衣物制作工艺：从采寸到烫衣的流程

工具、采寸、剪裁、镶拼、缝纫、洗熨、上浆；设计、制作衣服的工序

传统衣物手工制作，要准备剪刀、尺、针、线、熨斗、粉袋（像木匠弹墨线那样使用，线条纤细，适宜于轻薄面料）或划粉、刮浆刀（上浆用）、襁粉、针插（插针于上）、顶针（手针缝纫时用）等基本工具。裁剪台要铺厚毡与棉布，绷紧。

制作衣物需先采寸，即量人体尺寸，只有刻板的大衫等礼衣是每件尺寸一致，不需量的。尺寸是按个人身材而定。宋代朱熹设计朱子深衣，是按个人手指尺寸定下衣物的长短。但一般都要直接测量，如身高、胸围、胸高、手长、领围、腰围、臀围、袖宽、肩宽，有的还有衩高、领高等。裙则量长度、腰围、臀围，裤子加量裆高。采寸后直接用粉袋或划粉在面料上标出剪裁线，同时考虑留缝边（叫脱缝）、面料正反、纹样整齐、丝缕方向、缩水率等问题，然后剪裁。这是需要丰富经验才能避免错误的。

衣物的剪裁技法是制作的第二步，裁剪之法，传统称为刀功，是三功（刀功、手功、火功）之一，要准确地剪出直线、斜线，修正衣片等，十分重要。裁剪法多有特定的规范，反映出符合规范的礼仪精神。如衣裳、深衣以致后代的龙袍、大衫等，都是规定好尺寸、织造与剪裁法的，有文字记载的可追溯到周代，起源当更早，可谓历史悠久。

周代时穿的衣裳，上衣、下裳各是一件，一件下裳分成两大片，前片用三小幅布拼成，后片用四小幅拼成，每一小幅是正裁的，垂直如帷，也叫帷裳。而深衣是上衣下裳相连为一件，下裳用十二小幅布，是斜裁后拼成，古代称为杀。《淮南子·本经篇》说：“衣无隅差之别。”高诱注：“隅，角也。差，邪也。古者质，皆全幅为衣裳，无有邪角。削，杀也。”所以记载孔子言行的《论语》有“非帷裳，必以杀”的说法。深衣的下裳必须杀，显得庄重，才合乎礼法。而出土的楚国直裾深衣，下裳则是不杀的，不合礼法。这大概就是孔子所反对的。汉代长沙马王堆1号墓出土的女子曲裾深衣实物，据学者介绍，就有分上衣下裳裁制后连成一件的，如一件“信期绣”褐黄色罗曲裾深衣，上衣的多幅衣片为正裁，下裳的多幅衣片就是斜裁（杀）。或在孔子眼中是合乎礼的。不过下裳衣片不是12片，稍有改变。衣以素绢为里，用锦镶边，还加有素绢窄边，是从衣里的边缘翻出来的。衣面上的“信期绣”花纹可能是剪裁好衣片后再绣上去，因为包缝在衣镶边下的罗面上并无花纹（图五）。

图五　马王堆出土“信期绣”曲裾深衣剪裁图（正、背面）

后来，女子或在衣裙的下摆上接拼不同色的料子，或以不同的料子镶拼成间色衣裙、水田衣之类，色彩纷呈，把镶拼法发挥得十分出色。而裙子也多沿袭古法，用多幅小幅布制作，唐宋元明各代都有实物。

正裁法在历史上应用较广。湖北马山1号墓出土的直裾深衣，都是上衣下裳相连，但衣片都是正裁制。如一件绣凤鸟花卉的直裾黄绢绵衣，衣上身为二片，两袖各为一片，下裳为九片。裁剪时还注意到布片的绣花纹饰大致完整，不受裁剪影响。又一件衣，是较短的半袖，也只用整块衣料，上部左右各裁开，折成双袖，下部内折，即成两襟，裁法更为简便。这些做法是不按照身材尺寸来裁的平面裁剪，人们穿上并不很贴身，较为宽松，可有掩饰身材的作用。有的衣物腋下还见有插片，沈从文先生说就是衽，可使衣物有立体感（图六）。

图六　马山1号楚墓、直裾深衣剪裁图（正、背面）

墓中还有素纱绵袍、土黄绢绵袍，上身衣片是正裁后斜拼，学者指出是为了使肩袖线下斜，袖子合体性增加，因为这都是贴身穿的衣物，这样处理可以更加适体（见张玲文《东周楚服结构风格研究》）。

福州黄升墓出土的大袖袍、背子等，学者们介绍都是用正裁法，每件衣服的一半，用一匹料子剪裁，然后对折，再在两袖上接长形成长袖，再把这两大片料子竖直合缝。余下的就是开领、滚边镶边、加缝领了（图七）。黄升墓的直领衫襦、背心剪裁法也大致如此。江西德安县宋代周氏墓的女装，也多是以整幅面料对折剪裁而成。也因此，上衣正、背面多有明显的中缝，必须笔直（中缝又叫中脊，元代《合汗衫》杂剧里叫做脊缝。古称裻）。

图七　黄升墓背子剪截图

在明末《醒世姻缘传》三十六回中写一个沈裁缝，把做官袍的好尺头喷了水熨开，在四叶身、一叶大衿、大袖、后边摆上剪裁，从中可见剪裁工艺一斑。近年沈从文等学者都研究古代出土实物，画出剪裁图样，深受欢迎。

传统衣物全靠手工缝纫，也叫手功，直接影响一件衣物的好坏，今天有机器，也无法完全取代，一些装饰工艺是机器无法完成的。缝纫的针法很多，有一些针法保存在考古出土的实物上，可供人们研究。如暗针、明针各有用法，暗针是隐蔽的，明针却显露在外，必须细致工整。长沙马王堆1号汉墓出土的衣物，暗针较疏，明针就较密。黄升墓出土的衣物，如大袖袍上的针距、针脚都细密整齐。近年流传的针法主要有绗针、缲针、回针、三角针、锁边针、一字针、拱针等法。作冬袄还常用长绗针，以并排的直线或花样图案缝编絮有丝绵或棉花的织物，使之固定，近年民间还常见。

衣物缝纫中，裙腰、镶滚等缝边、打衣褶裙褶时都离不开熨斗熨烫，有的还要上浆，使之平挺定型，这在传统中称为小烫。整件衣服制作完成后还要大烫一次。平时穿衣要平整，也要用熨斗熨去皱折，或再熨出褶来。因此熨烫被称为火功，很受重视。传统都用铜熨斗，相传商代就有了，底部平整，安木柄，内放炭火。梁简文帝的《采桑诗》有“熨斗成裙襵（襵，音义同褶）”之句，指用熨斗熨出裙褶。张萱《捣练图》中画几名女子扯着练，一名女子正拿熨斗把练熨平，则是熨平织物的皱折。都说明了它的用处。至今民间也仍有个别老裁缝使用。

熨烫法也有不同，高级面料多盖一层干布一层湿布再熨。熨衣多用水，讲究的就用酒，《红楼梦》四十四回写“拿些烧酒喷了熨一熨”。甚至用花露（香水），明代王叔承《宫词》说：“凤衫噀熨蔷薇露，晓进龙床喜称身”，香气氤氲在衣上。

传统的老裁缝都会重视三功，剪裁轮廓的齐整、针脚的细密均匀、衣物的熨贴平服是衣物最基本的要求。

衣物的洗熨、上浆、熏香等也很讲究。元代《居家必用事类全集》记有洗毛衣、竹布、焦（或即是蕉，蕉布）葛、皂衣、罗绢衣、彩色腻衣、白衣、油污衣服、油墨乌衣等法，还用细白粟米造糨粉，以糨衣服。明代《便民图纂》卷十五也有洗、糨衣服法。洗好衣物后上浆，使之挺括，穿时更有型，也叫糨衣。可用专门的襁粉，也可用大米煮汤，涂在衣物上，晾干后就可以穿了。《西游记》等古典小说中就多次写到浆洗衣服，民间至今仍有个别运用的。做衣服时也有把布料上浆熨平顺，以易于裁剪的。若是一面有光泽的缎等绸料，则只能在背面上浆，再在正面熨烫。给衣物熏香，传统中也很普遍。《便民图纂》有记录。

古代服饰设计，最高级的衣物是按使用者的身材、衣物的礼仪用途、季节等决定某套衣物的尺寸、款式、色彩、图案以及织绣印染绘等工艺，每一个细节都精心考虑，还要顾及它们的互相配合；决定后画好图样，报请审阅，通过后制作面料，裁剪缝纫而成。锦制衣服，如云锦的织成，是按规定的幅面、纹样、样式画出纹样，再拼花结本（类似现代织机的纹版），准备原料，布好经线，织造而成，留出剪裁线，只需裁剪后缝纫就成衣服。古代有天衣无缝之说，也是指这类衣物图案一次织成、不需拼接，即使拼接也看不出接缝。明代《天水冰山录》载有不少织好蟒纹、飞鱼等纹的织成衣裙料。北京定陵出土织成的龙袍。北京艺术博物馆物留存的一件女子缂丝灯笼仕女纹衣料上，云肩形、袖襕形、对襟，与大袖、衣襟上的花纹都已织好，领子也空出，大形已定。

