服装新原型制图及上衣结构改进

作为女装，胸省的转换是永恒的话题，女装胸部可以通过收省、折裥、抽褶、分割线等结构形式赋予女装丰富的变化。掌握了胸省转换的原理和方法，就如同拿到了打开女装结构设计的钥匙，将打开款式变化所带来的魅力新世界。

一、省道的形成及女上衣新原型制图

1.省道的形成

省道在服装设计中是完成从平面面料到立体服装的必要手段。由于女性的体型起伏很大，为了使缝制后的服装适合于人体体型，就要把相对于人体凹进部位的多余布料处理掉，这些处理掉的部分就是省道。越是紧身合体的服装，省道就越显得必不可少。如图1-2所示，可以清晰地看到面料与人体之间的空间关系，以及这种空间转化成省的部位分布和省道量的分布。

2.上衣原型制图

上衣原型制图如图1-3、图1-4所示。

3.尺寸计算值

（1）女上衣原型制图时，各部位的尺寸计算值参照表1-1。

图1-2　省的部位分布和量的分布

图1-3　上衣原型框架制图

图1-4　上衣原型制图

表1-1　女上衣原型各部位计算尺寸参照表（常用）

单位：cm

（2）腰省量和各个省量相对于总省量的比率进行计算。，具体大小见表1-2，表中的a、b、c、d、e、f与图1-2（c）中相同字母对应。

表1-2　各省量相对于总省量的比率

单位：cm

二、上衣新原型的结构变化

（一）省道的变化

1.省道的分类

（1）按省道的形态分类如图1-5所示。

图1-5　省道的形态

（2）省道在服装部位的分类如图1-6所示，①腰省、②侧缝省（横省）、③袖窿省、④肩省、⑤领口省、⑥门襟省。

（3）省道分布规律，省道分布于胸高点360°范围内，省尖朝向BP点。

图1-6　省道所在服装部位

2.省道的设计

（1）省道个数、形态、部位的设计。省道个数根据造型和面料特性而定。省道形态需根据人体不同的曲面形态和不同的贴合程度进行选择。省道部位需根据不同的体型和不同的服装面料进行选择。

（2）省道量的设计，以人体各截面围度量的差数为依据，差数越大，表明人体曲面形成角度越大，面料覆盖于人体时产生的浮余量就越多，即省道量越大；反之省道量越小。

（3）省端点的设计。因人体曲面变化平缓，故实际缝制的省端点只对准某一曲率变化最大的部位，而不用完全缝制于曲率变化最大点上。具体设计时，肩省距BP点5～7cm，袖窿省距BP点3～4cm，胁下省距BP点4～6cm，腰省距BP点2～3cm等。

3.省道转移

省道转移是指一个省道被转移到同一衣片上的其他部位，但不影响服装的尺寸和适体性。在女上衣中，尽管前衣身所有省道在缝制时很少缝至胸高点（即BP点），但在省道转移时，则要求所有的省道线必须或尽可能到达BP点。省道的转移方法有三种：量取法、旋转法、剪开法。其中，剪开法适用面最广，作图最准确，但较费时。

（1）单个集中省道的消除。

①肩省：将衣身的前浮余量全部转移至肩省（图1-7）。

②侧缝省：在侧缝距腰节6cm处设计省位线，将前浮余量和腰省全部转移至侧缝省处（图1-8）。

③领口省：在领口合适的位置设计省位线，将前浮余量转移至领口省（图1-9）。

（2）多个分散省道。

①前领中省与腰中省：按效果图分别在前领窝中点、腰中点作出省位，分别将前浮余量转移至前领中省，将腰省转移至腰中省处（图1-10）。

图1-7　肩省

图1-8　侧缝省

图1-9　领口省

图1-10　前领中省与腰中省

②两个腰省：按效果图作出腰部两个不对准BP点的腰省省位，将前浮余量转移至腰省，再将腰省平均分配到两个新腰省中（图1-11）。

图1-11　两个腰省

③领部等量多省转移：按效果图作出领部新省位线，并作辅助线，将省端点与BP点连接，将前浮余量和腰省量分为等量的三份，转移至三个新省位中，忽略不必要的省量（图1-12）。

