传统面料与服装搭配的历史和文化积淀

中国先民在纺织业尚未出现的原始时代，是利用天然的花卉、皮裘、羽毛制作衣服，后来不断发展生产力，开发纺织材料，终于使中国成为世界独一无二的纺织大国，几千年来获得很高的成就，涌现了世界上最美丽的丝质绫罗锦绣、棉、苎麻布等织物，为服饰艺术奠定了物质基础。中国作为世界蚕丝、苎麻纺织的发源地，在技术上曾影响了世界各国；丝绸、苎麻、棉等织物还不断出口到国际市场，极大地丰富了世界服饰宝库，受到各国人民的珍视，今天仍然如此。当然，我们不能单是输出原料而已，还要不断努力，用原料来制作出美妙的衣服。

花衣、卉服

千万年前，人们最初的衣服就是随手采撷来树叶、树皮、花卉、藤蔓，遮在胸前或下身，叫做花衣、卉服（卉服也有解释为絺葛之类的），既可作装饰，又保护身体。今天看来是简单之极，却是服饰美的起源。

“女娲娘娘从南来，头没有帽子脚没有鞋。身披着芦衣泪满腮，全心全意创世界……”这首河南西华县民歌里唱的女娲，就是身披卉服的先民形象，先民们从元初走向文明，辛勤劳作，才有了包括服饰在内的辉煌文化，那是多么艰苦的历程！

到后来，人们的衣饰大大发展了，却也没忘记这蕴含元初的美、浪漫的美的花衣卉服。战国时屈原的《九歌·山鬼》，写一位山中的女神，就以芳草香花为衣裳披在身上，等待爱人的到来：“若有人兮山之阿，被薜荔系带女萝。”“被石兰兮带杜衡，折芳馨兮遗所思。”这就是卉服的影子吧。古代仕女画家常画的毛女图，是绘秦代宫女毛玉姜在山中生活，披覆花卉草叶为衣裳。历代还有在衣服上直接粘花蕊、花朵为美的。《纪纂渊海》载唐时：“杨恂遇花时，就花下取蕊，粘缀于妇人衣上。”据说是用蜡粘的。《花里活》记虢国夫人在裙襦上缀满红水仙花（即今天的口红水仙花）。

唐代王睿有诗云：“通草头花椰叶裙，蒲葵树下舞蛮云。”写女子祭祀女神，在蒲葵树下起舞，戴着通草做的头花，穿着椰叶裙，这椰叶裙就是用树叶、树皮布之类制作的。今天在一些民间古老的舞蹈中，还能看见用芭蕉叶之类遮身的演员。

海南省黎族今还有树皮布工艺，把树皮剥下，浸洗、晾干，制成片状，然后裁制上衣、裙子、腰带等。

皮裘

古人捕猎动物后，要把兽皮剥下来加工成皮裘，这也是最早的衣服之一。《礼记》中就记载古人被发、衣皮。人们或在腰间缠裹一张兽皮，这可算是最早的雏形的裙子，或者说是围腰。或是把一块兽皮围在下身前，叫做蔽膝，也叫韨。后来它们都还在衣饰中保存有痕迹。或者把整张皮裘披在身上，以抵御严寒。再后来，由敝膝发展成了前后两片的裳，加上上衣，才形成了衣裳制度。

商代甲骨文的衣字，就是去毛的兽皮之形，裘字就是未去毛的兽皮。披和帔、被等字都从皮，因为古人白天披兽皮衣、夜晚当被子。人们学会养蚕、纺麻，有丝麻料之后，狐裘、羔裘（羊羔皮裘）、鹿裘、麋裘、银鼠衣（貂裘）等都还受重视，冬天仍要穿。《诗经·羔裘》说：“羔裘如膏，日出有曜。”日出照耀羔裘，光泽如油膏。《论语》记孔子冬天穿裘，有“缁衣羔裘”、“黄衣狐裘”等，不同色的裘和外衣配穿以求色彩鲜明。《礼记·玉藻》载贵族文士穿裘十分讲究：“君衣狐白裘，锦衣以裼之。君之右虎裘，厥左狼裘。士不衣狐白。君子狐青裘豹袖，玄绡衣以裼之。麛裘青豻袖，绞衣以裼之；羔裘豹饰，缁衣以裼之；狐裘，黄衣以裼之。锦衣狐裘。诸侯之服也。犬羊之裘不裼。”百姓用羊裘、犬裘，不搭配外衣。今天民间也还有羊、犬皮出产的。