绣衣的制作工序则又不同。以一套刺绣戏衣的制作为例，先按用途设计出图样，选好绸罗类料子，染成所需色彩；料子定好大形与图案位置；纸版上描花纹，用针沿花纹线刺连串小孔，把纸版盖在料子上，刷粉浆；粉浆漏过细孔，呈现图案轮廓，这就是古人说的粉本（稿本），粉本也有用剪纸的；把真丝的彩绒（绣线）选好染好，或配金银线等，绣图案；把绣好的绣片和里子、镶边等裁缝组合成衣；有的还要试样，先用粗针脚缝合成衣，试穿后作调整，没有缺点了才正式缝合，加以大烫。这样才算完成。一丝不苟的制作工序，传达出传统的精美，丰富的内涵。

平常制作衣服，如不加刺绣，就是选料、看花色，然后裁剪缝纫而已，但设计工艺各方面也经过精心考虑的。有时也让裁缝做半成品，女子自己动手加工，加上绣花等。《醒世姻缘传》八十七回里写，裙子是预先制好一半：“将那配袍的绣裙，一条一条的剪将开来，嵌上皮金，缝完打摺，钉带上腰。”

衣物的组成部分，包括领、袖、襟、裾、腰等，又有开衩、打褶裥、补、镶滚、打结等工艺，这些局部都要加以设计，各有繁复的制作方法，形成精美严谨的整件、整套衣物，是服装设计的宝贵经验。

衣领的各种形制与装饰；领的层次美

衣领在一件衣服上处于很重要的部位，早在商周时就很重视。先秦贵族的礼衣上有彩色的衣领，男女皆用，《仪礼·士昏礼》讲女子举行婚礼时要作为美丽的装饰，妆点着爱情；新娘和教导她的保姆、女伴站在房中等候新郎，穿衣各有不同，但都用彩色衣领，象征一定的意义：“女次，纯衣纁袡，立于房中，南面。姆纚笄宵衣，在其右。女从者毕袗玄，纚笄，被顈黼，在其后。”新娘把头发编次，穿上镶纁色领边的丝衣（一说，纯与黗通，《广韵》“黗，黄黑色也”）。《礼记·玉藻》：“衣正色，裳间色”；又说：“玄是天色，故为正；纁是地色，赤黄之杂，故为间色。”纁色本是象征地，红黄色，用于下裳。汉代郑玄注“以纁缘其衣，象阴气之上任也。”“凡妇人不常施袡之衣，盛昏礼为之。”红黄色为衣边，象征阴气上升，阴阳、男女交接之意，只有盛大婚礼才借用。保姆也约束发髻、戴笄，穿宵衣，宵同绡，郑玄说就是“素衣朱绡”里的绡之意：穿玄色（偏红的黑色）衣，以朱绡为边。女伴则都是玄衣，约束发髻、戴笄，披顈衣（即衣，详见下），加黼领：绣以黼纹的朱领，围在中衣之外、大衣之内。黼是十二章（十二种图案）之一，即斧形纹。

黼领在汉代也叫偃领。郑玄注：“卿大夫之妻刺黼以为领，如今偃领矣。士妻始嫁，施单黼于领上，假盛饰耳。”这或就是先秦王后六衣的领饰，当然王后和贵族的领是直接饰黼纹，无须借用。《诗经·扬之水》：“扬之水，白石凿凿。素衣朱襮（音脖），从子于沃。既见君子，云何不乐？”素衣朱襮就是贵族在白衣上加绣黼的朱领。到宋、明代，皇后翟衣领则绣游龙纹。

方领或直领，是古制深衣之领。深衣要“袂圜以应规，曲袷如矩以应方”，袖要圆，象征圆形；领要如画方形的矩尺一样，象征方形。其实即交领。领袖隐喻宇宙的天圆地方。《汉书·王莽传》：“有人着赤缋方领”，就代指红色彩画的深衣之类袍。

汉代袍尤其重视领边，装饰很美，所以袍又叫直领。《汉书·景十三王传·广川惠王刘越》记广川王（名叫刘去）的王后昭信，对广川王的姬人荣爱加以迫害，荣爱是一个心灵手巧的姑娘，正在为王刺绣衣领，也被害死了：“时爱为王刺方领绣，去取烧之。”晋代晋灼解释说：“今之妇人直领也。绣为方领，上刺作黼黻文。”

斜领，则是曲裾深衣上的领，南北朝时《颜氏家训》说：“古者斜领下连于衿，故谓领为衿。”衣领缘边在曲裾的襟上相连，上饰以彩纹。马王堆汉墓出土的多件曲裾深衣上的斜领，确实多有精美花纹。

绣领、领边绣，是绣花纹的领子。南朝诗人沈约的《领边绣》诗描写女子衣上绣领有翩翩飞舞的凤子（大蝴蝶）和花儿，栩栩飞动：“纤手制新奇，刺作可怜仪。萦丝飞凤子，结缕坐花儿。不声如动吹，无风自袅枝。丽色傥未歇，聊承云鬓垂。”

领子上绣的图案不但有花蝶，沈约还有诗“领上浦桃绣”，指绣葡萄纹的领子。葡萄累累也象征爱和繁衍。同时的吴均也有句说：“绣领合欢斜。”是绣合欢图案装饰领子。张率《日出东南隅行》诗：“方领备虫彩，曲裙杂鸳鸯。”是绣彩色昆虫的领子，可能是唐诗中的金虫，即金绣蝴蝶、蜻蜓、金蛾之类，也可能是一种绿色闪金光的青虫，即金龟子之类，都象征情爱。南宋黄升墓出土的花边上就有类似图案，如蝶恋芍药花边，绣四只形态各异的蝴蝶，还用金线勾勒轮廓，相当精美。

茱萸领，绣象征避邪、吉祥的茱萸。早在马山1号楚墓衣物上就有茱萸纹；姚翻《采桑》诗说：“日照茱萸领，风摇翡翠簪。”还有鸳鸯纹领，李商隐诗云：“结带悬栀子，绣领刺鸳鸯。”法门寺地宫的蹙金绣半袖，领上则用金线绣如意云头纹。

后来还有帖领，用别种颜色或绣花的布帛加缝在领上。明代方以智《通雅》说帖领即偃领。四川成都永丰出土一件东汉时的持镜女俑，外加半袖，袖口有羽状饰，领子上缝有一道三角形装饰，或即古代“牙条”，就是帖领之类。唐代燕妃墓壁画中有二舞姬对舞图，舞姬的红色宽袖襦袖间有羽状饰，领子上另加一条剪成波浪状的领，波浪尖上还缀颗颗珍珠，更显得美观。和这件东汉女俑是有继承关系的（图八）。宋代诗人赵长卿《鹧鸪天》词写到：“牙领翻腾一线红，花儿新样喜相逢。薄纱衫子轻笼玉，削玉身材瘦怯风。”或者这姑娘穿的衫子也是这类牙边的领子，再加喜相逢图案，婀娜动人。

图八　唐代燕妃墓壁画　舞姬（局部）交领上加帖领，缀珍珠；袖间加羽状装饰

生色领，是美丽的彩色花纹领子，如《宋史·舆服志》记载皇后的常服，是大袖，生色领，长裙，霞帔，玉坠子。《武林旧事》等书载，除绣领外还有画领，彩画为饰；翠领，缀饰翠羽；珠翠芙蓉领缘，饰珍珠和翠羽的芙蓉花纹的领子；北珠缘领道氅，也是饰珍珠。明代，《明史》载有“销金阔领”。这些精致的领，当和黄升墓的可作领子的加精细彩绘、印金、彩绣的花边差不多。宋代仁宗皇后像上，皇后在翟衣里穿的交领黄衣、宫女在袍内穿的红衣，领上都有成排珍珠为饰，也即“北珠缘领”。

领的花纹精美绝伦，按季令变换，黄升墓出土的衣领上就有多种花样。《宋稗类钞》有假托紫姑为邓氏女作衣领诗说：“小剪云罗雪色明，香煤随意作真行。新诗便是班昭戒，胜却闲书坐右铭。”“时样新裁斗色衣，不将彩线缕花枝。殷勤只要诗仙句，绣出分明一段奇。”在衣领上还有书写或绣诗句的。女子精心制作衣领，还可作珍贵礼物送人。

女衣的领的形式也有多种区别（图九、图十）。一般是交领右衽，也叫作方领、直领，汉代《释名》说：“直领，邪直而交下，亦如丈夫服袍方也。”“交领，就形名之也。”与后来方形领、对襟上的直领不同。

图九

图十

交领至少在商代就已出现，历周、秦、汉、唐、宋、明都流传不衰，影响极为深远。如宋代女装多直领，清代女装多立领，但都也有交领。直到今天，一些地区做的儿童衣衫也还喜欢用交领的。

对襟而两边直下或两边镶边直镶到下的直领，马山1号楚墓的衣就是。唐、宋时直领很流行。有的对襟上部对缝两条花边，作为领子。宋代、明代大衫、背子上都有这种衣领。有的对襟上部只有两条短的窄边，虽也代表领子，但宽仅2厘米许，很不起眼；如宋代黄升墓的大袖袍、背子、短衫，德安周氏墓的背子、元代苏州张士诚母曹氏墓的襦都有的。

