宫装云肩与阁鬓绕领

仕女画上常见女子肩上有美丽的云肩，是由披肩式的衣物发展来的。最早叫做绕领、帔，也叫做羣。《释名》说：“帔，披也，披之肩背不及下也。”《说文·巾部》：“羣，绕领也。”《急就篇》卷四提到“羣，陈魏之间谓之帔。”羣是指裙，但也指这种披肩（它也是连接群幅而成），制为方形或圆形等，中有领口，正前开襟，披在肩背上，系结于颈，男女都可用。

在洛阳金村的周代大墓中，就出土有一件铜人，肩部有方形绕领，刻绘着几何图案，加以缘边。洛阳烧沟村出土的西汉卜千秋墓壁画上，有伏羲、女娲像，肩上都有绕领，似是圆点纹的织物加以缘边。其他汉画像石、壁画中的人物有绕领的也不少见，如打虎亭汉墓壁画就是，和北齐《校书图》里的侍女差不多，都是打结，披在背上，和后来的披帛也相近。

到了魏晋南北朝时，绕领、帔仍很流行。梁代费昶有句：“方绣领间斜。”这或就是方形绕领，也是云肩的起源。孟晖老师《潘金莲的发型》提到：“北齐《校书图》中的这一帮放浪形骸的高士虽然都是半裸，但在没有穿襦衫的肩背上却都披了一条式样独特的轻纱披巾。这种披巾样式很有特色，是半圆形的，相当宽大，披在肩头，巾下缘足以垂到腰部以下。”这也就是帔。帔虽是男女都用，但女郎用的是较艳丽的色彩。庾信的《美人春》诗：“步摇钗梁动，红轮帔角斜。”李颀《郑樱桃歌》：“官军女骑一千匹，繁花照耀漳河春。织成花映红纶巾，红旗掣曳卤簿新。”红轮，红纶，都是红色的帔巾。或以轮指其形状，以纶（纶也指如絮而细的织物）指其薄轻。梁简文帝《倡妇怨情诗》：“散诞披红帔，生情新约黄”，这里的红帔也当是红轮。

五代《中华古今注》记载秦始皇令宫人披飞云帔，谓之仙飞，即象征仙子。绕领也有这样的含义。卜千秋墓壁画中女娲伏羲肩上就加绕领（已很像云肩），酒泉丁家闸壁画的女身羽人、王母也加羽毛状的绕领。在绕领基础上发展为云肩，制成羽翼或如意云头之状，富于装饰美，也仍寓有壁画中的仙异、向往天宇、与天地相谐的情感。所以隋唐五代时，云肩还是绘画、雕塑里的仙神戴的比较多，乐女舞姬为了表现仙异境界也要戴。隋代敦煌莫高窟壁画62窟西壁顶北侧的持拂女就有戴，莫高窟36窟壁画中的龙女也戴。而一些贵妇人也喜欢上了它的美和它的象征。唐代传吴道子作的《送子天王图》中摩耶夫人戴如羽翼翘起般的云肩，缘边裁成卷曲的云纹。南京的南唐李升墓的一些女陶俑，成都的五代王建石棺座浮雕上的女伎，也都有穿云肩的，裁成如意云头形，含四合如意之意。陕西李茂贞墓中女子驾鹤图砖雕画，两位侍女驾鹤，导引着后边一位驾着鸾凤的高贵夫人，夫人穿大袖袍，也加云肩。内蒙库伦六号辽墓门额上所绘的舞乐女子也有云肩。宋代无名氏《九歌》图中的《山鬼》，肩上也加羽毛，好似羽毛状的云肩。金代，画家张璃的《文姬归汉图》上的蔡文姬，也戴云肩。《大金集礼·舆服制》记载有“日月云肩”。元末杂剧《金安寿》四折写到女子：“佩云肩玉项牌，凤头鞋，羞花闭月天然态。”可见当时已很普及。

云肩尤其受到明清的女子喜欢，对它精心制作，加以彩绣、彩画，缀以流苏。如仇英的《六十仕女图》中就有穿长裙、襦、披画帛的仕女，肩上有精致的云肩。《阅世编》记载：“领饰，向有三等：大者裁白绫为云样，披及两肩，胸背刺绣花鸟，缀以金珠、宝石、钟铃，令行动有声，曰宫装。次者曰云肩。小者曰阁鬓。其绣文缀装则同。近来宫装，唯礼服用之，居常但用阁鬓，而式样亦异，或剪彩为金莲花，结线为璎珞样，扣于领而倒覆于肩，任意装之，尤觉轻便。”《后红楼梦》第八回写到“串如意结线云肩”。第九回写到黛玉戴连环如意富贵不断的云肩。清代禹之鼎《女乐图》中的一位乐女，穿的就是剪彩如莲花瓣样的云肩。《芥子园画谱》中则有仕女戴较大的“宫装”云肩（图四十二）。(www.xing528.com)

图四十二　戴“宫装”云肩的仕女（选自《芥子园画谱》）

云肩饰绣折枝花果鸟蝶、山水人物图案的，多吉祥之意。还要加镶边、滚边，镶滚或还用晕色，用皮金，还用珠边、挖绒等工艺，或垂下璎珞、流苏、飘带、银铃等。明代法海寺壁画中的帝释天的云肩就缀以珍珠，清末画家马骀画的女郎也有云肩边缀珍珠。李调元《南越笔记》载还有以孔雀毛绩为线缕，绣云肩、袖口等，金翠夺目。七夕用的云肩还裁成七片，含乞巧之意。

今天各地还有一些近代云肩实物存世。

云肩不管怎么变化，是始终带着云朵、如意的形状，戴在女郎肩上，有立体的美感，是遨游天宇、驰骋神思的象征，也是幸福、如意美满的寓意。