衣纽的历史与美丽形制

衣纽是由衣带发展来的。纽的本义最初本是以帛条卷成一圈，以做系结。后来出现纽扣，分牡牝，清代顾张思《土风录》：“衣钮之牝者曰纽襻（纽袢）。”扣子为牡，纽圈为牝。如秦始皇陵兵马俑的皮甲用纽扣连接，以皮带做环套，用木质或金属质圆形扣子扣结。这种纽扣在唐代圆领袍领子上、两当上也有使用，见于俑、壁画之中。吴越国康陵中出土有玉雕花瓣形的纽扣。宋代衡阳何家皂墓衣物、德安周氏墓的背子、元代张士诚母墓的锦袍上都缝有丝帛条做的纽扣实物，盘绕成一字，或扭成麻花状；宋代《武林旧事》载有“纽扣子”。但当时使用还很少。元代后使用渐广，明代仕女衣衫用纽扣就很多了，多是金银铜或鎏金的，《金瓶梅》有记载，吴承恩《西游记》、孔尚任《桃花扇》等书也都偶有提及。定陵出土的皇后对襟袄等都有嵌宝石的金属纽扣。所以纽字也写作钮，借用了印钮的钮字。

泰州刘湘墓出土一件花缎女夹袄，圆领对襟，两襟在领口下钉一副纽扣以扣系领口，下有两副素绸子衣带。可见纽扣和衣带在当时有并用的。领部缀金属纽，在明代皇后像、《秦楼月像》中的袄有描绘，清代《深柳读书堂十二仕女图》《燕寝怡情图》中的仕女，披风内的袄的领部也可见到。清初的云肩，上衣，则常见帛条编的纽扣。后来用得极广泛。

宋元以来衣纽逐渐发展出各种美好的形状，元代出现了芙蓉扣、鸳鸯扣、丁香扣等名目。元代关汉卿《救风尘》第二折：“珊瑚钩，芙蓉扣，扭捏的身子儿别样娇柔。”王实甫《西厢记》：“纽结丁香，掩过芙蓉扣。”元代杨显之《潇湘秋夜雨》：“单只是白凉衫稳缀着鸳鸯扣。”元代《嫏嬛记》（一作《琅环记》）记有“黄金双蝶之钮”，明代也确实有金属质加鎏金的“双蝶钮”。如北京右安门外明墓的明代成化年间的嵌宝石双蝶形金纽扣，两边都做成一只蝴蝶形，各嵌一颗红宝石；右边一只蝶形连着圆扣，围绕八个如意云头，左边一只蝴蝶连着一颗蓝宝石，两边相扣，正好形成双蝶戏花形，为衣物平添诗意。

南京福清公主墓出土蜜蜂形的金扣。江西南城益宣王墓的孙妃的四件衫上，每件钉有七副蜜蜂采花鎏金扣，每一副纽扣为蝴蝶菊花形，雌蝶头部有一朵中空的菊花，雄蝶头部为一嵌宝石的圆钮，扣合时就成为花蕊。蝶身上也嵌有宝石。李妃则有鸳鸯戏莲、蜜蜂采花形的玉扣。这些正符合《金瓶梅》十三回写的“上穿香色潞绸雁衔芦花样对襟袄儿，白绫竖领，妆花眉子，溜金蜂赶菊纽扣儿。”南京徐俑夫妇墓则有童子形银扣、蝴蝶形金扣。(www.xing528.com)

纽扣上镶嵌玉石、宝石，则更为精致。清代《听秋声馆词话》中，钱塘张仲雅的《沁园春·咏衣纽》词有句：“褪却嫌松，整时偏紧，多在酥胸粉项间。”“碧玉如丸，黄金作蒂，带结绸缪拟共看。”就是咏在金蒂托上镶玉的衣纽。

纽扣和衣裙的图案花纹要吻合，如定陵百子衣上的纽扣就是童子祝寿形。如衣物是花卉图案，纽扣就选取蜂蝶形。《金瓶梅》写的袄上的雁衔芦花纹和纽扣的蜂赶菊都是秋景。四川剑阁县的明代赵炳然夫妇墓出土有金蝴蝶、镀金菊花、银梅花、银蝴蝶、银三叶、云形等不同图案的纽。各种蜂蝶鸟禽、四季花卉、童子形纽足供选择了。

明清的大衫、披风等直领衣物，也常在衣领下缀一枚醒目的饰件，有画龙点睛的效果，使领口不易敞开，起到纽扣的作用。《三才图会》里的披风就是如此，明代穆宗陈皇后像中，皇后穿着大衫，领间也可见一枚金质、镶宝石的饰件。按照扬之水老师的说法，它叫做领儿。《金瓶梅》三十四回写到潘金莲穿补子杉、攀枝耍娃娃裙子，“胸前带金玲珑领儿。”或在它下边用链子联着各式小工具，叫做金三事领儿，第七十八回也述及。即《客座赘语》说的坠领：“以金珠玉杂治为百物形，上有山云题、若花题，下长索贯诸器物系而垂之。或在胸，曰坠领；或系于裾之要（腰），曰七事。”它是金、玉制为多，李正谟刻本的《西厢记》插图，莺莺像是直领窄袖衫，抹胸，在领口处就有一枚，似是玉雕。或用帛条盘绕如花球一般，飘着小带子，和衣服色彩相衬，清代《深柳读书堂十二仕女图》里的女子披风就是这样，当也是领。