也有的宋代衫、披袄等，两边对襟也直垂而下，有醒目的镶边，直垂到底，并不加短窄边。如福州茶园山宋墓的出土实物就是。宋人《蕉阴击球图》等画中女子的背子也如此。这种镶边是宋代人说的画领、绣领、领抹之类。《梦粱录》记有“销金衣裙、描画领袜”。宋代无名氏《阮郎归》词咏端午的女郎打扮：“及妆时结薄衫儿，蒙金艾虎儿，画罗领抹襭裙儿。”《水浒传》四十二回也写引领宋江去见九天玄女的穿青衣的仙童：“领抹深青，一色织成银缕。”领抹，按沈从文先生解释是两条直下的衣领之意。

广领，如徐显秀夫人像外穿的袍的领样式；北齐崔芬墓壁画中的女子也有，两道领显得较坚挺，当是借鉴硬领的做法。比起交领来敞开较多，或即《晋书》所记的采画广领。唐代壁画上的女子、永乐宫壁画中的玉女亦有穿这类领子的上衣。

圆领，分两种，一种实际上是无领型，挖成圆形。信阳楚俑中已经有类似的圆领，汉俑也有。圆领袍是历代常有的。穿在外、内衬中衣的圆领袍南北朝时已经很多，唐代常见，形制是下裾开衩，分内外两片衣襟，外襟拉至肩部，利用纽扣约束。若天热，不系纽扣，则内、外襟垂翻如翻领之状。另一种圆领是很高的，起御寒作用，四川成都的东汉持镜女俑内穿中衣就是。太原北齐徐显秀墓壁画上徐显秀夫人内穿的也是此类高圆领衣，似是对襟的。汉晋时这类圆领实物也有，如新疆尼雅遗址的一件衫，是在圆领上围一圈领，但不很高。唐代舞姬、宋代晋祠女子等常穿的圆领中衣似也是这一类。

明代的圆领袍，也加一道竖领，开衩处加一道摆，与唐代圆领袍不同了。还有更高的高领，也类似汉晋的高圆领，可以围住脖子，但要缀金属纽扣系结，也叫作立领。《金瓶梅》里就写到竖领。

如定陵出土的两位皇后穿的对襟袄衣，有圆领、方形领和高领子三种。方领是在领口加缝衣领，以一枚纽扣系住。高领（立领）是在圆领上加缝衣领，再加纽扣；这在明代皇后画像中也能看见，外穿大衫、圆领鞠衣，内就穿高领衣，以金质纽扣系结。出土文物和画像可以互证。敞开的领和高领各自不同，可以适应冷暖季节的不同需要。

在无领型圆形领的基础上可挖成各种形状，如梯形领子，在西周玉雕人等上面就已经出现，但与明代梯形领小有区别。还有方形领；心形领，把领子挖成心状，唐代常有，或就是古文献里的心字衣，包含内心的情愫。唐代也有椭圆形领子。明代的襦袄、背子，领子形状很多，有交领，更多的是对襟衣上挖成各种形状的圆领、方形领、梯形领、心形领等。

蜷领，古代皮衣上有，《淮南子》说“皮衣屈而轶之”，即硬领、翻领。

翻领在唐代则不同于蜷领，女子的胡袍上就有，只流行一时。在唐三彩女俑、绢画上都可看见，这类胡袍似不系纽的圆领袍，但翻领是对襟的，内外皆镶以锦边。

护领，也叫义领、假领，用来防污，缝在领上，可以拆洗。明代衣服实物常见在衣领上加白纱地护领，传世肖像也可见到。有用纸制的，更为方便，明代李诩《戒庵老人漫笔·宫女护领》：“宫女衣皆以纸为护领。一日一换，欲其洁也。”明末查德尹《燕京杂咏》中也写：“鬓影衣香写月稜，春寒护领换双层。新来爱剪玉山纸，不用松江柿蒂绫。”

风领，是雪天用的皮毛领，即围脖，以保护脖子。《金瓶梅》就有这个词，《红楼梦》记湘云在冬天也用。《千秋绝艳图》中的王昭君，就围着风领。

曲领，是一种圆领，汉刘熙《释名·释衣服》中说：“曲领在内，所以禁中衣领上横壅颈，其状曲也。”也叫做拘领。《三国志》有“男女衣皆著曲领”的记载。后来发展为方心曲领。

方心曲领，是以白罗制作上圆下方的饰件，上边是圆形领圈，下边一个方形，有天圆地方之意义。多在男子礼服上使用，但女子也有用的。明代江西南城益宣王墓出土一件孙妃实用的方心曲领，黄色暗云纹织锦缎制作，长1.15米，以双层长条带对折，中部打出方块状结，缀一块透雕玉八出宝相花，玉花四边又以缎带编出方形图案，带下端缀两片磬形金叶，真是精美绝伦。

眉子，明代小说《金瓶梅》记竖领妆花眉子、五色绉纱眉子、羊皮金滚边妆花眉子等，是围在脖颈间的高领，上加纽扣。当与《红楼梦》第二十四回写的鸳鸯脖子上戴的花领子相似。清代禹之鼎绘《女乐图》中的女子就有脖子上加眉子的。《燕寝怡情图》中也有女子颈间围着云肩，上再加泥金竖领妆花眉子，加金扣。

传统衣物重叠而穿，领子还形成重叠之美。这在先秦就已显现，深衣里穿红或素色中单（中衣），领和袖形成多重层次，多重色彩。这对后世有深刻的影响。如汉代长沙马王堆1号墓的主人，是一位叫辛追的侯爷夫人，墓中帛画可见到她穿多件宽袖黑、红、褐色缘曲裾深衣，一边的三名女侍也穿多重白、红、褐色的深衣，都配白色中衣。历代贵妇的翟衣、大袖连裳、大衫以及唐代仕女重叠而穿的大袖襦裙等也都有这种穿法。色彩上是冷暖色、深浅色或同类色互衬，历代都是如此。

领的套叠和色彩的叠加不是机械的。汉代，外衣领略大，里衣的略小，以出露里边的领子。唐代重叠大袖襦裙也是。有的女子或穿圆领中单，和交领外衣形成对比，如山西太原晋祠的侍女像、北京法海寺壁画中的女仙等。也有外穿圆领袍、内穿交领背子或中单的。明代如明成祖的徐皇后画像，穿直领黄大衫、内穿深红圆领鞠衣、桃花色交领背子；孝安皇后像，黄大衫、红鞠衣里有彩纹高领，即袄上的高领。是直领和交领、圆领、高领灵活相配。

衣袖的各种形态与层次美、装饰

袖子，也叫袂。传统服装的袖子有各种制式，有宽窄之别，是服饰美的重要表达手段（图十一）。

图十一

垂胡袖，是先秦、汉做法。当时深衣的衣袖下垂而圆，就是“袂圜以应规”，也叫“垂胡”，用牛下颔到脖子悬下的松软皮肉“胡”借称这种衣袖；以锦缘边的袖口却收得很窄小，这叫祛。长沙陈家大山楚墓出土的《龙凤引魂升天图》帛画，画一位楚国贵妇人穿云纹深衣，就是收祛而有垂胡的袖。长沙楚墓木俑、马王堆1号汉墓木俑身上的曲裾深衣、襦，也有垂胡袖。湖北江陵马山1号楚墓、马王堆1号汉墓的实用衣物，则有袖子收祛、袖下端略作弧形的，垂胡不明显。

琵琶袖，是在明代出土的衣物上常见的收祛、袖下端部分作弧形的半宽袖，有点像琵琶形。也是由垂胡袖变来的，也收祛。《元史·舆服志》说：“乐工袄，制以绯锦明珠，琵琶窄袖，辫线细折（腰间）。”清代的鱼肚袖与之相似。

筒袖，是笔直如竹筒的袖子。《释名》说：“褠，单衣之无胡者也。言袖夹直，形如沟也。”当是这类袖子。

半宽袖，是稍窄的袖子。和筒袖比较相似。

小袖，就是很细的窄袖，多用在衫上。唐代女子等服装图像中都可见到，有的短仅至腕部。白居易也写道：“绣帽珠稠缀，香衫窄袖裁。”福建茶园村宋墓出土的背子也是窄袖，袖口比袖根处略窄一些。五代毛熙震《后庭花》词说：“越罗小袖新香茜，薄笼金钏。”写的是女子狭窄的茜红罗衣袖子。

大袖，就是广袖，袖口敞开不收祛。河北平山县中山国王墓出土的穿曲裾深衣的持灯俑人像就已应用。新密市汉代打虎亭壁画上女子穿的襦也是大袖。以后就成为大袖襦裙等礼服上常见的袖形。它也有袖根为筒状，袖口很大；或袖根就很宽的，但区别不大。它也叫宽袖，唐代司空图有“白衫裁袖本教宽”之句。