唐代郑处诲《明皇杂录》记载：“玄宗与贵妃避暑兴庆宫，命进碧芬之裘。碧芬出林氏国，乃驺虞与豹交而生，大如犬，碧于黛，香闻数十里。”这外国奇兽碧芬的皮制的碧色、浓香的裘也只有玄宗与杨妃能拥有吧。虽是传说，但历代确实有各种女郎们爱穿的精美皮制衣裙、皮靴等作为冬衣。唐代李白有诗句：“粉图珍裘五云色，晔如晴天散彩虹。”或是染成彩色的皮制，如同云霞、霓虹一般。也有以彩色丝绸为表、皮为里的裘。唐诗中提到貂裘、狐裘、鹿裘等，明代《天工开物》也载貂、狐、羊、鹿等皮裘，小说《金瓶梅》提到当时流行貂鼠（即貂）皮袄等。《天水冰山录》则记貂鼠裘袄、豹皮禅衣、狐裘、貂鼠风领。《红楼梦》里的凤姐是豪家女子，也有刻丝银鼠（伶鼬）褂子、灰鼠披风、天马（狐）皮褂之类，把皮裘和精美的织物相结合。边缘当还有“出锋”，即露出的毛皮（图三）。

图三　清代改琦绘凤姐穿有出锋的皮衣

清初《深柳读书堂十二仕女图》，有“烘炉观雪”一幅，绘仕女赏雪，戴皮质帽子（别名叫“卧兔儿”），穿立领袄，外加暗驼色绸披风，以皮为里，有出锋。“裘装对镜”一幅也画女子穿袄、有出锋的石青色披风。正类似凤姐的打扮。晚清小说《泪珠缘》四十回也写到“一件紫绛珠儿皮袄子，襟袖上用白缎条盘出回文万字”，“下面穿着弹墨细绉裙”。

还有皮裙，《红楼梦》第六回写到凤姐穿灰鼠披风配“大红洋绉银鼠皮裙”，也是以绸缎为面、毛皮为里、有出锋的。

传统中还有鱼皮衣，东北的赫哲族曾被称为鱼皮部，就是以鱼皮做衣服的，今尚可见。

羽衣

原始时期人们也把鸟儿羽毛连缀成片穿着，就是羽衣。《礼记》记有古人衣羽毛、穴居的情景。它既斑斓美观，又可御寒，还代表对凤凰、鸟类与对太阳、光明的崇拜。所以祭祀神灵、起舞时就要穿，成为仙神的象征。羽冠在良渚文化玉雕、江西新干大洋洲玉雕等文物上都可见到。广西汉代铜鼓上也常见舞人戴羽冠，穿前后两片、羽毛缀成的羽裳。直到清代，《南越笔记》中还记载女巫“头戴鸟毛之冠，缀以璎珞”起舞。西南、台湾少数民族近年还用羽作头饰，有的用百鸟衣作祭祀礼服，是绣满花纹的衣上饰羽毛，犹存古韵。可见流传之持久（图四）。

图四

从商代直到汉晋，雕塑、绘画中还不断出现男女羽人的形象。如汉代铜铸羽人、铜镜上的羽人。甘肃酒泉丁家闸5号墓东晋壁画上的一位女身羽人，穿嵌珍珠的上襦，袖间、领上都加羽毛，下系彩色条纹裙、朱红长裤，裙缘也以羽毛飘缀。江苏丹阳金家村的南齐绘画也有羽人，头插三支长羽毛，穿窄袖衫裤，束长腰带和腰裙，衫短至手肘，裤短至膝盖，袖口和裤管处皆缀羽毛；还有羽人持两扇孔雀裘，如翅膀一般，使用一片片孔雀尾翎叠压而成，下系飘带，带端缀珍珠。他们和道教仙人、和唐代穿羽衣起舞都有关系的。道教《真人内传》载，女神南极夫人的服装是“被锦，服青羽裙”。仙子穿的还有翠羽华衣等名。羽衣、羽裙和锦绣色彩不一，或羽裙和锦衣、珠襦相配，或羽衣和霓裳相衬，愈加绚丽。这些浪漫画面不仅是艺术想象，也是真实的存在。古人常穿用羽衣羽裙，表示对神仙的羡慕，对天宇的向往。

