袄的形制及演变：皇宫中的常服和文化表现

袄，指有夹层的夹袄，以及絮丝绵的绵袄（也叫绵衣）、絮棉花的棉袄、加衬毛皮的皮袄（皮可在外也可在内）等。和襦有些相似。它的前身是裀，或作，《广雅·释器》：“复襂谓之裀”，就是两重的复襂（衫），当是类似于衫的短衣。裀也就是裑，王念孙《疏证》：“裑，谓衣中也，通作身。”说明它是穿在外衣内、贴身内衣外，无收祛。后来就叫做袄或袄子。不仅是内穿，还可以外穿。敦煌唐代文书中有“白叠袄子”，是用棉布制作的。白居易有《新制绫袄成感而有咏》：“水波文袄造新成，绫软绵匀温复轻。”是一件绫上有水波纹的袄子。唐代韦端符写的《卫公故物记》中，提到一件紫色花绫袄子，袄上织着树林，树下有狻猊、骆驼等动物在奔驰，还有猎人在骑马射猎（新疆也曾出土类似的唐代狩猎纹织物）。《酉阳杂俎》续集卷六记载皇家的“织成双凤夹黄袄子”。

袄与襦一样古代都有纳入丝绵的，既保暖，还有平直、厚茸、庄重的效果。如宋代黄升墓出土的直领绵衣，用素绢制作，再纳丝绵，应就是袄。德安周氏墓也出土有80厘米左右的较短的直领绵衣，罗质，内絮丝绵；袄的领缘边或提织山茶花。也可外穿。施耐庵《水浒传》二十四回里也写到把“清水好绵”絮进衣服。明代晚期定陵出土的皇后衣物絮丝绵的也不少。这时候绵袄，还有夹袄已和加丝绵的襦、夹襦分不开了，内外命妇多以袄配裙为常服。

如缘襈袄子，是《明史》规定的皇后的常服，黄色，红镶边，织金彩色云龙文。命妇常服也是长袄长裙。定陵出土两位皇后的女上衣，除单衣（衫）外有夹衣、绵衣，都可归入袄子类中。其中有立领（高领）、圆领、方领的，都较短，对襟，缀纽扣，著名的如两件百子图案的夹衣；孝靖后穿的红织金孔雀羽妆花暗花缎立领夹衣，两袖袖襕和前胸后背都有龙纹；墨绿蜂梅纹织金妆花绸方领夹衣，朵朵五瓣梅花鲜明；还有绿暗花罗绣过肩龙戏珠夹衣，月白串枝山茶花罗立领衣等。

补子袄（比较短，也叫补子袄儿，有交领或立领等），是有补子的，定陵出土如白梅花蜂蝶闹春绸立领夹衣，胸背都缀缂丝龙纹补子；红织金寿字寿桃纹暗花罗方领夹衣，缀绣龙补子；落花流水纹改机方领女夹衣，绣龙凤补子；大红织金缠枝牡丹妆花绣“洪福齐天”女夹衣，方领对衿，用金纽，胸补是五彩云纹簇拥的行龙，下有海水山崖，左右缀“洪、福”二字；背补饰彩云和飞腾升龙，海水山崖，竖列“齐天”二字。这些织金、彩绣的图案，显现吉祥和尊贵的色彩。明代皇后像中，黄大衫、红鞠衣下常见立领，上缀金属纽，当就是这类袄。

北京丰台区长辛店英国公吴氏墓也出土了一件云鹿纹补子短袄，斜襟、右衽，领子上镶绸护领，琵琶袖，斜襟处缀两副衣带，用四合连云纹的褐色暗花缎制作，胸背各缀一块方形补子，用片金织出两只梅花鹿，昂首互相呼应，四周有寿山、福海、松竹梅岁寒三友、祥云，天上有一位手捧包袱的仙女驾云而来。还有一件驼色暗花缎女袄，缀织金团凤补，一对凤凰回旋飞翔在圆形框内，尤为醒目。还有方格黄缎斜襟夹袄等。

江西南昌出土的宁靖王妃吴氏夫人的短袄也很华贵，如一件龟背“卍”字纹绢袄；一件妆金凤纹夹袄，红色缎地上妆金妆花，织出八宝纹环绕双凤，组成云肩状的柿蒂窠纹样，以凤凰穿花为主。柿蒂窠的四角各有四组对凤，窠中心和其他区域穿插宝相花、牡丹和莲花，窠顶端还有海水、山崖等纹，绚丽夺目。还有袖襕，也是凤纹图案。一件夹袄，散点的折枝小暗花缎地上加织金妆花，金线、彩丝织出云肩形八宝璎珞纹，以璎珞盘绕八宝及杂宝。这三件袄都是右衽交领，以襟带相系。左右两侧开衩高约15厘米许，都以绢为里。还有一件骨朵云纹丝布袄，以细丝线和粗棉线织出似隐似现的花纹。