半袖，是把袖子截到臂弯以上。湖北江陵马山1号楚墓也已经出土此类衣物，一直沿用下来。

短袖，是较短的袖子，短到那里似无明确的规定，和半袖也难截然分开。它是女子劳作、起舞时穿的，采莲女就穿短袖衫。唐代刘存《事始》说：“陈时宫中尚短袖窄小衫子，才用八尺物为衫。颜色不一。隋文帝用一丈物为之，即今有印龊缬衫子。”

长袖，泛指古代的袖子。古代衣袖都很长，如深衣的袖子要回肘：袖长需回挽至肘。汉代画像石上的跳长袖舞的舞姬袖子更长得厉害，这当然是为了艺术需要。两汉时，舞姬的各种袖子有三层的，有类似于今天戏服水袖的长袖，有喇叭形袖。后来诗文里吴娘袖、江妃袖、飞凫舞袖等词都是赞美长袖舞姬的舞姿，如飞鸟翩翩。长袖舞一直保存下来，戏曲舞台上尚能见到。清代仕女画家改琦《浣溪沙》词：“酥手半笼蝴蝶袖，瓷瓶疑耸美人肩。瓶花插了过新年。”则写蝴蝶袖，也是对长袖子的美称。

马山1号楚墓出土的直裾深衣，有素纱纳丝绵、土黄绢面纳丝绵的，袖子是窄袖，袖根较宽，逐渐向袖口收窄。以后也有沿用，如宋代福州茶园村墓出土的直领衫也有这种袖子的。

古代偶尔也有方袖的记载，明代实物中也有把衣袖的垂胡裁成方形的。

秃袖，或称戎袖，是女子戎装所用，实际上就是无袖的衣服。

挽袖，明清时出现，即一种接袖，用彩绣或金绣，与袖面不同色，缝在袖里，再挽出来，自成一个层次。明代《金瓶梅》第四回写“袖挽金泥攥”；十五回“那潘金莲一径把白绫袄袖子搂着，显他那遍地金掏袖儿，露出那十指春葱来”。掏当或作裪（袖口），或就是挽袖。

衣物重叠而穿，也形成袖的层次美。一般是半袖套在长袖外，或大袖套内穿的小袖，袖口形成层叠色阶。这做法一直沿用下来，汉代袍、唐代钿钗礼衣、元代永乐宫壁画的玉女等都是如此。

除了各种袖的形制美，还有各种袖的图案、色彩等装饰美。先秦时在袖缘镶以彩锦，如荆州马山楚墓的衣物就是。汉代或在袖上缀以花纹，或无花纹，挥舞起来宛如素霓。

石华广袖，即在袖上装饰花样的大袖，是汉代美人赵飞燕的典故。《飞燕外传》说：“婕妤（飞燕的妹妹赵合德）坐，后误唾婕妤袖，婕妤曰：‘姊唾染人绀袖，正似石上华，假令尚方为之，未必能若此衣之华。’以为石华广袖。”

同心袖、合欢袖、鸳鸯袖、凤凰袖，是因为后来袖子装饰愈加绮丽，添加了连理、合欢、鸳鸯、鶒、凤凰之类的爱情花纹而得名。《乐府诗集》中《杂曲》说：“合欢锦带鸳鸯鸟，同心绮袖连理枝。”《玉台新咏》中柳恽的《捣衣诗》说：“凄凄合欢袖，冉冉兰麝芬。”唐代崔液《踏歌词》也写：“彩女迎金屋，仙姬出画堂。鸳鸯裁锦袖，翡翠帖花黄。”鸳鸯纹一直延续下来，明代李梦阳《去妇词》说：“绣幕空留并菡萏，罗祛尚带双鸳鸯。”在唐代李重润墓石椁线刻的女官身上，大袖的袖边就有精美的鸾凤纹，可见一斑。

梁元帝诗说“风吹竹叶袖”。宋代李莱老《点绛唇》词：“绿染春波，袖罗金缕双鶒。小桃匀碧，香衬蝉云湿。”袖上绣金鶒纹。王山的《答盈盈》诗说：“洛阳无限青楼女，袖拢红牙金凤缕。”美丽的乐女手持红牙板轻奏乐曲，袖上双凤摇曳。

鹤袖，本指鹤氅的袖上有仙鹤纹，金代阎德源墓的鹤氅袖子上确有鹤纹镶边。后来也用来代指鹤氅。明代《金瓶梅》七十四回写潘金莲要用“两个大红遍地金鹤袖”连接到白袄上作装饰，当也是有鹤纹的袖。

一件衣服在袖上加花纹点染，即使是普通的棉布衣，马上也显得精美许多。所以女子们精心制作，明清时袖子纹饰复杂多变，精工无比。清代李申耆的《菩萨蛮》词说：“复袖锦鸳鸯，经年绣一双。”在挽袖上刺绣竟可达一年之久，多么讲究！有的挽袖上能绣出精细的百子图，还有吉祥花鸟、戏剧故事、风景、仕女等。所以近代古玩铺有收集织绣的彩袖作为古玩出售的。(www.xing528.com)

翠袖，或袖上加孔雀、翠鸟羽线，金翠夺目（清代《南越笔记》有记载）。金缕袖，金线刺绣花样。描金袖，金粉描画花纹。自都很华丽。元代贯云石《金字经》说：“泪溅描金袖，不知心为谁？”《金瓶梅》还记遍地金（用金线织地纹的料子）的袖。宋词里还有珠袖，使用珍珠装饰。

接袖，是衣袖上接别的衣料，本来是因布料不够长才这样做，却发展为美饰了：或袖口接彩帛条；或衣袖用同一种布料接成，接缝间加细帛条滚边美化；或就用异色布料接。在马王堆1号汉墓就出土有多件接袖的衣物，如朱红菱纹罗曲裾深衣等。甘肃武威的磨咀子汉墓的一件浅蓝色绢襦也有一段白色接袖。西汉无影山女俑穿的白色曲裾衣用同色接袖，接缝中加褐黑色细帛条，即镶嵌工艺。甘肃毕家滩东晋墓中也有交领紫襦、碧襦，袖口接缝白、彩色帛条，袖与衣连接处也嵌以帛条。北齐徐显秀墓壁画中女主人衣与袖连接也嵌帛条，宋代如黄升墓出土的大袖衣的衣袖还有类似做法。

后来有的袖子还单独制作，有精美的纹样，再连接上去作装饰。宋代衡阳何家皂墓出土一件黄褐色小点花罗夹衣，有三段缝成的袖子。明代武进市王洛家族墓有一件金黄色落花流水纹样的缎衫，袖口用提花四合云、珊瑚等纹的提花缎子。直到近代，接袖还很常见。宋代喻良能作《绿萼梅》诗：“白练铢衣翠袂斜，洗妆不着脸边霞。”这是在用白衣接绿袖比喻绿萼梅花。明代周思兼《阮郎归》咏木芙蓉词“红袖冶，绿衫柔，娇羞不自由”或是绿衫接红袖。绿纱衣接蓝色袖子的，如元代乔吉的《双调水仙子》：“冰蓝袖卷翠云纱，春笋纤舒红玉甲。”《太平广记》卷二百八十一也写到“碧襦绛袖”。

接袖中还有霓虹般的晕色效果，即霓袖之类。甘肃酒泉丁家闸5号墓壁画中持扇起舞的女子，用黄红蓝等彩帛条接缝成袖，已有学者指出即五彩接袖；唐代《西凉乐》中的舞蹈者也是穿“紫丝布褶，白大口袴，五彩接袖，乌皮靴”。它是舞蹈的美好装饰。（今天如贵州屯堡的民间戏服上尚有类似的做法）楼兰出土魏晋六朝时的一件半袖衣，据《西域异服》一书介绍，它两边接缝有细小褶裥，用浅天蓝几何纹绮为面，收腰，腰间有红、白、棕色窄绢制作的打着花结的带子，十分美观；最引人注目是它接上去的喇叭状红绮半袖，袖口有三道天蓝、棕色、白色窄条绢镶边，即是霓袖之类；而且半袖上还打细褶裥，类似羽袖的艺术效果。

羽袖，古诗文中有此词，象征羽人振翅飞扬之意。它的制作是从袖上缀羽毛发展来的。汉代西王母、卫叔卿等仙人都是在肩手上生出羽翼，如山西离石市马茂庄东汉墓画像石上的东王公、西王母，领子两边各有三几片羽翼翘起。四川绵阳何家山2号墓铜摇钱树上的西王母也生出双翼。在袖上缀如羽状或如花瓣状的打褶或尖瓣装饰，就可有此佳意，更增美观。四川永丰的汉代持镜女俑等多件女俑，大袖衣外就加穿一件半袖，袖口加羽状饰。令人惊奇的是直到五代成都王建墓的石雕乐伎像仍有这种半袖。巴蜀可能正是它的起源地。这种半臂制作精细，加在大袖衣外，袖短于衣，层次分明，不论起舞还是日常生活中自然都格外飘洒华美，深得贵妇、舞姬们喜欢，一直沿用不衰。北魏的一件彩绘女舞姬俑，穿三层衣物，最里有细长的袖子，中间是大袖衣，外加半袖，半袖口也有打褶之饰。十六国壁画中的冬寿妻画像、南唐李升墓女俑也都有类似的袖饰。