如唐代最著名的羽衣霓裳舞，舞衣绝美，白居易《羽衣霓裳舞歌》详记：“虹裳霞帔步摇冠，钿缨累累佩珊珊。”写饰着翎羽的衣衫，霓虹般的彩裙、帔，配插满钿钗的步摇冠、累累玉佩璎珞……清末画家马骀绘一位舞姬穿长裙长衫，就加一件孔雀翎毛制的半袖。还有唐诗宋词里写的翠羽裙，缀翠绿羽毛。唐代诗人张乔《杨花落》诗有句：“人家女儿出罗幕，净扫玉除看花落。宝环纤手捧更飞，翠羽轻裙承不着。”写杨花飘洒，女孩走出帘幕来观赏，穿的翠羽裙是那么轻盈，连杨花也无法承载。

在文物中也有饰羽毛的织物。长沙马王堆1号汉墓出土一幅羽毛贴花绢，绢地上用橘红色、青黑色羽毛贴出菱形纹，间用绢条，形成菱形勾连纹。中央有柿蒂形花，是贴羽毛的绢片制成。近代尚存的点翠工艺是在衣物上用胶水画花纹后贴翠鸟羽毛。

另外，古代的袿衣缀三角形和长条形的装饰，就是仿鸟羽形。还有一些舞女穿的云肩，如羽毛般翘起；有的半袖袖口缀羽状装饰。这都与羽衣有关联。用罗縠等制作的薄衣，也被称为羽衣。羽衣羽裙成为仙子、女郎的盛服。羽毛的丽彩、飘逸，永远使人们飘飘欲仙，进入美好的想象。

丝、麻、棉、毛羽、葛、竹蕉的纺织

花卉、羽、裘都是天然质料，制作衣服有很大局限性，只有在发明了丝、麻、棉、毛、葛的纺织技术后，中华衣冠服饰才获得更大的发展。灵慧的人们把它们巧作加工，精心制作成裙衣，华美可喜。

传说是先祖黄帝的妻子嫘祖发明了养蚕纺织，被尊为蚕母。约7000年前的浙江河姆渡文化遗址就发现蚕纹雕刻，约6000年前陕西半坡遗址就有丝绸的痕迹。从此丝绸不断发展，种类繁多，色彩鲜丽，花纹千变万化，深受人们的喜爱。今天它仍是享誉全球的高级衣料，是沿袭千万年的骄傲，是中华服饰文化的载体之一，有了它，曾失传的还能恢复，已遗忘的仍能寻觅。

传统丝绸制品有共同的特点，轻软、透气，穿着舒适；水一般流动、悬垂、飘逸的韵律，时有褶纹波漾；变幻闪烁美妙的蚕丝特有的光芒；有细致肌理，平滑质感，华美典雅而柔和，本身就是传统文化的体现。但品种不同，质感各异，又各有风韵。有如云如雾的罗、纱、绡、縠；厚实的锦、绸、绒、缎；闪现奇光的绫；可揉成一团握在手心的弹性绸；制一件衣轻盈得不足一两的轻纱；透气舒适的香云纱；华贵的缂丝、织成；还有苏，纯净颜色的丝绸；绦，用丝编的带子；组，是绦的一种……

丝绸不易保存，早期的实物很少，最早的是5000年前河南荥阳青台村的一块绛色罗，还有浙江吴兴钱山漾的良渚文化遗址的绢片、丝带、丝线。1984年河北藁城台西村出土商代的平纹的纨、绉纹的縠、绞经的罗和斜纹绮，河南安阳殷墟妇好墓也出土纱、纨、回纹绮，都是粘在铜器上的。陕西宝鸡茹家庄西周墓的铜剑柄上粘有菱形花绮，辽阳魏营子西周墓出土有斜纹组织的锦。可见丝绸历史的悠久。古代丝绸生产中心在陕西一带，后来发展到江南，至今江苏、浙江的苏、杭、湖州仍是世界丝绸生产中心。全国不少地区如山西高平、河南南阳、山东昌邑，还有陕西、广西等地也都产丝绸。辽宁等省则产柞蚕绸。