《明宪宗行乐图》画皇帝身边的宫女穿交领短袄配裙，如红袄蓝裙，白色中单，色调简洁，裙子蓬张开来，造型上较稳重。图中的小姑娘，穿交领柿蒂窠通袖襕短袄，下穿凤纹襕裙，当即小公主。图中的袄，和定陵的百子衣、南昌吴氏夫人等的袄一样，腋下略收，下裾张开，如喇叭状。同时的衫如孔府的暗绿地织金翔凤短纱衫，也是这类做法。或就是《红楼梦》中说的“窄裉”。(www.xing528.com)

这种袄也通用于民间。明代泰州刘湘墓出土有素绸、花缎绵袄，都纳丝绵，可在冬天穿，当然比不上皇家的袄那么富丽。

明代范叔子《云间据目钞》说女子身穿裙袄，用大袖圆领。《金瓶梅》里也写到不少袄，如第十三回写到：“香色潞䌷雁衔芦花样对襟袄儿，白绫竖领妆花眉子，溜金蜂赶菊钮扣儿……”。是在袄子上加竖领妆花眉子。九十六回春梅穿“绿遍地锦妆花袄儿”。书中描写的袄，质料用绫、缎、绸、罗、绢等制作，有各种颜色。也写到补子袄，四十四回写到“一套大红缎子遍地金通袖麒麟补子袄儿”配翠蓝宽拖遍地金裙。明代小说《明珠缘》写到女子“头戴皂纱冠，穿珠点翠；身衣纻丝袄，舞凤团花。腰系结绿白绫裙”也是典型的明代女子装束。《脉望馆钞校本古今杂剧》又记有闪色袄儿，有武艺的江湖女子还穿结彩袄，加褡膊。

袄有宽、窄袖的，有较短的，也有长的，如孔府64代衍圣公严夫人像，穿立领的长袄，长到小腿，没有镶边，较为简单，下露留有马面的百褶裙，马面上有团龙纹。脖子上有花领子，金色纽扣。65代衍圣公陶夫人小像有两幅，一幅画她穿对襟蓝色团花镶红边衫，另一幅画她也是穿立领长袄。清代《深柳读书堂十二仕女图》，多幅图中的仕女穿在内的都是立领短袄，但也有个别穿长袄。《燕寝怡情图》里边也是长、短袄皆有。明代《紫钗记》《金瓶梅》等木刻插图里的女子，穿的多是长衣，是长袄或长衫和背子，也有圆领短衫袄等，和同时期的女子衣着是吻合的。清初《金陵百媚图》里也有斜襟或对襟的立领长袄。

袄可单穿或加背心、褂子，或坎肩、比甲之类来穿。也可在衫内穿袄。但在袄外加背子（披风）、裙，才是见客的礼服。吴承恩《西游记》四十七回写的小女孩就是如此。《深柳读书堂十二仕女图》也画女子在袄上加背子，孟晖老师指出和《红楼梦》第六回凤姐穿桃红袄、加石青披风的形象是吻合的。明代肖像画中也有这类穿法，《吴姬百媚》《金陵百媚》《燕寝怡情图》中也有这类形象。明代版画《秦楼月》像也是如此。袄和外加的衣物色彩、花纹一般是互成对比、形成层次。今天戏曲中的袄，就是由这时的袄变化来的。

可见袄在明代渐与襦融合，有交领、立领或圆领、方领的，有对襟的，有右衽、斜襟的，有大袄（较长。不是《明会典》载的大袄祭服）、小袄或袄儿（较短）。袄配裙明代已经流行。但明代的袄尚还贴身，装饰适中而不很繁缛。清代则流行立领或圆领、右衽的大襟袄，或称大袄，很宽大，毫无腰身可言，所谓“一裹圆”；又反复加镶滚，逐渐显得板滞、烦琐，色彩也花乱。清代后期至1911年后的袄尤其繁复，可以说是缺乏美感的。后来略作改良，作收腰紧身、色彩上简洁一些，也较短。接近于今天影视剧里的一些袄。福建惠安女的衣服，上衣更短，配以极宽的长裤，既便于劳作，又别有魅力，也是由袄简化成的。

袄在冬天是必需的，宋代后常絮棉花为棉袄，但用丝绵做袄更薄而暖和，至今仍广受喜爱。浙江余杭的清水丝绵历史悠久，今仍沿用明代《天工开物》所载的手工技艺制作，质量很高，人们爱把它絮进杭州出产的杭罗做冬袄。绵，本含有连绵、缠绵之意；丝绵中质量最好的是同功绵，是用双宫茧制作的（两条蚕结成一颗茧叫双宫茧，缫丝叫双宫丝），更含爱之嘉义。晋代嵇含《伉俪》诗道：“裁彼双丝绢，著以同功绵。”这用双丝（并丝）而织的绢絮上同功绵做成的袄，是多么暖和，含有多么深的情分。绵袄、棉袄常用绗缝技法，尤为适用。