有的大袖衣已很宽大，不加半袖衣，只在大袖衣的袖间加缀羽状饰。如周代玉雕舞人，长袖上已经缀有短带。司马金龙墓漆画屏风上的女子，袖中也有披垂之饰。北魏时龙门石窟宾阳洞浮雕《帝后礼佛图》中的皇后；敦煌莫高窟一四四窟东壁画中一位女郎袖间都有打褶的羽饰。唐代燕妃墓壁画中两舞姬对舞，穿红色大袖襦、黑白间色裙，大袖间也有这类羽饰飞扬。传吴道子《送子天王图》中的摩耶夫人等贵妇也都有这类羽饰，可见贵妇的钿钗礼衣等都要加上它。它在现实中使用，也妆饰仙女，传顾恺之《洛神赋图》的洛神就有。它成为女仙飘逸翱翔的象征，一直延续到元明时的永乐宫、法海寺壁画中，虽然元明时现实中已不见此类装饰。羽袖或又称华袂。《云笈七签》有“锦帔华袂”之句，汉代边让《章华台赋》说舞姬：“振华袂以逶迤，若游龙之登云。”

通袖，指明代在袄和袍上出现通袖妆花，袖子上织绣与胸背相连的长花纹带，叫做袖襕。如刘若愚《酌中志》：“又有双袖襕蟒衣，凡左右袖上，里外有蟒二条。”明代的女子衣衫上常有通袖襕纹，和衣襟上的襕纹相应。

由于质料的不同，古诗文里有绫袖、纨袖、锦袖、绮袖、鲛绡袖、罗袖等名目。

鲛绡相传是鲛人织出的薄绡，欧阳炯《南乡子》词说：“袖敛鲛绡，采香深洞笑相邀。”写南方采香女子挽着鲛绡衣的袖。

白居易有“袖软异文绫”句子，是越州产的异文吴绫袖，转侧看去，花纹相异。他还写“风袖蔷薇香”、重莲衣袖等。

宋代李莱老的《浪淘沙》词说一位弹奏琵琶的女子：“银筝初试合琵琶，柳色春罗裁袖小，双戴桃花。”写她的罗袖的美很突出。又有豹袖、羔袖等，是以皮镶袖。

彩袖、霓袖、红袖、茜袖、绛袖、红绡袖、紫绮袖、揉蓝袖、雪袖……古诗词中常见这一些夺目的袖子色彩描写。袖子是彩艳的，衬着女郎的娟娟美态。宋代晏几道的《鹧鸪天》词说：“彩袖殷勤捧玉钟，当年拼却醉颜红。”女子的彩袖和玉酒杯，深印在诗人的脑海里。

霓袖，就是彩虹一般的袖子，可能就指彩色袖，但更当是五彩接袖、镶多层边袖，或者指女子穿多重彩色衣物的层叠的衣袖。五代毛熙镇《女冠子》词说：“翠鬟冠玉叶，霓袖捧瑶琴。”宋代朱敦儒《聒龙谣》描写天宫景象也说：“天风紧，玉楼斜，舞万女霓袖，光摇金缕。”诗文中还有云袖、霞袖等名，自然也是多彩的。都是在天风中如霓霞般的飞袖。

红袖，也几乎就是女子的代称了。这里仅举欧阳炯《贺明朝》词之句：“忆昔花间初识面，红袖半遮妆脸。”女郎们喜欢使用轻透的质料制作轻衣，红翠轻纱，透出肌肤、手臂，更助媚态。南宋史浩的《蝶恋花》词写一位敲鼓乐女说：“好著红绡笼玉腕，轻敲引入笙歌院。”还有“茜金小袖花下行”之类的描写，红袖上加金饰（宋代蒋捷词之句）。

而宋代无名氏《梅妃传》写唐明皇在梦中见到他的久别的梅妃，梅妃举起袖子遮住自己的泪眼，是一个哀伤的姿势，如花上遮着轻雾，别添惆怅：“后上暑月昼寝，仿佛见妃隔竹间泣，含涕障袂，如花朦雾露状。”

云碧袖，当是绿色袖子，在诗词里很有名。五代顾夐《虞美人》词说：“飘飘罗袖碧云轻，画难成。”苏轼也有诗：“玉腕半揎云碧袖，楼前知有断肠人。”

袖子的色彩在衣物中也是重要的，《金瓶梅》十五回写到一个女子“上穿白绫对襟袄儿，妆花眉子，绿遍地金掏袖，下著红裙子。”袖子在这里也是衣物中重要的对衬色彩。

襟、裾、腰、褶裥、开衩、补、衣袋

衣服的襟、裾、腰的变化美也很讲究。襟、裾、腰加上领、袖，合成一套衣服的基本造型与线条美，人们精心加以阐发。

襟，《释名》说是：“襟，禁也。交于前，所以禁御风寒也。”襟多和领结合形成线条美，也直接影响着传统衣装的风格。一般是斜襟，交领，右袵。如直裾深衣、袍等制。明代也有圆领斜襟袄。也有对襟配直领、圆领等。古代的曲裾衣，有尖角或圆弧的曲裾缠绕数层，线条美尤其明显。

裾，即衣物的下摆。《释名》说：“裾，倨也。倨倨然直，亦言在后常见踞也。”裾虽多是直线，但也加以变化。有时下摆可剪出弧形，黄升墓的上衣，明代定陵等处的袄、衫、大衫都有。下摆的衣角也有剪成圆弧、如意云头的。还有汉晋时的袿衣下摆有三角形的燕裾，杂裾，变化复杂。还有短后（后裾缺一块）、偏后（前裾短而后裾长得曳地）的做法，如汉代狐尾衣就是典型的偏后。偏后裙也有流传。宋代的背子、黄升墓的女衣、元代的集宁路故城的两件半臂也都有前裾比后裾短的，明代大衫、圆领补子袍等类贵妇礼服也有此制。

衣裳的腰线居于人体中央，十分重要，也是要精心设计考虑的，主要通过腰带的约束、色彩来表现。但也有用裙腰、用上衣的下摆线、短半袖衣的镶裾边、用衣裳相连的中间线等来表现的。多处于人体的黄金分割比例处，显示层次，衬托婀娜体态，起点醒全身、强调整体的造型美、线条美的作用。

传统服饰也有窄裉的收腰方法。裙子除齐腰外又有高腰、中腰的不同，增添了变化。

裙衣之上还加以打褶裥、开衩、补等，既可增加襟、裾、腰线条的变化，增加衣服表面的层次与平凸变化，富于装饰美；又便于人体运动，带来动感与节奏的韵律。早在先秦，那男女都穿的裳上就要襞积，即打褶裥。西汉司马相如《子虚赋》描写女郎罗縠衣裳有“襞积褰绉”之句，纹理起皱（绉纱之类）而又打着褶的轻衣轻裙，如轻雾般飘卷。在衣衫、袍上也多有打褶裥的，如明代短衫袄上就有。一种上衣下裳制的明代“曳撒”，下裳上更要打满褶裥。在半袖的袖口、裙裳缘镶打褶裥的镶边为饰，也可获得特殊的艺术效果。

历代常在裙上打褶裥，尤其有出神入化的美，如汉代赵飞燕的留仙裙相传就是百褶裙，记载中甚至有千褶裙。裙褶制法，如湖南衡阳县何家皂北宋墓的一件黄色素纱百褶裙，是将裙身每隔1.5厘米向右收褶一次，裙身收进双层绢质裙腰内，用丝线缝合。当然少不了还用熨斗来熨。白居易《缭绫》诗中写：“广裁衫袖长制裙，金斗熨波刀剪纹”，用熨斗熨成的褶纹如水波一般淼淼摇漾不已。

打褶有几种。如明代《酌中志》说：“顺褶，如贴里之制，而褶之上不穿细纹，俗为马牙褶。”贴里是曳撒类衣物，上打长褶间以细褶。如马齿相齐而逐次排列之状、不加细褶者就叫马牙褶，就是顺褶，即衣裙上常见的整齐的长褶。还有打荷包褶的，又叫合抱褶，即一个合抱的大褶里又打几个褶。如定陵的一件织金八宝纹罗裙，分两大片，每片中间就打一个荷包褶（图十二）。

图十二

2008年北京奥运会开幕式上，诵读《论语》的孔子三千弟子所穿的那款衣服，下裳底摆也打着褶裥，展开底摆，周长足足30米长，但现代缝纫师采用手工技法在上边堆积了300多个褶子，看起来既使服装有立体感，又不显得长，增加了服装的庄重、端肃、大气；盛唐宫廷仕女的表演衣服，裙子上也有很多的褶裥，这实在也是古人的故智，不过加以夸张而已。

开衩可方便人体活动，在四川三星堆商代铜人像上、汉代俑的衣服上就似有开衩的。唐代有圆领缺胯袍衫，就是下摆两侧开衩（有的前后还各增开一衩）。唐宋以来的大袖、背子、衫、襦、背心等衣物上，两侧开衩也很常见，只是高低不同。宋代《东京梦华录》卷九载女童舞蹈队的舞衣是“四契红黄生色绣金锦绣之衣”，契又作禊，即开衩；前后、两侧共开四衩，便于起舞。明代女穿的圆领补子袍和男穿的一样，也有开衩；贵妇穿的礼服：大衫，尺寸是固定的，当然不会合身，为行动方便，也规定要开衩。