图1-12　领部等量多省转移

（二）褶裥设计及变化

为使服装款式造型富于变化，增添服装艺术情趣，褶裥也成为服装艺术造型中的主要手段。同时，褶裥能够增加外观的层次感和体积感，并结合造型需要，使衣片更适合于人体，给人体以较大的宽松量，又能给整体造型增添装饰效果，增强服装的艺术感。

1.肩部单个褶裥设计

肩部设计褶裥增加了胸部的活动松量，同时具有适体美观的功能（图1-13）具体可运用旋转法将前浮余量转移为褶裥量。

2.后衣身褶裥设计

按效果图作出褶裥位置，运用剪开法，设置后衣身的褶裥量。后浮余量转移至育克下部进行消除（图1-14）。

图1-13　肩部单个褶裥设计

图1-14　后衣身褶裥设计

3.肩部多个褶裥设计

运用旋转法，将前浮余量转移并平均分配至肩部三个褶裥处（图1-15）。

4.胸部多个褶裥设计

根据款式设计褶裥的位置，转移前浮余量至前衣片褶裥内，运用剪开法加入褶裥量（图1-16）。

（三）抽褶的种类及变化

1.抽褶种类

（1）按抽褶的方向可以分为水平褶和垂直褶。一般在特定的部位出现，如上衣下摆、领口等用垂直褶，衣身的垂直分割线处用水平褶。

（2）按抽褶的作用可以分为功能性抽褶和装饰性抽褶。当抽褶量替代省量时，为使服装合体则为功能性抽褶，否则为装饰性抽褶。

图1-15　肩部多个褶裥设计

（3）按抽褶的外观形态可以分为连续性褶和非连续性褶。将分割线贯穿衣身某部位时形成的抽褶为连续抽褶，而将分割线在某部位突然中断而形成的抽褶为非连续抽褶。抽褶还可按抽褶量的大小来进行分类。抽褶量大小、抽褶部位及抽褶后控制的尺寸量是由服装款式造型和面料的特性决定。

2.抽褶的变化应用

（1）前门襟抽褶。运用旋转法，将前浮余量和腰省转移至门襟处形成抽褶量（图1-17）。

图1-16　胸部多个褶裥设计

图1-17　前门襟抽褶

（2）腰部装饰抽褶。运用剪开法，按图示作一组平行等分线，逐一剪开平行线如入抽褶量3～4cm，进行腰部装饰抽褶设计（图1-18）。

图1-18　腰部装饰抽褶

（3）连续抽褶。此款式腰部贴体，育克与衣片连接处有连续抽褶。按图示分离肩部育克，较均匀地作放射展切辅助线，拉展所需抽褶量（图1-19）。

图1-19　连续抽褶

（4）不连续抽褶。按图示作出不连续抽褶，并与腰省点相连，运用剪开法，作辅助线AB，拉开AB增大抽褶量（图1-20）。

图1-20　不连续抽褶

（四）分割线的分类及变化

分割线对服装造型与合体性起着重要作用。

1.分割线的分类

（1）装饰性分割线。装饰性分割线的功能是指，为了造型的需要附加在服装上起装饰作用的分割线，分割线所处部位、形态、数量的改变会引起服装造型效果的变化，但不会引起服装整体结构的改变。

（2）功能分割线。功能性分割线的功能是指，分割线具有适合人体体型及加工方便的工艺特点。它的特点之一是为了适合人体体型，以简单的分割线形式，最大限度地展示出人体轮廓线的曲面形态；特点之二是以简单的分割线形式，取代复杂的湿热塑性工艺，兼有或取代设置省道的作用。

2.分割线的变化应用

（1）连省成缝基本原则：

①应尽量考虑连接线要通过或接近该部位曲率最大的结构点，以充分发挥省道的合体作用。

②当纵向和横向的省道连接时，从工艺角度考虑，应以最短路径连接，使其具有良好的可加工性、贴体功能性和美观的艺术造型；从造型艺术角度考虑时，省道相连的路径要服从于造型的整体协调和统一。