麻，即大麻、苎麻等，在古代多作平民用的较粗衣料，也可织出精细麻布。麻的历史也很悠久，浙江余姚河姆渡就出土约7000年前的双股麻线和三股草绳，浙江钱山漾遗址与丝帛同时出土了几块苎麻布。河北藁城台西村有商代的两块大麻布残片，陕西宝鸡西周墓有平纹麻布。江西贵溪出土东周的棕色、深黄色麻布，有的布上有银白色花纹。东周时麻布已很精细，最细的可达30升（1升为80缕经纱，30升即约半米的宽幅内有2400缕经纱）。江苏六合和仁东周墓的苎麻布，经纬密度为24根/厘米和20根/厘米，约合15升布。湖南长沙早期楚墓的苎麻布约合17.5升布，已比现代的细棉布还细。马王堆汉墓也有大麻布，以及精细的表面有乌亮闪光的苎麻布（即綀，合21至23升），似采用了近代的踹布方法，让织物表面具有光泽。苎麻布也叫纻，在汉代是高级衣料，和锦绣等一样不准贾人使用。《汉书·高帝纪下》：“贾人毋得衣锦、绣、绮、縠、絺、纻、罽。”用它制成的白苎（一作白纻）衣轻薄洁白，穿着它起舞的白苎舞十分有名。

苎麻布在我国西南多有出产。如汉代四川的黄润布，人们一致赞美，扬雄《蜀都赋》说：“筒中黄润，一端数金。”司马相如《凡将篇》说：“黄润纤美，宜制禅（单）。”它纤细柔软，最适宜制作单衣。据《华阳国志·蜀志》说就是苎麻布，一匹布可以装入竹筒里去，可见制作之精细，所以价格极为高昂。《后汉书·西南夷传》还记云南哀牢人有苎麻布：“阑干细布”，织成精美文章，有如绫锦。苎麻布中质地最细薄的叫綀，马王堆的三块綀子细得可与丝绸比美。宋代《岭外代答》记广西静江府（桂林市）产苎麻布，左右江地区也产綀子，有花纹的叫花綀，还用真红色染。苎麻布还是良好的暑天衣料，也叫夏布，如今江西万载、湖南浏阳、重庆市荣昌县、广西桂林等地都有生产，继承了远古的文化，畅销国际市场。如荣昌县的麻布，就是古老的黄润布。广西临桂县的六塘镇仍沿袭生产古法，种麻、绩麻丝，在地窖里织成白布（地窖里阴湿，织出的布才优良）。刚织的布是手感僵硬的，越洗涤就越轻软洁白。古诗文中描写的叠雪裁霜一般的白苎衣、白苎裙就是它啊！

我国棉花纺织历史也很久远，不过古代多在西南、西北一带种植，有榻布、答布、白叠、吉贝等古称。福建崇安武夷山船棺内就有一块3000多年前的青灰色的棉布。新疆民丰东汉遗址有蓝白印花棉布、白布裤和手帕等残片，还有一块蜡染棉布。各地也有魏、晋、南北朝、唐朝的棉布与丝棉合织锦出土。《太平御览》卷八百二十，引三国时的《南州异物志》，记有吉贝制作的五色斑布，有花纹，染以彩色。唐代广西的桂布，白居易曾有吟咏。当时棉布因中原少见而很珍贵。(www.xing528.com)

宋代，棉织品逐渐广为应用。《岭外代答》记载南宋时，广西及广东的雷、化、廉州，海南岛黎族地区，都盛产吉贝，有精细的或较粗的，或洁白的或彩色的，用来做衣裙以代丝绸、苎麻。还记载南诏纺织的白氎吉贝、朝霞吉贝十分精好。

元代后棉织物已成为全国的主要衣料之一。在长江流域，棉织技术经女纺织家黄道婆（上海乌泥泾人）从海南岛引进、改良，提高得很快，陶宗仪《辍耕录》记载，能织出粲然如写的折枝花、团凤、棋局等华美图案。山东嘉祥县的元代曹元用墓出土菱形花纹棉织锦，白底显浅黄色花，以麻布衬托，很精致。明清时有标布，是优质的阔幅布；毛青布，《天工开物》说染成深青色后用胶水和豆浆一过，再放入蓝靛缸就可以染成，布面隐有红光，多制礼服；紫花布，是天然带紫色的棉花纺纱和白棉纱织布；青花布，即蓝印花布。褚华《木棉谱》还载有布密而狭短的小布；稀疏而阔长的稀布；极细的飞花布，又叫丁娘子布，是一位擅长弹棉花的丁娘子纺织的，极为精软。还有坚韧而粗的褡裢布，较耐用。江苏松江地区出产的松江细布也很著名。

