要制图步骤如下：

图4-20 裙装原型的结构图

（1）作水平腰围基础线、中臀围线、臀围线、下摆线、前后中心线。

（2）取前臀围H/4 + 1cm（前后差），后臀围H/4 - 1cm（前后差），使侧缝线位置向后偏移。

（3）取前腰围W/4 + 1cm + 0.5cm（省道调整量），记作后腰围W/4 - 1cm - 0.5cm（省道调整量），记作◎，调整前、后腰围使后腰省量大于前腰省量，符合人体体型特征。

（4）将前臀腰差分为三等分（每份记作○），一份在侧缝撇掉，起翘0.7～1.2cm，用弧线画顺侧缝上段，臀围线以下的侧缝线竖直延伸至下摆线。

（5）在前腰围线上作两个省道，省道位置约在前腰围三等分处，根据人体体型特点，近侧缝的省量稍大于近前中心线的省，省长至中臀围线。

（6）为使前后裙片侧缝曲线一致，后片在侧缝撇掉量也为○，作法同前片侧缝。

（7）后腰围线中心下落0.5～1.5cm，将其余臀腰差作两个省道，省道位置约在后腰围三等分处，省量相同，近中心线侧的省长距臀围线5～6cm。

（8）为保证省道缝合后腰围线的圆顺，需将纸样拼合修正腰围线。

（9）取腰宽为3cm，长为腰围 + 叠门宽（叠门宽可根据裙腰的固定方式确定，常取0～3cm），裙腰为连裁直线型结构，在裙腰上应加入与裙片缝合的对位记号。

（10）加粗样片的外轮廓线，并标明布纹线、样片名称、主要部位尺寸、对位记号等样片标注内容。

四、裙装基本结构

在多种多样的裙装款式中，直身裙、A型裙和波浪裙是最基础的裙装款式，体现裙装结构设计的基本原理，称为裙装基本结构。

（一）直身裙

直身裙是裙装中的基本款式，基本保留裙装原型的结构特征，即从腰围至臀围合身，从臀围到下摆呈直线轮廓。裙长可根据流行和个人喜爱自由变化，但由于裙身廓型细窄，设计时应考虑到不妨碍步行等动作，需要加入开衩或折裥。

直身裙款式图如图4-21所示。

图4-21 直身裙款式图

1．规格设计

W = W * +（0～2）cm

H = H * +（4～6）cm

臀长 = 0.1h + 2cm = 18cm

SL =（0.4～0.5）h±a（a为常量，视款式而定）

2．结构制图

直身裙的结构图如图4-22所示。

图4-22 直身裙结构图

3．结构制图要点

（1）按腰围、臀围、臀长、裙长作裙装原型结构图。

（2）取前臀围H/4 + 1cm，后臀围H/4 - 1cm，前腰围W/4 + 1cm + 0.5cm，后腰围W/4 - 1cm - 0.5cm，前、后裙片各有2个省道，省道位置约在腰围三等分处，画顺腰围线和侧缝线。

（3）后中下摆开衩，衩高20cm，后中心线装拉链。

（4）加粗裙片外轮廓线。

（二）A型裙

A型裙也称为半紧身裙，是指从腰围到臀围较合体（臀围松量稍大于直身裙），裙摆稍微变宽的裙型，腰部可有一个省道，也可没有省道。A型裙的结构构成可有两种方法：一是在直身裙基础上，通过闭合腰部省道，展开下摆形成；二是应用直身裙展开的结果直接绘制。

A型裙款式图如图4-23所示。

图4-23 A型裙款式图

1．规格设计

W = W * +（0～2）cm

H = H * +（6～12）cm

臀长 = 0.1h + 2cm = 18cm

SL = 0.4h±a（a为常量，视款式而定）

2．结构制图(https://www.xing528.com)

A型裙的结构图如图4-24所示。

图4-24 A型裙结构图（方法一）

3．结构制图要点

（1）按腰围、臀围、臀长、裙长作裙装原型结构图。

（2）从省尖点垂直向下作辅助线至下摆，沿辅助线剪开，闭合部分腰省，在臀围及下摆处加入展开量，达到A型裙臀围H的规格设计（图中△H = HA型裙 - H直身裙）。

（3）合并剩余省道量，根据款式图确定前、后腰省位置。

（4）根据裙长SL画顺下摆线。

（5）加粗裙片外轮廓线。

（三）波浪裙

波浪裙也称为喇叭裙，是指臀围处比较宽松（比A型裙臀围增加较多松量），裙摆摆幅较大的裙型，腰部通常没有省道。

波浪裙的款式根据裙片数量可分为：一片波浪裙（全圆波浪裙）、两片（半圆波浪裙）、四片波浪裙、六片波浪裙、八片波浪裙等；用裙片的圆心角表示则有45°、60°、90°、120°、150°、180°、210°、240°、270°、300°、360°等。