（2）通至底边的刀背分割线。刀背分割线是指不对准BP点或肩胛骨中心的省道加上腰省连省成缝形成的刀背形分割线（图1-21）。

分割线连省成缝操作步骤需要注意的几点：

①确定新省道的位置及旋转“面”。

②利用原型中的省道转移使造型的区域形成完整的平面。

③进行造型分割，弧度大小可根据具体款式而定。在胸围线以上的刀背分割线只考虑造型美观性及缝制过程的简便性；当造型线经过胸部的时候，距离BP点不能太大（应控制在以BP点为圆心，半径为1.5cm区域内）。

④画顺造型分割线与腰省。

⑤利用原型中的省道转移，还原结构（第二次转移），实现连省成缝。

图1-21　通至底边的刀背分割线

触类旁通一

分割线在服装造型设计中应用很多，如图1-22所示的分割线是肩胸省与腰省连省成缝形成的公主线分割，如图1-23所示是领胸省与腰省连省成缝形成的分割线，如图1-24所示是袖窿省与腰省连省成缝形成的分割线，请根据提供的款式图画出胸省转换形成的分割线（图1-25～图1-27）。

（3）通至侧缝的分割线练习。

通至侧缝的分割线如图图1-28～图1-30所示。

图1-22　公主线分割款式图

图1-23　领胸省分割款式图

图1-24　袖窿省分割款式图

图1-25　公主线分割参考图

图1-26　领胸省参考图

图1-27　袖窿省参考图

触类旁通二

如图1-31、图1-32所示的款式与上述的款式有相似之处。如图1-31所示款式为袖窿分割至侧缝，如图1-32所示款式为肩部分割至侧缝，请根据上述的步骤和下面提供的转换结果，练习分割线的绘制步骤（图1-33、图1-34）。

思考：C款（图1-35）服装分割线为肩部分割至门襟止口，方法与上述款式基本相同，你能根据上述款的步骤将C款的分割线的转换步骤（图1-36）画出来吗？(www.xing528.com)

图1-28　通至侧缝的分割线练习步骤1

图1-29　通至侧缝的分割线练习步骤2

图1-30　通至侧缝的分割线练习步骤3

图1-31　袖窿省的分割

图1-32　肩胸省的分割

图1-33　袖窿省分割参考图

3.组合式分割线

组合式分割线如图1-37～图1-39所示。

触类旁通三

如图1-40、图1-41所示款式中的分割均为组合型分割线，请尝试用上述的方法进行分割线的具体绘制（图1-42、图1-43）。

图1-34　肩胸省分割参考图

图1-35　肩胸省的分割变化

图1-36　肩胸省分割参考图

图1-37　袖窿省和肩胸省的组合分割练习步骤1

图1-38　袖窿省和肩胸省的组合分割练习步骤2

图1-39　袖窿省和肩胸省的组合分割练习步骤3

图1-40　袖窿省和肩胸省的组合变化1

图1-41　袖窿省和肩胸省的组合变化2

图1-42　袖窿省和肩胸省的组合变化1参考图

图1-43　袖窿省和肩胸省的组合变化2参考图

4.交错分割线练习

交错分割线是指对准BP点的领省和侧缝省相连形成的分割线（图1-44）。

图1-44　交错分割线

5.不通过省端点的分割线

服装中经常会遇到不通过省端点的分割线，当分割线与省端点相距较近时，可近似用平移原理将原省量平移至分割线处，设辅助线，设法使分割线与省端点相连。

下面以不通过BP点的胸省与腰省相连形成的分割线为例进行讲解（图1-45）。

注意：当分割线与省端点相距较远时，辅助线处的省道量较大，不能忽略不计，必须保留此省道，如图1-46所示。当分割线与省端点相距较近时，辅助线处的省道量较小时，可忽略不计，缝制时通过归烫工艺进行处理，如图1-47所示。