在棉布中，一种蓝白二色织方格花的图案流传最广。1959年新疆于田屋于来克遗址就出土一件北朝时的长2.15厘米，宽14.5厘米的褡裢布，经纬密度为25根/厘米和12根/厘米，用本色和蓝色棉纱织出方格纹。巴楚脱库孜沙来晚唐遗址的一块蓝白花棉布，在蓝色地上以白色棉线为纬织出花纹。令人惊奇的是这种蓝白相间、以方格为图案骨架的棉布一直延续下来。如用蓝靛染蓝棉纱，和白棉纱一起织的方格纹布，曾是广西普通民众的衣料，今天广西宾阳县尚还有人提及，巴马县也还出产。陕西的扶风土布也以蓝白色纱织方格纹。山东济宁、梁山一带的花织布，以方格子花为基础，织出近百种花纹、文字。河北魏县的棉布也有方格、条纹等。

蓝白印花布也起源很早，于田屋于来克遗址就出土了一块蓝白印花棉布。

在西南广西、贵州出产的蓝白花纹、五彩花纹的棉布，过去被誉为洞锦、武侯锦。绚丽的彩织棉布今天在山东郾城、嘉祥县也还出产，郾城的彩织布用近20种彩丝织出大八卦、小八卦、灯笼花等复杂花样，被称为迷魂阵、难死人。用传统工艺生产棉布的还有上海乌泥泾、河北省魏县、山东嘉祥县、安徽肥乡县、新疆伽师县等地。上海乌泥泾有黄道婆创制、元代《王振农书》有图样的三锭纺车，民间艺人还能用来织棉布。

今天棉织物用现代机器生产很方便，但民间手工棉布有淳朴的美，透气性强，渗汗保暖、绿色无毒，穿着舒适，仍受喜爱。

毛织是用动物类的绒毛捻线织布，或以绒毛搓打成片（叫毡），在我国历史也很久远，甘肃永昌鸳鸯池就出土原始时期的毛织物。新疆哈密的五堡遗址（公元前1200余年）出土精美的斜纹、平纹两种组织的毛织品。青海诺木洪遗址（公元前790年）发掘出5块黄褐二色相间排列的条纹罽。周代，《诗经》里有把“毳衣”染成青色、红色的记载。古代把较细的毛制品称为罽，较粗的称为褐。罽有染彩的，比较贵重，制成衣叫做罽衣、罽裘、罽袍，唐诗中有记载。还有用色线织成彩条纹的斑罽。新疆民丰的尼雅遗址出土人兽葡萄纹罽三块，同墓出土龟甲四瓣花纹罽，在靛蓝色地上显绛红色花瓣纹。新疆巴楚脱库孜沙来遗址出土唐代平纹的毛褐、黄蓝色条纹褐等。敦煌文书则有褐、斜褐、绯粗褐、淡白粗褐、粗紫褐、桃花褐、红褐、紫褐、碧褐等，有数十种名称。唐诗中有褐裘，是平民所用，但陕西法门寺地宫衣物帐石碑还记载金褐、银褐制成暖子（盖被之类），是加金银线制作的贵重之物。唐代柳宗元有“鹅毛御腊缝山罽”，写南方人民用鹅毛做罽。古文中还有毡裘。

元、明代有高档的毛织品琐幅（或称琐里、梭服），《情史》载元代顺帝的爱姬凝香儿，着琐里绿蒙之衫，琐里蒙茸如毡，但很轻薄，宜于秋时着。有红绿二色，至元间进贡。帝又命工以金笼之，妆出鸾凤之形，制为十件大衫。明时《天水冰山录》载琐幅有红、青、绿、蓝、沉香色的。清代褚人获《坚瓠续集》：“西洋人以鸟毳毛染之，织成段疋，光采夺目，虽垢腻亦莫入，名曰梭服。”明代还织造羊绒，以陕西为盛。曾入贡宫廷。古人还称羊毛织的细罽为呢。古代还有毛质的罗等。

