设计过程中将纸面上二维效果的图画设计理念转换成三维的原型样衣是成功的设计被付诸于实现的过程。原型样衣也被称为“坯布样衣”。
在时装历史长河中不同时期里，由于一时风尚的兴起，服装造型与人体的合身与否或被认为举足轻重，或是无足重轻。很多服装设计都采用不同部位与身体相贴合的手法，或者是上衣，或者是臀部、袖身，也许是全身。由此我们可以看出，要想设计好一件具有三维立体效果的服装，了解面料与人体之间的关系，特别是如何通过裁剪来加强造型感，同时又最好地演绎出面料的品质是相当重要的。这种技能需要多次的积累，其经验不仅来自于对各色面料性能以及其局限性的了解与熟悉，同时还需掌握有关裁剪、人台模特与人体造型等方面的知识（参见第62页设计的过程——了解面料）。
将二维转换成三维的过程需要不断地尝试与实验，并不断演绎。通常我们要借助于人台或模特来检验坯布的设计是否合身于人体。一般情况下这种坯布多为白色的棉布或是较薄平纹细布，因为这类面料比较结实，同时在上面所做的处理能够显而易见。在实际操作中，所使用的“坯布”最好与你所选择的面料特性比较接近，特别是有弹性的面料，无论是双向有弹性还是只有一个方向有弹性的，都需要被注重并模拟其效果。在批量生产的相应阶段，所选的面料是有倾向性的，也被称为第一版样衣。
在一些时装公司里，有专门从事样衣制作的人员，其职责就是将二维的图稿转化成三维立体的实样。
在原型样衣的这个阶段，很多设计上的有关决策或是相关更改都要既符合审美效果，又注重造型感与功能性的体现。
当使用坯布在人台或模特身上进行样衣设计时，继而需要考虑的是对面料的掌控以达到较为完美的服装造型，当然还有诸如造型接缝线、口袋的位置以及其他细节等。
在坯布样衣上可以别上一些黑色的条带以加强线条的效果，这样可以辅助评定服装上的作缝线以及饰边线是否合乎比例。在坯布样衣上也可增加一些新的线条或是一些注释等来更好地完成设计。
如何打造原型样衣
为了使服装更为合体，首先要了解人体。作为一件服装其成功设计的因素之一就是协调感，需要从服装的腰身部位出发来感知。这也是一种在腰部将多余的面料剪去或抚平的方法。涉及的原理是两点间的连线中，曲线型的连线要长于直线型的连线。由此，设计中的线条长度要有所保证，特别是服装造型线中针对人体自然弧度曲线造型的一些线条要保证足够的长度。仅仅是在侧缝处将多余的面料剪掉是不可行的，因为人体的造型是多面体，需要在身体的侧面、背面以及前面作充分的考虑才能塑造出前胸腰以及后背中的曲线来。
当在分析人体的体态造型时，尽管测量到的数据是一样的，在进一步的构造中确有所差异。高级时装店会根据客人的身材来打造尺寸比例非常接近的人台模架，用于完成样衣制作。在高级成衣里，一些样板被用来针对不同的客户群。例如服装公司里样板被分为不同的用处，一些小号样板是专门用于亚洲市场的。
服装板型研究创作精选——汉娜·凯斯· 西赖特(Hnaanh Casen Seawright)
平面裁剪
此种手法通过将布料裁剪开来并以缝合的方式制作成为适合人体造型的服装，同时保持面料的良好悬垂感。平面裁剪不仅被批量生产所采用，并且随着大批量生产的发展而不断完善。这种方式通过以基础纸质样板来提供适合并与人体相协调的服装板型，在保持匀称效果的同时注重腰部收放的合理性。板型的样板制作是在一定的参数指导下，配合发挥具有创建性的鉴别力来完成的。之后，可以采用坯布在人台上打造出适合人体服装造型的样衣来。
服装样板是根据品牌既定的目标客户消费群以及产品风格来设计的。用于生产与制造的人台模架是需要经常更新换代的，因为随着目标人群受环境因素以及饮食营养因素等的影响，人们的体格也在发生变化。针对当代时尚风潮中有关人类体貌特征的信息在此阶段也需酌情考虑。