波浪裙的结构构成可有三种方法：一是在直身裙基础上，通过闭合腰部省道，获得裙摆展开量；二是从图形学角度应用圆台展开法计算裙摆展开量；三是利用腰围与裙摆之间同心圆的关系绘制波浪裙。实际应用时，可根据裙片的数量及裙摆大小选择适当的波浪裙结构构成方法。

波浪裙的款式图如图4-25所示。

图4-25 波浪裙款式图

1．规格设计

W = W * +（0～2）cm

H = H * + ≥12cm

臀长 = 0.1h + 2cm = 18cm

SL =（0.4～0.5）h±a（a为常量，视款式而定）

2．结构制图

波浪裙的结构图如图4-26所示。

图4-26 波浪裙结构图

3．结构制图要点

（1）按腰围、臀围、臀长、裙长作裙装原型结构图。

（2）从省尖点垂直向下作辅助线至底边，沿辅助线剪开，闭合全部腰省，在臀围及下摆加入展开量，测量臀围尺寸是否达到规格设计中的臀围H（即检验图中拉展量○1 + ○2 + ○3，□1 + □2 + □3是否等于△H/4，△H = H波浪裙 - H直身裙），如果臀围展开量不足，则再以腰围线O′为中心继续展开，直至达到臀围H的规格尺寸。

（3）根据裙长SL画顺底边线。

（4）加粗裙片外轮廓线。

五、裙装变化结构

在直身裙、A型裙、波浪裙等裙装基本结构基础上，运用分割、折裥、抽褶等结构变化方法可形成具有不同造型的裙装款式。

（一）高腰直身裙

高腰（腰宽＞ 3cm），裙身为直身廓型，为便于行走，前中心线和侧缝处均有折裥。款式图如图4-27所示。

图4-27 高腰直身裙款式图

1．规格设计

W = W * + 2cm = 70cm

H = H * + 6cm = 96cm

臀长 = 0.1h + 2cm = 18cm

SL = 0.5h - 2cm = 78cm（含腰宽 = 6cm）

2．结构制图

结构图如图4-28所示。

图4-28 高腰直身裙结构图

3．结构制图要点

（1）在裙装原型结构图基础上，取前臀围H/4 +1cm，后臀围H/4 - 1cm，前腰围W/4 + 0.5cm + 4.5cm（折裥量），后腰围W/4 - 0.5cm + 3.5cm（省量），侧缝起翘1cm，确定裙长，画顺外轮廓线。