毛织物给人以厚茸、温暖的感觉，人们也不曾忘记。今天民间也有毛纺织及擀制技艺，如四川省昭觉县、色达县的彝族毛纺织；藏族的牛羊毛编织技艺，把羊毛纺成线，制作色彩鲜艳的氆氇等。也有在毛织物上加彩绣、羊皮金等，艺术性很高。

古代还有羽裘、羽锦、羽纱、羽缎，用鸟羽捻线制造，很厚实，可避雨雪。如《左传》记载楚王穿复陶，晋代杜预注解说复陶就是羽衣，可抵御雨雪，当是用羽毛捻线织造。战国时宋玉的《讽赋》记主人之女“披翠云之裘”，也是翠绿羽毛制。章樵注：“辑翠羽为裘。”这种裘不是皮衣，也称为呢。古籍里还有青凤裘（孔雀之类羽线制）、孔雀裘（孔雀羽线制）、鹤氅裘（白鸟羽制）、鹔.鹴裘（《留青日札》说鹔鹴是长颈、绿色、似大雁的鸟儿）等。《拾遗记》说周昭王时以凤凰毛以为裘。六朝时傅玄诗说：“轻裘缀孔翠，明珂曜珊瑚。”《西京杂记》说司马相如和卓文君私奔到成都，以所服鹔鹴裘赊钱卖酒。还有人把雉头裘献给晋武帝，武帝认为是奇装异服，下令焚毁。《南齐书》载文惠太子时有织孔雀毛为裘，光彩金翠。唐代安乐公主有百鸟裙，也是鸟羽织造。宋代南方用翡翠鸟毛织造毛缎一类织物（《诸蕃志》）。清代郝懿行《晒书堂诗钞》载“今优伶有著孔雀及雉头、鸭头裘者”。雉头、鸭头裘是以雉鸟、野鸭颈毛制，也很华丽。《红楼梦》里宝琴的凫靥裘就是青碧色野鸭毛制的，今还存有类似实物。也有羽线织的毛锦，唐代李白描绘女仙上元夫人“裘披青毛锦”，即披青色毛锦裘。《红楼梦》四十九回写黛玉罩大红羽缎对衿褂子，还有羽纱斗篷等，也都是光彩夺目的羽织；同时写到“洋线番羓丝”，则是丝线和毛线混织。

凫、孔雀等鸟羽线和金银线、丝线共织，有金翠辉煌的美。明代皇家服饰如定陵出土妆花缎、纱、缂丝龙袍或袍料就有使用。《红楼梦》五十二回写宝玉穿一件雀金呢裘衣，是俄罗斯制的，其实就是中国产品，用孔雀羽毛和金丝捻成孔雀金线织造，雀羽细毛茸茸凸起。因被火烧个窟窿，引出了丫环晴雯病补雀金裘的故事。至近年在广东粤绣中，也有用孔雀羽捻线刺绣的。孔雀易饲养，尾羽会自己脱落，容易找到，这也是孔雀羽线流行的重要原因。

葛纺织在古代也很知名。葛是一种藤蔓植物，葛根可食用、入药，葛枝可提取纤维织出轻软凉爽的葛布，最宜做夏衣。1972年江苏吴县草鞋山新石器时代（约公元前5400年）遗址就出土了罗纹葛布。后来古人专门造一个字：絺，来指精细的葛布。唐诗和明末描写岭南风物的《广东新语》都记述了葛布的生产过程。明代宫中只有皇帝能穿葛衣，可见其珍贵。如今种葛取根的人家还有，葛布却随着现代纺织业的到来渐渐为大家忘却了。但古诗文里我们还能读到葛衣、葛巾等词。山东孔府还存有明代的葛衣实物，呈现葛的褐黄本色，质地细密，传达出这种织物的美。

古代又有绉，即绉纱，经纬线加拈而收缩起绉纹。丝绸中的縠就是绉的一种。《诗经·君子偕老》载贵妇有“蒙彼绉絺”，即起绉的细葛布（絺）。浙江诸暨曾出产一种山后布，是布满谷粒状绉纹的细麻布，也是绉。