不但在衣衫、袍、背子的下摆上开衩，也有在裙、裤的下摆、腰上开的，衩的两端配系带。开衩不仅能助衣物的美韵，更可以调节宽窄。如腰衩，既增加了腰线的装饰变化，又可调节裙或裤的松紧，能适应穿着人的腰身变化。

把不同色彩的布料或纹样拼缝在衣物上，叫做补，也是常用的技法，如明清官袍的补子就是。包括拼补（拼接两块不同的布料）、贴补（把小块布料贴在布上）、堆补（多层立体堆补，也叫堆绫）等，如用堆补表现立体花朵等很能加强艺术效果。

传统衣物上也有衣袋，西汉时就在袍服前襟处加一个布囊，以载物件。《晋志》中说：“八座尚书荷紫，以生紫为夹囊，缀于服外、加于右肩。”是说在肩上缀一个紫荷，作为奏章等物的储囊。如果没有衣袋，宽大的袖子也可以放一些小东西。

折边（缉）、贴边、镶边、嵌、滚边和花边等缘饰

传统衣物缝纫时重视边沿的处理，自成一类技艺。历代或用折边以保护衣边，还有镶、嵌、滚边，以保护衣物的领子、袖子、襟边等，使得衣物更结实，布边不易脱纱，还能增加色彩和层次，起到装饰作用，也叫缘饰。

普通的衣物沿边处理多用折边，把衣物的布边折转缝牢，显得整齐就可以，是简便的方法，古称缉。有时也用来处理对襟、领边、袖边。如宋代黄升墓出土的一件深烟色牡丹花罗背心，对襟的两边就只用衣边折转来处理。在古画中的一些衣物也如此，如宋代佚名《花石仕女图》里穿浅绿纱衣的女子。

有时候用较宽的布条贴在衣物沿边，叫做贴边，有的贴在外，有的贴在内。

在一件衣物的领和袖、裾的边沿用布条镶缝上去，至少商代就已经出现（如安阳西北岗出土的商代石人像，领口、衣边都有花纹），春秋战国时已普遍应用了，古代叫缘、纯，《尔雅》：“缘谓之纯。”《深衣》篇有“纯袂、缘，纯边”之句。纯，古读音为衮，即后世滚边之意（明代杨慎考证）。《战国策·齐策四》说：“下官糅罗纨、曳绮縠，而士不得以为衣缘。”衣缘也叫襈、褾、襕（《正字通》说“裾袖缘以青，谓有襕缘也。”宋代也叫做义襕，即在衣外别安襕边。襕另指长条形花纹）。如今一般称用较宽布条镶缝衣边的为镶边，或就叫镶；把较细窄的布条卡缝在两片布间叫嵌；较细窄的布条镶缝、裹住衣边的为滚边，也叫滚条、绲、绲边。镶、嵌和滚边起保护衣物的作用，但其色彩、花纹也是重要装饰，本身即可独立欣赏，更可增衣物的美，所以也叫镶色（镶色的搭配详见下）。

先秦时衣领和袖缘、下摆就用镶色，正是深衣“纯之以采”的体现。江陵马山1号楚墓的衣物就很常见，如一件对凤对龙纹浅黄绢面绵袍，灰白绢里，用较坚实的锦缘边，领、袖缘皆用条纹锦，襟和裾缘均用大菱形纹锦。又如一件菱形纹锦面长袖丝绵袍，领缘镶边用大菱形纹锦，袖缘用条纹锦，大襟和下摆用凤鸟花卉纹锦。在同时出土的衣袍领缘上有的还加镶有精美的绦带，古称扁绪。信阳楚墓出土的彩绘妇女木俑，穿大袖衣，大带、裙子，襟缘也用不同的镶色。六朝时期，《周书·宣帝纪》说北周时宫中服色用五色或紫绿等色，并镶杂色领边、衣裾，叫品色衣，与公服同服。此后衣物镶色更为常见。

有时也在里子内镶一道边，使里子结实，色彩上也有变化。明代徐蕃墓出土的两件裙子里侧，都有数厘米宽的镶边。长方、方块、圆形等布块也可以镶边，叫做块镶。

滚边可以适应任何弧度，衣表衣里都可以见到，有时加在裙、领、袖、鞋等边缘，衣肋下前后两襟处（古称褃），使衣物更牢固，更增美感。唐代敦煌绢画上女子的大袖连裳就以细条帛滚边。宋代《花石仕女图》中的一位女子，白纱衣用折边处理对襟，再以红色细条滚边，特别醒目。

嵌，则在领子、袖子、衣背等接缝处，衣衩处，裙的缝接处都可以，有单线、双线嵌，还有加蜡线的夹线嵌。

镶嵌、滚边也多同用，即宽窄边加在一起。如马山1号楚墓出土的衣，有的锦领边还加嵌丝织窄带。古称紃，《礼记·杂记》郑注：“紃，施诸缝中。”河南信阳2号楚墓出土的一件木雕女俑，画出云纹曲裾深衣，镶以宽阔的红黑底红花锦边，又加一道红色窄边。

汉代的重缘袍也是这类做法。长沙马王堆1号汉墓出土的深衣用素料子镶边，和衣面互为对比。如一件褐黄色信期绣罗曲裾深衣，素绢里，裾缘和袖缘、下摆缘都用深色绒圈锦镶一周宽边，并加一周白色窄边（从里子翻出），与衣表形成三重宽窄、深浅不同的色阶，整体看去既和谐又醒目可喜。东晋顾恺之《洛神赋图》里的洛神，那手持麈尾扇的形象也正是如此，浅绛色上衣，蓝缘领和袖子，加一条细窄的缘边。汉俑中，镶嵌两条彩边的也多见。唐代韦贵妃墓壁画的舞姬也在交领半袖衫领、袖的镶边上加细窄白边。宋代黄升墓和德安周氏墓、茶园村墓的多件衣物也镶嵌有宽窄不同或同宽的边。黄升墓的衣物在衣的对襟、背中缝（中脊）、接袖及裙缘、裙缝处，腋下，多镶、嵌、滚彩绘或印金填彩边。如紫灰色绉纱镶花边对襟背子等，对襟处是先用折边处理好，然后加细条滚边和较宽的镶边。一件大袖袍袖口、衣腋下都滚以细窄边；尤其是袖太大，需用两幅布拼接，留有接缝，嵌上花边就能掩饰，真是化腐朽为神奇。对襟处还有宽窄滚边，或彩绘，或印金，纹饰都很精细，使衣物增加美感（图十三）。

图十三　黄升墓衣物折边上加镶边、滚边

重缘若与衣物面料、花纹等互为配合、繁简得当，可在衣服上醒目地起装饰作用，但只占一窄条的位置，整体并不显得繁乱。如用多条彩色窄条镶在衣边，有晕色效果。到了清代中后期重缘却泛滥、繁乱起来。潜庵《苏台竹枝词》说：“文武边名胜月华，更裁碎锦作春花。件头一一标新样，出自金阊第几家。”指女衣的边饰有月华边、绣边、织锦边诸类，后合诸色边为一，称为文武边。件头是用剪碎的锦料作成百果、蝙蝠等花样，缀以金珠而成。《训俗条约》载：“镶滚之费更甚，有所谓白旗边、金日鬼子栏杆、牡丹带、盘金间绣等名色，一衫一裙，本身绸价有定，镶滚之外，不啻加倍，且衣身居十之六，镶条居十之四，一衣仅有六分绫绸。”后来竟达到“十八镶”，还取“子孙万代”、“双喜相逢”等名目（摘自黄能馥、陈娟娟《中国服饰史》）。这么多的镶滚硬堆在一起，令人眼花缭乱，把面料本身也淹没了，这已是封建社会后期的病态，随着封建社会的崩溃也就消失了。

有时为了使镶滚坚挺、凸起，还有加蜡线、加硬质纸的。在半袖袖口、裙边、云肩等处，为了形成特殊的坚挺、突起或如花、如羽翼般翘起等效果，还有加铁丝、加打褶的镶边的。

在衣边处絮入丝绵，显得坚厚。汉代马王堆的素纱单衣，在锦制领子内就絮一层丝绵。还有掐牙工艺，是在衣服镶边夹缝内缝入窄条锦、缎边线，也指形成齿牙状滚边，可能与古代常见的角形边饰“牙条”有关。如嵌金线叫掐金。《红楼梦》第三回写到红绫袄、青缎掐牙背心。挖云工艺，是在衣物镶边上挖去一块，露出的底形成云头形、如意形。有时云头、如意边也嵌入一条窄条锦缎或金线。《红楼梦》四十九回就写到黛玉穿掐金挖云的红香（偏红的香色）羊皮靴子。