板型设计可以在已有的样板基础上成形，也可以根据一定的指示说明来创建自己想要的板型设计。
另一页：白坯布样衣，于人台上注释标记的第一手坯布样品。
坯布样衣立体造型
进行服装设计时也可以直接将布料披挂在人台或人体上进行造型来完成。
对于一位有经验的坯布样衣制作者而言，在人台上进行立体造型，同平面上的板型制作一样精准和简练。一些最重要的实操手法包括了如何将这些白坯布在人台上做良好的雕刻塑型，拿捏好其合体效果与整体协调感，并运用服装上的作缝和省道以及放松量来保证着装时的活动空间。
在人台上已基本完成造型的样衣需要做好记号，如在每个缝合的缝线上以及保持对称平衡感的标记处做记号。将别针去掉后，可以通过纸样将此造型进一步归纳。(www.xing528.com)
这一手法对于采用立体造型的服装和一些较为复杂的款型是非常适合的。
在人台上进行造型
面料织物纹理走向
大多数服装的用料纹理为纵向走向或符合布料的经纱方向，当然也按照人体自上而下的方向来进行，这样可以提供并给予服装必要的稳定性。经纱可以通过与布料织边相平行的方向来确认。
纱线从左至右进行织造并与布料织边成90°角的为纬纱。
沿着经向进行长度上的裁剪能够促使纬向上所具有的弹性将布料很好地依附在身体上。这样的处理可以在服装的肩部与臀部造就合体效果并营造一定的舒适感。
“偏出纹理”被用来描绘织造时产生错误的织物，如经纱与纬纱没有处在正确的角度中。服装在进行裁剪时如果无视织物的纹理将会损失惨重，例如裤子会裹住腿部而无法平顺。
同样，如果充分地利用了面料的这些可塑性，将会唤起更多的成功设计。
较有成效的板型在放置的方向上应多选择织物的垂直方向，除非织物为单向织造品，这样的话要求图案印花、绒面倾向以及织纹等都需要顺着一个方向来才行。
弹性织物
弹性织物和针织物服装上因为有较少的作缝与开合处理，从而营造出简练、舒适、合体的服装造型。弹性织物中特别是平纹织物的出现，给服装的裁剪带来了一场革命——仅依靠织物本身的特性就能制作出合体的服装，减少了复杂的多开身板样、作缝以及省道的要求。当针对弹性织物制作坯布样衣时，很有必要选择与最终面料较为一致的坯布材料。
内结构衬料
大多服装采用衬里布料来加强某些部位的造型，例如领子、袖子翻边处以及门襟开合处。里布通常采用多种方式以支撑较为精细或疏松的织物，它们往往能增加织物的外观效果，并打造出与众不同的手感及持久性。
斜裁
通过使用布料的斜向纹理进行裁剪，所产生的弹性效果远远超出了布料的纬向裁剪，斜裁多用于较为合体的服装造型中。
不需要使用作缝、省道甚至是门襟开合等就能得到非常合身的服装效果，斜向裁剪变得越来越时尚了。服装样板在进行裁剪时是以纬纱的45°角为垂直方向的。
斜向布料是这样产生弹性的：如果通过臀部的某一部分材料被拉伸凸起，这个部分的上面即会变窄凹下去。通常胸部与臀部的尺寸裁剪得比实际尺寸稍小一些，以减少服装在腰部产生的多余横向维度，同时增加服装侧缝处的长度，促使服装随身体的曲线而造型。如果臀部的裁剪比实际尺寸稍小，那么拉伸后的结构会导致服装的底边处呈凹凸起伏荷叶状的褶子。如果采用直向纹理裁剪，得到的即为地道的直筒造型。
斜裁经常被使用在女士内衣如贴身上衣、衬裙等款式中。女性胸罩的某些部分以及裤装一般不使用有弹性的织物，因为普通织造布料能够产生较为结实的开合效果。
斜裁也多用于领子结构中的曲线造型和翻折效果处，如用于风帽造型及弧线边缘的处理，打造多种褶边以及荷叶边的效果。
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