另外古人还有用竹子、芭蕉纤维制作的衣物，也是作为夏季凉衣使用，叫做竹布、蕉布（也作焦布），明代《天水冰山录》还记有妆花焦布。用蕉布制衣服叫蕉衣。还有避雨用的蓑衣、棕衣，暑天用的竹衣之类，元代乔吉的曲子《竹衫儿》写的竹衫，以竹片或竹管缀成：“并刀剪龙须为寸，玉丝穿龟背成文，襟袖清凉不沾尘。汗香晴带雨，肩瘦冷搜云，是玲珑剔透人。浃背全无暑汗，曲肱时印新瘢，衬荷花落魄壮怀宽。挹风香双袖细，披野色一襟团，满身儿窥豹管。”它沿用到清代。

古代还有用纸制的纸衣，可抵挡雨水。甚至有纸制盔甲。至于玉衣，是用玉片缀成，用来给帝王殓葬，不是实用衣物。

衣料按材质、性能、按季节配料

古人制作衣物，如痴如醉地追求千变万化的材料美，加以发挥。从花叶、羽毛、皮裘到丝、棉、葛、毛，无不选用，又用各种手法装饰，如涂、画、印、染、织、绣等：有素地的织物，又以颜料在织物上涂色；绘画花纹；用型板来印花；染出绞缬、夹缬、灰缬，染出各色彩布、香云纱等；丝织有提花的锦、绫、缎、纱、罗、缂丝、织成等；绣花更是品种丰富。

古人也重视材料的肌理，有起绉纹的绉纱、自然凸起的手织柞绸，有如刀刻一般的缂丝；还有轧、砑、刷之法：在织物上轧出花纹；进行砑光，用卵形石块碾压或摩擦罗、绫、绡等，使之更密实而有光彩；或加刷漆。还有立体的花纹，唐代就有堆绫、贴绢，用布片贴绣，北京的补花类似于此；还有层堆的堆绣。苏绣中有凸绣，粤绣也喜欢在花纹里垫上棉花，突凸出来。珠绣，在花纹中嵌入珠子；还有包梗绣、打子绣、雕绣等，都如浮雕一般。

纺织中也用特殊技巧使花纹富于质感。元代苏州张士诚母墓的凤穿牡丹纹裙，经线细，纬线粗，纬线组织点作粟状鼓起。明代泰州徐蕃墓的一件豆黄色花缎裙，以豆黄色线上绕一层白棉线制纬线，提花织凤凰、牡丹、如意纹。南昌宁靖王夫人吴氏墓有一件骨朵云纹丝布袄，用细丝和粗棉线织似隐似现的花纹。都使图案有立体感。如用捻金线（圆金线）织绣也可使花纹微凸起。

在光的表现方面，人们欣赏蚕丝特有的光。缎和绫还经过加工，表面光滑并折射光亮。还有闪色的面料、经砑光的面料，光辉更美；还有装饰金与银、云母和珍珠、钿片、玉、翠羽的衣，女子们珊珊行动时就溢彩流辉，进入另一个奇幻境界，灯烛和日月光下都适宜穿着。如《金楼子》载美人潘妃有杂色锦衣，缀以金花玉镜。人们还把裙衣缀上铃铛玉佩、染上香料。女郎婀娜走动时就发出金玉之声，还有窸窸窣窣的丝绸摩擦声，西汉《子虚赋》就有“扶舆猗靡，翕呷萃蔡”之句；还有香气氤氲飘溢。

于是衣料上出现美丽图案、色彩、肌理、光线，还有声音、香气。声光色香都齐备了。或轻盈，或厚实，爽滑的，凸起的，平织的，彩丝和金银丝织绣，珠绣和堆绣的……充分发挥着视、触觉、甚至嗅觉、听觉上的美感，各种细节如梦如幻地诉说、闪现、飞扬。带来不同的审美感受。因而古典服装十分注意配料，不但注意料子的色彩和花纹，还注意材质、性能，注意肌理、纹路、质感、悬垂感、柔软度、透明度、光感，还有保暖性、吸汗性、甚至和皮肤的亲和性等，顺应每一种料子的特性，加以发挥，和服装的造型、用途、季节应用完美地结合。各种材质如锦衣、绣裙、罗衣等有不同的艺术魅力，适于不同的场合。