镶嵌、滚边也有用晕色处理的，如用深蓝、浅蓝、白色布条镶边，色彩逐渐退淡。

镶嵌、滚边用的布边，或是锦、绣，或彩绘、编织而成的，现在多称为花边。历代制作都很精美。如吴越国康陵中的十二生肖像，衣袖的异色镶边上贴着金箔图案。宋代黄升墓，衣物上有花边镶嵌，还单独出土12条花边，就是绣领、画领之类，学者们指出是用印花、彩绘、绣花、印金等技法结合制成。仅用金就有几种方法。或描金，是用金泥细描，或印出花纹后配金泥勾边；印金是用金泥印出图案；或用金箔粘贴在先用粘贴剂以花版印好纹样的织物上，砑光压实，干后再拂去多余的金箔，形成图案，叫贴金；贴金做出金色花瓣后再加刺绣，使金箔光在彩线间隐约闪动，叫背影金或影金；销金，就是洒金印花，镂空花版印胶粘剂，洒以金粉，干后拂去未粘着的金粉即成金纹；有的在贴金的纹廓内再敷彩，则成贴金印花敷彩纹。如褐色牡丹花罗镶花边夹衣，领上用金箔贴成牡丹、芙蓉、山茶等再涂彩绘。有的金色花纹构成笔直金襕边，应是叫阑金的做法。福建茶园村宋墓的衣物的花边则有金银丝绣制的。

也有用织金锦做镶边的，如新疆乌鲁木齐出土的一件元代油绢袄子。吴承恩《西游记》十二回则写到织金边的锦绣绒裙，叶梦珠著《阅世编·内装》写到裙子“织以羊皮金，缉于下缝”。或用羊皮金做滚边，《金瓶梅》十四回写到羊皮金沿边挑线裙子。二十九回写到羊皮金缉鞋上的云头子，周围拿纱绿线锁。《明史》还记载销金阔领，明代皇后衣物，如定陵出土的百子衣，明神宗母亲的比甲，都有金绣龙纹细边作镶滚。可见宋代用金饰花边的做法影响很深远。

清代如《深柳读书堂十二仕女图》，每位女子上衣领和袖都可见美丽的花边以彩绘、刺绣、织锦、泥金制作，一丝不苟。

现在还能看见清代的刺绣花边，都是彩色斑斓，花纹连续不断，宽窄不一，布满花鸟、蜂蝶、蔬果、人物、八宝等，多有吉祥寓意。还有扁的“韭菜边”，圆的“灯果边”之类滚边。湖北黄梅挑花、四川挑花、陕南挑花等，也多做镶边用。台湾省的剑带，刺绣精美，以金线绣外轮廓，内再用彩线绣，一般长1米左右，宽10厘米，可做衣服装饰、伞盖飘饰等。

如是毛皮衣服，在衣边露出一道皮毛，传统上称为出锋。

组带、结缠工艺、配饰

古人用草绳系结东西，有丝绸后用丝做绳带，浙江良渚文化遗址就有丝绳和窄丝带出土，逐渐形成了精美的组带艺术。《尚书·禹贡》载南方荆州产“玄纁玑组”，就是玄色、纁色的穿珠子的组带。先秦时的冠带和玉佩上用多样彩色丝帛系结，统称为组、纂，后来也称为绦、络等，丝绳则叫紃。汉字中组、编等字眼，组织等词，也都与之有关。《礼记·内则》：“织纴组紃。”郑玄注：“组紃俱为绦。薄阔为组，似绳者为紃。”应用于冠的叫组缨，系玉佩的叫组绶，还有佩印的印绶，后来发展为绶带。又有扁绪、偏诸等称。《说文》：“绦，扁绪也。”《急就篇》唐代颜师古注：“绦，一名偏诸，织丝缕为之。”《汉书·贾谊传》有“偏诸缘”之语，颜师古注指出即衣物镶边：“服虔曰：‘如牙条以作履缘。’师古曰：‘偏诸，若今之织成，以为腰襻及褾领者也。’”还提到偏诸上有乘车及骑从之象（参见彭浩撰《江陵马山1号墓出土的两种绦带》）。

古代组、绦制法很多，赵丰《中国古代的手编织物》一文介绍了古代织物的斜编、绞编、环编三类手工编织法。江西靖安的东周古墓就出土保存完好、工艺精湛、色彩鲜艳的菱纹组带。战国楚墓中有仅数厘米宽、却还织着精美彩纹的绦，与锦同做衣物镶边，如马山1号楚墓有经、纬线编织的绦，今人或称穿绕纬花绦。用绞编法制。一件凤鸟花卉纹绣浅黄绢面绵袍，外缘用田猎纹绦，内缘中部和大襟上部内侧用龙凤纹绦，内缘两侧用凤鸟菱形纹锦，袖和下摆缘均用大菱形纹锦。龙凤纹绦呈深棕色，土黄、红棕、钴蓝三色的对龙、人形和展翅的凤鸟纹布置在菱纹框中。田猎纹绦也是这三色，表现乘一辆田车正在追猎的猎人，还有武士搏虎图。还有紃，是嵌在衣缝中的环编织绦。长沙马王堆出土3种花纹组带：装饰衣物的丝织狭长带子，简文叫繻缓绦；用于手套等，织有“千金”篆文的千金绦；还有鱼尾纹的捆尸筒状带子，单用两组经线呈45度角相互编结，呈现彩花，都是斜编法。还有朱墨彩绘的纱带（也有学者认为这类带子单用经线的为组，用经纬线织的为绦。有学者认为马山、马王堆的一些绦是用针织法制作的）。《楚辞·九歌》说：“纂组绮缟，结琦璜些。”汉代《淮南子》说：“蔡之幼女，卫之稚质，捆纂组，杂奇彩；抑墨质，扬赤文。禹、汤之智不能逮。”这些出土物完全可以证明文献的记载和女郎们的智慧。

汉晋时期的新疆尉犁县营盘遗址出土彩绦，用彩丝织出长方格或长条骨架，内填上几何纹、动物纹、云纹等，多做衣领、袖的镶边，或嵌在衣片接缝中。《后汉书》载皇后入庙服、蚕服都缘以绦，或就是这类绦。民丰县尼雅遗址出土几何纹编织带。新疆阿斯塔那北区39号墓出土东晋织成履，是用绞编法制作的，花纹为四条绦状。

唐朝的织染署分工很细，组绶之作（织丝带）有五个：组、绶、绦、绳、缨，或作腰带，或作大绶、小绶等。敦煌出土有唐代菱格纹绦、彩色几何纹绦等。日本法隆寺存有用斜编与绞编结合而成的唐代彩花组带。唐宋后组带仍有窄条状、显出花纹的，有绳状、双色或单色缠成的，粗细不一。或用作腰带，如儒士系腰的绦、女子的裙绦；还作头绳、带穗、印绶、玉佩绶、扇坠之类。过去北京专门有绦行、绦儿匠，苏州有缏绳行，还成立过彩绳工所。如今戏曲舞台上还在用组带。

编制组带技艺有不少发展。武进市明代王洛家族墓出土的素缎衫，缘饰黄棕色钩编网纹叠花贴绣的花边，有牡丹和梅花纹，以金线钩边，内用红丝填满并留出镂空网点纹，网点纹里再填金粉，花心为古钱状，分外富丽。学者指出它是用简易的钩针工具，把金线和彩丝钩编成花叶枝干，再用补花工艺连缀而成，一般认为这种工艺是清末传入，出土实物证明它源于我国。清代民间还使用丝质花边带子，用土织布机织双色花纹。如今山东青州的机织花边，是1911年后在传统技法上发展而来的，富于装饰美。

民间至今还流传一些编织彩带工艺。如四川成都市华阳有一种丁桥织机，学者们研究说和三国时马均发明的多综多蹑织锦机相似，今民间艺人仍用来织花边（俗称辫子），是一种窄条的色织提花丝织物，花样达数十种之多。也就是古老的绦、扁绪。湖北省大悟织锦带，用较粗的彩棉线编织，工艺复杂，可用做衣裙镶边，或裙带、帽带、裤带、绑腿带、云肩垂带（系铃铛），还用来系结嫁妆，作床上的帐钩带等。带上不同的花纹有不同的含义，如白果纹寓白头偕老；蝴蝶闹金瓜图案，寓团团圆圆；莲、笙、桂图案寓连生贵子。还有千变万化的几何纹，以及表达吉祥的文字。姑娘出嫁时，用白果纹锦带捆缚嫁妆，寓意亲密相连，白头偕老；新娘还把亲手织的锦带送给亲友，表达喜庆、谢意。

组带，也正是传统的结缠工艺的载体，可以打多种多样的彩色花结做装饰，即今天说的中国结。

结的来源很早，古人结绳记事，结饰已经开始。战国时的玉佩组绶等都有结饰，沈从文先生的《中国古代服饰研究》书中有图片介绍。宋代晋祠侍女塑像上有彩结和玉佩连在一起，系在裙上。明清时的宫绦，在系玉佩的绦上打花结。这是渊源很古的。

古人束腰带，挂绶带，也都打结。也在伞盖、旌旗上系结，以增气势。长沙的楚国《人物御龙图》、顾恺之《洛神赋图》、唐代的《步辇图》中的伞盖都有彩结。长沙马王堆1号汉墓出土的笙等物件都系着彩带；帛画上也画有彩羽连系着玉璧，垂挂而下；不但可在身上佩系，还可挂在室内作饰，正是《礼记·明堂位》说的璧翣，郑玄注说：“周又画缯为翣，戴以璧，垂五采羽于其下。”汉代画像石中也有结，愈加复杂，有的已类似今天说的百吉结、盘长结。彩结作为美好的装饰逐渐普及开来。