（2）分别以长 = 实际前、后腰围，宽 = 6cm作矩形（腰头）。作辅助线剪开拉展，加入上口围度补足量。

（3）在前中心线和侧缝分别加入折裥展开量，画顺外轮廓线。

（4）加粗裙片外轮廓线。

（二）低腰育克裙

低腰、横向育克分割，裙身多个对裥使髋骨部位具有膨胀感。款式图如图4-29所示。

图4-29 低腰育克裙款式图

1．规格设计

W = W * + 2cm = 70cm（人体腰围线处）

低腰量 = 4cm

臀长 = 0.1h + 2cm = 18cm

SL = 0.4h - 12cm = 52cm

2．结构制图

结构图如图4-30所示。

图4-30 低腰育克裙结构图

3．结构制图要点

（1）在裙装原型结构图基础上，腰线下落4cm作低腰线，确定裙长。

（2）根据款式造型作横向育克分割线，在裙身上作辅助线。

（3）延长省道至分割线，闭合育克中的腰省，画顺育克片外轮廓线。

（4）沿辅助线剪开拉展加入折裥量，前中心线处也加入1/2折裥量，画顺裙身片外轮廓线。

（5）加粗裙片外轮廓线。

（三）罗马裙

裙身侧部加入垂褶造型，常称为罗马裙。款式图如图4-31所示。

图4-31 罗马裙款式图

1．规格设计

W = W * +（0～2）cm =（68～70）cm

臀长 = 0.1h + 2cm = 18cm

SL = 0.4h - 8cm = 56cm（含腰头宽3cm）

2．结构制图

结构图如图4-32所示。

图4-32

图4-32 罗马裙结构图

3．结构制图要点

（1）在裙装原型结构图基础上，根据规格设计确定裙长，裙摆稍向内收进2cm。

（2）根据款式图在腰部作育克分割线，闭合育克中的省道，画顺育克片外轮廓线。

（3）根据垂褶位置加辅助线，剪开拉展，分别在侧缝和腰部加入垂褶量，将前、后裙片与左侧缝线处拼合，画顺裙片外轮廓线。

（4）加粗裙片外轮廓线。注意侧缝处应为45°斜丝缕方向。

（四）对裥裙

前、后裙身均加入对裥，折裥上端固定，下端自然展开，整体为A型轮廓。款式图如图4-33所示。

图4-33 对裥裙款式图

1．规格设计

W = W * + 2cm = 70cm

H = H * + 6cm = 96cm

臀长 = 0.1h + 2cm = 18cm

SL = 0.4h - 4cm = 60cm（含腰宽3cm）

2．结构制图

结构图如图4-34所示。

图4-34 对裥裙结构图

3．结构制图要点

（1）在裙装原型结构图基础上，取前臀围H/4 + 0.5cm，后臀围H/4 - 0.5cm，前腰围W/4 +0.5cm + 2cm（省量），后腰围W/4 - 0.5cm + 2.5cm（省量），画顺侧缝线。

（2）根据款式图确定前、后腰省的位置，以省尖点的垂线为基准，作折裥展开线，拉展加入折裥量 = 10cm，画顺腰围线和下摆线。

（3）折裥上端12cm车缝固定，下端熨烫出折痕。

（4）加粗裙片外轮廓线。

（五）鱼尾裙

从腰部至膝盖位置比较合体，裙摆展开像鱼尾造型的裙装款式，优雅且具有动感。款式图如图4-35所示。裙摆鱼尾造型的结构处理可有多种方法：方法一，在直身裙下摆直接加入展开量；方法二，以独立插角结构加入展开量；方法三，将裙下摆作横向分割，再对下摆拉展加入展开量。本例为款式方法一。

图4-35 鱼尾裙款式图

1．规格设计

W = W * + 2cm = 70cm

H = H * + 4cm = 94cm

臀长 = 0.1h + 2cm = 18cm

SL = 0.5h = 80cm（含腰宽3cm）

2．结构制图

鱼尾裙结构制图如图4-36所示。

图4-36 鱼尾裙结构图

3．结构制图要点

（1）在裙装原型结构图基础上，根据规格设计确定裙长。

（2）根据款式图调整腰部省道的位置，从省尖点画垂线至下摆线，纵向分割裙身。

（3）各裙片在膝围线上部向内收进0.5cm，下摆两侧直接加入展开量，画顺样片外轮廓线。

（4）加粗裙片外轮廓线。

（六）抽褶裙

裙身腰部抽褶，裙摆横向分割线也抽褶，整体形成喇叭造型。款式图如图4-37所示。

图4-37 抽褶裙款式图

通常根据材料质地和造型设计确定抽褶量的大小（图4-38）。

图4-38 抽褶量的确定方法

1．规格设计

W = W * + 2cm = 70cm

臀长 = 0.1h + 2cm = 18cm

SL = 0.4h + 1cm = 65cm（含腰宽3cm）

腰部抽褶量 = 原长（W/4）×1

裙摆抽褶量 = 原长（裙摆长）×2/3

2．结构制图

结构图如图4-39所示。

图4-39 抽褶裙结构图

3．结构制图要点

（1）画腰围线、臀围线、裙长、裙摆分割线、中心线等基础线。

（2）取W/4作为裙身腰部抽褶量，侧缝处起翘1cm，画顺侧缝线及下摆线，后腰中心下落1cm。

（3）取2/3裙摆作为抽褶量，做裙摆分割片。

（4）加粗裙片外轮廓线。

（七）多节裙

裙身横向分割并加入碎褶，行走时具有动感。多节裙的分割位置从上至下应呈等差变化，给人以均衡稳定感。若在各段上改变布纹方向，或采用不同面料进行组合变化，可产生丰富多彩的效果。抽褶量是由面料的厚薄和造型决定的。款式图如图4-40所示。

图4-40 多节裙款式图

1．规格设计

W = W * + 2cm = 70cm

臀长 = 0.1h + 2cm = 18cm

SL = 0.5h - 5cm = 75cm（含腰宽3cm）

多节比例 = 1.5∶1.8∶2.6

每节抽褶量 = 原长×2/3

2．结构制图

结构图如图4-41所示。

图4-41 多节裙结构图

3．结构制图要点

（1）根据款式图各节长度的比例关系做矩形，每节抽褶量为2/3原长，后腰中心下落1cm。

（2）加粗裙片外轮廓线。