如柔软、轻薄、悬垂感好，给人流畅之感的丝绸面料以及精细的麻布葛布等都很受欢迎，轻透的纱、绢、绡、罗等尤其受到赞美。它们能体现身材的美，飘逸的美，还加褶裥，增加流动的韵律；还互相叠加，或披在锦绣外，让图案、花纹互为遮映，有朦胧之美。轻透的纱縠与肌肤相映，也很动人。各种素、练、纨、缟等制衣，也显得飘洒。锦、绣夺目，是华丽的礼衣。较厚的漳绒、缎子等，还有棉布、某些毛羽织物，有厚茸、坚挺的感觉，可制典雅的衣物，也可制作秋冬装。

当然古人并不都是单取一种材料做一件衣物的，而多是组合相配。一件衣物多有面子、里子，传统称为表、里，多选软硬厚薄不同的质料，可增加层次、有挺括感，更为舒适。表里色彩不同，也形成对比美。如是轻透料子还可使表里色彩互相叠映。

如一件衣物的边缘，也多采用与面子不同的材质。战国的罗衣、绢衣等，镶边就用较厚的锦类。如湖北马山1号楚墓的一件楚国对龙绣纹直裾交领袍，黄绢为面，灰白绢为里，领和袖缀条纹锦，衣襟和下摆用菱纹锦。马王堆汉墓的服饰多用罗绮做面料，加刺绣或印花、敷彩，以纱为里子，领和袖缘也用较厚、色彩与花纹绚丽的锦。既可保护较轻薄的罗绮，也增加了衣物的层次。这样就可喜地发挥了料子各自的长处，使衣物更美观多彩、更耐用。这种巧妙的匠心一直延续下来。明清时仍用锦缎、刺绣装点裙缘、领袖，既美观又能保护衣服。领、袖、裙缘等也因此成为传统衣物的重点装饰部分。

一套衣服质料的组合，那就更为讲究。如上衣下裙的质料互为对比，《红楼梦》等处都有出色的描写。人们还喜穿挺括的锦缎、缂丝等在内，外加轻薄纱罗、羽衣等，色彩与质地互相映照，虚实结合。端庄中蕴轻盈飘逸。早在《诗经》中就描写轻纱做的衣罩在锦衣上。或穿两条裙子，里边一条是较厚的锦缎等，外面一条则用纱绡等制作。后来也在衣裙上加两当、半袖、比甲等，则多是锦绣制作，较厚实，加在纱罗衣服之外。

一年四季冷暖不同，衣物要能保暖或散热，顺应天时变化。我国人民充分发挥智慧，不断制造适应季节的繁多衣料。春秋季气温较凉，就穿较厚的锦缎绫罗缣绸之类夹衣夹裙。夏天炎热，夏衣有纱、罗等薄丝料子、苎麻布，古代官员的礼服也多用纱罗制。明末清初的《阅世编》写到各种夏布衣料：“夏布初用满龙、团龙纱，禁后用官纱、宫纱，既而用素幅秋绢纱，今用广绢、广纱、绒纱、葛纱、巧纱、漏地纱。”还提到生纱、硬纱，和生罗、杭罗等。绡罗之类衣料组合也轻盈优美。如元代成廷珪的《江南曲》词：“吴姬当炉新酒香，翠绡短袂红罗裳。”

这些料子至今仍焕发着生命力。如北京奥运会，在2008年8月8日正值盛夏时开幕，开幕式演员的服装要有厚重之感。但使用厚料子则演员一定热得受不了。好在古人早就用智慧解决了这个难题，我们学习古人，采用苎麻布、真丝绢、缎面绡，还有杭州生产的真丝绡等来制作演员服装。如开幕式上吟咏《论语》“有朋自远方来”的一批演员，服装里外都用纱，演员不会感到很闷热；料子虽薄，却又不失端庄。也因此，在国际上，我国的真丝绡、苎麻布等夏季衣料历来都很有名。

冬寒时人们穿厚实的纳丝绵的绸、锦之类袄裙，也有皮里、绸缎为表、有出锋的裘衣皮裙。宋代后广泛种植棉花，有棉袍（即吉贝裘）、棉裙；羽缎、绒、呢、褐、罽、毡等毛羽、丝织衣，大绒、天鹅绒等很有名。

各种面料没有高下之分。传统中的麻布、棉布只要织造、漂染精致，也成为高档面料。设计衣服时只要运用巧妙，棉布之类也能有好效果。不必一味堆砌、炫示贵重料子。这一点李渔《闲情偶寄》书中已经有所论述。