图1-45　胸省与腰省相连形成的分割线

图1-46　省道量较大的情况

图1-47　省道量较小的情况

6.左右非对称的分割线

如图1-48所示是由对准BP点的两个胸省组合形成的分割线。展开左右衣片，按效果图作对准BP点的分割线，将前浮余量和腰省分别转移至分割线处（图1-49）。

图1-48　左右非对称分割线

图1-49　左右非对称分割线省道转移后

【职业技能鉴定指导试题】

一、单选题（共10题）

1.服装工业制板的内容下面哪个是正确的（）。

A.打制母板

B.制订成衣系列规格

C.工艺文件编制

D.结构设计推档

2.下面分割线的分类及变化中错误的是（）。

A.装饰性分割线

B.功能分割线

C.适合人体体型特征

D.抽褶

3.省道由省道和省尖两部分组成，按功能和形态进行分类有（）。

A.肩省

B.领口省

C.曲面省

D.袖窿省

4.侧缝省是在侧缝距腰节6cm处设计省位线，将前浮余量和腰省全部转移至（）。

A.侧缝省处

B.肩缝线

C.领口线

D.BP点

5.合体上衣为了符合人体造型需要将衣身进行分割主要部位有（）。

A.袖身

B.裙身

C.公主缝

D.裤身

6.装饰性分割线的功能是指为了造型的需要而设计的，分割线所处部位、形态、数量的改变会引起服装造型效果的改变，下列说法正确的是（）。

A.引起服装整体结构的改变

B.不会引起服装整体结构的改变

C.引起功能分割线的改变

D.不会引起功能分割线的改变

7.连省成缝应尽量考虑连接线要通过或接近该部位曲率最大的结构点，对下列方法不正确的是（）。

A.纵向和横向的省道工艺角度不用考虑

B.应以最短路径连接

C.显示出人体的曲面形态

D.取代复杂的湿热塑性工艺

8.分割线的变化应用基本原则不在范围内的是（）。

A.可加工性

B.贴体功能性

C.美观的艺术造型

D.造型的整体协调和统一

9.抽褶的种类及变化，按抽褶的方向可以分为（）。

A.水平褶和垂直褶

B.上衣下摆、领口等用垂直褶

C.衣身的垂直分割线处用水平褶

D.合体功能性抽褶

10.腰部装饰抽褶运用剪开法，转移画一组平行等分线，逐一展开抽褶量为（）。

A.2.5～3.5cm

B.4～5cm

C.3～4cm

D.5～6cm

二、判断题（共10题）

1.功能性分割线的功能是指分割线具有的特点之一是为了适合人体体型。（）

2.省道是指为适合人体或造型需要，将一部分衣料缝去，制作出衣片曲面状态或消除衣片浮起余量。（）

3.裥是为适合体型及造型的需要将部分衣料折叠熨烫而成，由裥面和裥底组成。（）

4.分割线对服装造型与合体性起着主导作用。（）

5.连省成缝，应尽量考虑连接线要通过或接近该部位曲率最大的结构点，以充分发挥省道的合体作用。（）

6.按抽褶的外观形态可以分为连续性褶和非连续性褶，抽褶量大小、抽褶部位及抽褶后控制的尺寸量是不用服装款式造型和面料的特性而决定的。（）

7.刀背分割线是指不对准BP点或背胛骨中心的省道加腰省连省成缝形成的刀背分割线。分割线连省成缝步骤中不用确定新省道的位置及旋转“面”。（）

8.前门襟抽褶是运用旋转法将前浮余量和腰省转移至门襟处形成抽褶量。（）

9.利用原型中的省道转移使造型的区域形成完整的曲面。（）

10.造型线经过胸部的时候，距离BP点不能太大，控制在以BP点为圆心，半径为2.5cm区域内。（）

参考答案：

一、1.（A），2.（D），3.（C），4.（A），5.（C），6.（B），7.（A），8.（B），9.（D），10.（C）

二、1.（√），2.（√），3.（×），4.（√），5.（√），6.（×），7.（×），8.（√），9.（×），10.（×）