古代女子常在身上的披帛、腰带、衣带、发带、玉佩绶带上打花结，裙、裤子的开衩上也系花结，使衣饰更华丽。如香囊、扇子柄、剑柄、笛箫等也常用彩结为饰。《红楼梦》中写到在汗巾、香囊、扇柄、玉佩上都缀彩结。

结也是实用的，可用来随身携带珍贵的小物件，如用结结以脂粉盒、小铜镜等悬挂在身上。唐代传奇《柳氏传》写柳氏“以轻素结玉盒，实以香膏”赠给爱人。再进一步发展，就可以用彩结联成小袋子，南北朝时庾信的《题结线袋子》有诗赞美：“交丝结龙凤，镂彩织云霞。一寸同心缕，千年长命花。”在书信、礼物、包袱上也都打以彩结。

古代端午节时人们还佩打成彩结的长命缕，以祈求辟邪、吉祥长寿。孟晖《潘金莲的发型》一书介绍说：“长命缕也叫续命缕、辟兵缯、五色丝、长索、朱索、百索、宛转绳等，名称很多。”并指出长命缕要“结为人像”（《酉阳杂俎》）或“日月星辰鸟兽之状”（《荆楚岁时记》），花样复杂。宋代还以珍珠串结种种花样为端午装饰，即所谓真珠结络、珠囊、珍珠百索（《武林旧事》）；或者“以百索彩线、细巧镂金花朵，及银样鼓儿糖、蜜韵果、巧粽、五色珠儿，结成经筒符袋”（《梦粱录》）。江西德安周氏墓就出土一件珠囊，用珍珠连成小袋，内盛褐色香囊，连一支发钗，可插上发髻。可见当时结饰的风采。

女郎用的结最著名的就是同心彩结，象征爱情、友谊，赠给爱人、亲友。同心结简单的只是两个圆环相连（图十四），但如花朵形的长命花、同心花；或鱼鸟、龙凤等对衔着结子；都也可叫同心结。《飞燕外传》里已写到五色同心大结。繁钦《定情诗》说：“何以结中心？素缕连双针。”《谢氏诗源》说这源于一个故事：文胄与女子姜氏相爱，赠姜氏一函百炼水晶针，姜氏启履箱，取连理线，贯双针，结同心花以答之。”素缕是纯洁，针是真心，真可配同心结花。古代结婚时设的青庐上也有彩结缀绕，敦煌壁画有绘画。婚礼中，更要用红绿彩帛挽结，连着一对新人。新人各剪下一缕头发打成同心结，叫做结发。新人喝合卺酒的一对合欢杯也用红绿同心彩结相连，十分圣洁（见《梦粱录》等书记载）。

图十四　同心结结法

女郎挽彩结，为的是结出无尽的情韵，自是颜色、材料无所不有。如用轻素、素缕打结也可以，手帕也可以（古代出土的方形小手帕子，在一角上缀一段带子；也有宽达数尺的手帕，或叫汗巾。都可打结和系挂）。邹枢《十美词纪》写一位女郎如意，和爱人分别：“临别更无一言，惟以绣花汗巾，挽结数十，掷我而去。”但也有用金丝的金缕合欢结赠给爱人（《情天宝鉴·张女郎》），或用合彩丝绳，就是多色合在一起的一根彩绳；或用两根不同色的彩带打同心结，叫合欢带。

结上也可以连缀很多心爱的小物件，像五色珠、金花、巧粽、果子、相思红豆、古钱、流苏等。如宋代的经筒符袋就是，《初刻拍案惊奇》卷三十二也写到：“开了箱子取出一条白罗帕子来，将一个胡桃系着，结上一个同心结，抛到女子面前。”明代汪砢玉《珊瑚网》卷十七《法书题跋》有诗句：“仙女吹箫忽下楼，问年十七尚含羞。五铢钱串同心结，百和香匀半臂鞲。”

结的花式很多，在点状、网状、花状等基本式样上变化万千，从简单的单环、双环、十子结、蝴蝶结、万字结、燕尾结等到花卉、鱼鸟、人物、吉祥器物等无所不有。《红楼梦》三十五回中的莺儿打络子，即打结子，就精通种种花式：“一炷香、朝天凳、象眼块、方胜、连环、梅花、柳叶。”

古诗文里还有同心盘龙结、同心凤凰结、鸳鸯结等，都盘结成龙凤鸳鸯等形。古画里还有如阴阳八卦般的结。宋代仇远《霜天晓角》词载：“绮帷高揭，风动流苏结。”南宋胡三省的《通鉴注》记流苏结，是用五彩盘成球作心，再用彩丝同心垂挂而下。河南白沙宋墓壁画中就有流苏结。

彩结是美好的装饰，更具备美好的象征意义。同心结、连环结及龙凤鸳鸯等结等隐喻情爱，攒花结、梅花结、蝴蝶结、莲花结等则是兼喻绮丽的自然风光和情爱。象征金玉满堂、吉祥如意则有金鱼结、百吉结、双环四合如意绦等。丁香结，本是指细小的丁香花成簇开放，纠缠如结，隐含着春愁，女郎用带子打出的丁香结也含有愁怨之意。

各种花样、色彩的花结，按所要表达的心绪、按季节、节日、场合不同而选用，又需与衣服的色调、图案互为映照。如宋代《却坐图》的皇后，身后的组带上结出几个硕大的朱红花结，显然是春日游园的装饰。春节前后，民间喜欢用金鱼结、百吉结（即盘长结）等；宋代《梦粱录》载腊月时“医师亦馈屠苏袋，以五色线结成四金鱼同心结子，或百事吉结子”送人，悬于额上，以辟邪气。端午当然是长命缕。七夕是用七结，就是打七个圈的盘长结；少女拜织女祈求爱情，就系上同心结。元代陈樵《七夕宫词》有“月下金钿照骨明，同心丝绘红生缕”之句。

考古中也出土有结饰实物，男女都用。马山1号楚墓棺上就用黄色纱束打结，连着琉璃管和琉璃珠子。女主人身上，一件袍腰系黄色腰带，上打活结；又用一根组带套系在腰带上，下联圆琉璃珠，打两个结子；这组带上又缠接一根带子，连着一根玉管，也打结。新疆尉犁县营盘墓地出土一件汉代香囊，圆筒状，中间束腰，系红、黄、褐彩色丝带14条，其中4条打花结。唐代青海都兰1号墓出土编出多个卍字的丝绳，有的还垂着丝穗。敦煌出土丝绸中也有多个小花结相连，或一个大花结周围绕以小花结的。宋代黄升墓的绣花香囊，上用丝线打花结相连，是一个结线袋子的实物，即《红楼梦》里的络子之类。宋代张先词：“心似双丝网，中有千千结。”正似它的写照。金代齐国王墓出土一根双蝶结（男用），系在腰带上为饰，这种组带也叫小绶，是用黄绿二色丝编，上打三个花结，中又间以两个蝴蝶形同心结。内蒙古额济纳旗元代黑城子遗址出土一个葫芦形香囊，上绣花卉人物，下坠彩丝结，由褐、蓝、黄、白四色丝编多个结子披垂下来，为百吉结、三环结、同心结；中缀两颗绿花籽。葫芦颈间也缀黄褐二色丝编成的花朵形结。

绞缠技艺，是用线绳缠绕出图案，古称宛转、婉转。也和结饰相似。在2000多年前就已成熟，如湖北江陵雨台山楚墓的一柄青铜剑，剑柄上以细麻绳绞缠出装饰图案。汉代《西京杂记》就写：“（西汉）宣帝被收，系郡邸狱，臂上犹带史良娣合彩婉转丝绳，系身毒宝镜一枚，大如八铢钱。”古代的弓、香炉柄、刀剑柄、伞扇柄上，盛放高贵物品的盒子外，也常精心用丝线缠束细致的花纹。敦煌发现的佛幡，幡竿就有以此为饰的。宋代有一种腰带，如竹盛五色线，拽之为戏，叫做变线，或类似于此。又如北京白塔寺出土的一件密封册，是外用十七种颜色缠绕的方形小盒。北京故宫的一柄羽扇，木扇柄上用蓝、红丝线缠结，中段裹麦秸，以黑线束几何图纹。古代端午节长命缕除了打结外还用宛转技法，所以也叫宛转丝绳。今天端午的小荷包、香囊还多用五色丝缠绕；四川泸州油纸伞的伞骨上，仍用五色丝绦缠绕五层不同的花样。

古典的一套女子衣物自然还包括有鞋靴，女子还佩戴簪钗、手镯、戒指、耳环、耳坠等首饰，戴四季时花、荷包、手帕等，和衣物上的图案、色彩、衣带、腰带、衣纽、花结等按照应用场合、时令、穿着者身份互为配合，装点出四季花鸟、风景、节日风俗，表达爱情和吉祥幸福的心愿，相思的情愫，奥妙无穷，不是一时能说得尽的。