中国传统女装：从简洁到繁复的演化历程

中国传统女子服装有衣裳相连的深衣，和上衣下裳两种基本款式。为了适合不同的场合使用，人们不断设计，深衣类发展出直裾、曲裾深衣、袍、背子等；上衣下裳种类更多，上衣有衫、襦、袄、半袖等，下裳有裙，有裤子等。加上腰带、披帛等，形成很多款式，历代变化不断。但一般可归纳为紧身、贴身的简洁款式与宽松繁复的款式两大类。

如日常生活中的衣服采用简洁大方的款式，半袖襦裙就很贴身可喜。或用在衣服上省略后襟（短后）、开衩、打褶的方法使行动方便。歌舞、体育时也要紧身、便于活动，所以有行缠、有裤子，有飘扬的袖、披帛、裙裾等。至于喜庆、礼仪场合，或赏花月、咏诗、奏琴围棋，就用层叠、宽博、曳地的长袍大袖的衣裙，表达女性的高华美韵与闲适温文。

一套衣物，如上衣的袖子或敞开，或作垂胡，或作琵琶形，或半袖；领的形状以平领（交领和直领、方领、圆领等）为主，还出现了稍高的立领。或长或短的上衣的襟、裾也很多变化。裙子形制也多样，或上下宽窄一致，或上边紧收；或制成桶裙，或制成单片、双片；或较紧窄，或很宽博；或后摆较长；或打褶裥，或卷曲如羊肠；或前有缺口，或前有裙门；或膨胀开来，如三角形、钟形、花形等。

这么多的变化使衣物整体形成对称变化、不对称变化、层次变化、立体变化等；自然，在变化中仍体现均衡、和谐，并不过分怪诞。因为注重各个部分的搭配，色、形、点、线、面等整体与细节相和谐，一些夺目的细节要做好铺垫，这样就不曾有特别刺目之处。长短大小等对比又讲究色彩形状等的主次轻重明暗等的相配，使之对比中却又显得对称、稳定。既表现服饰的不同角度的细节美，又突出了整体美。既不平板一块，又不喧宾夺主。

衣物一般是前后左右对称的，以适应人体的和谐对称。这样衣物上以直线为主；有时直线也略有变化，如或在领子上加以改变，微露前胸、脖子；或把衣裙、袖子的下摆裁成弧状等。

不对称变化的应用也有，如楚汉的深衣（袍），隋唐的长裙，都有后裾长曳于地，别具异趣。汉代狐尾衣、历代大衫等礼服，更是衣裙前摆短，后摆长曳地（偏后）。由于前裾一般都较宽而稳重，后裾再长也不怕。还有在后裾缺一块的（短后）。

裙子和上衣的关系也变化极多。也多是不对称的。首先在外观上，就形成紧松不同的变化。宽袖宽衣配裙子，可以形成上松下紧的样子，如大袖襦裙等款式。汉代钟形、鱼尾形、燕尾形的深衣，唐代女郎的高腰襦裙，是上紧下松；宋明的背子与裙裤则修长笔直。明代袄裙，裙宽而袄厚，如宝塔造型一般。这样，历代女郎身体或玲珑婀娜，或长而窈窕。多还加腰带束腰，更有节奏感。虽有对比，但整体很稳当。

裙子或束于衣内，衣摆遮在裙腰外；或束在衣外，衣摆束入裙腰内。历代衣裙长短变化不断。战国时有的玉雕女子的长裙束腰就很高。《后汉书》说“女子好为长裙，而上甚短”。三国至晋代，衣长裙短，《晋书·五行志》：“又孙休后衣服之制，上长下短，积领五、六而裳居一、二。”

到了晋武帝时，是上衣短，下裳长，和顾恺之《女史箴图》所绘相似。《搜神记》说，晋武帝泰始初年，衣服是上敛下丰，着衣者皆压腰，晋元帝时上衣就更短，带束到腋下。妇女还穿两当，加在交领衣上。《宋书·五行志》也说：“晋兴后，衣服上俭下丰，著衣者皆厌腰盖裙。”厌腰盖裙就是把裙子束在衣外，衣服下摆翻出，压在裙腰上。唐代《历代帝王图》里，陈文帝旁的侍女则是穿广袖襦，不束在裙内。

女子也有把上衣的前襟束在裙内，后襟却不束，压在裙腰上的，如敦煌绢画里就有这样的例子。唐代裙的系法又有高腰、中腰、齐腰的变化。

到明代，寺院壁画和《明宪宗元宵行乐图》中的女子（宪宗1465—1487在位），和定陵出土万历皇帝（1573—1620）的皇后衣物，都说明女子在很长的时期内日常喜穿一件短袄，下穿蓬张开来的一件长刚及地的裙。《金瓶梅》里的女子大抵就是如此打扮（见孟晖《潘金莲的发型》）。但民间也有不少变化。明代范叔子著的《云间据目钞》记隆庆年间（1566—1572）女子流行的衣服“身穿裙袄，用大袖圆领。裙有销金拖”，到后来是“衣用三领，窄袖长三尺余，如男子穿褶，仅露裙二三寸”。可见明末上衣较长，下裙露出的较短。在明末《金瓶梅》版画插图之内的女子，就有袄很长，裙只露两三寸的。明末的孔府夫人像、女郎寇白门像等，也是戴头箍，穿长袄，都显得丰厚端庄。明末《天工开物》插图里，纺织女子们也都穿半宽袖的长袄、裙，腰系带。

明末顾炎武的《日知录》也说：“弘治（1487—1505）间，妇女衣衫反掩裙腰；富者用罗缎纱绢，织金彩通袖；裙用金彩膝襕；髻高寸余。正德间（1505—1521），衣衫渐大，裙褶渐多；衫唯用金彩补子，髻渐高；嘉靖（1522—1566）初，衣衫大至膝，裙短褶少。”嘉靖到万历年间女子还流行短袄和长刚到地的裙，衣衫至膝的款式却已经出现，后来居上，在明末普遍流行开来，并影响到清代。直到清末民初才逐渐改观。

一套衣物的层次变化尤其讲究。如曲裾深衣的续袵钩边，如襦和云肩、裙的搭配，都形成上下层次。而古典服装重视重叠而穿，上衣如衫襦等和两当、背心、半袖、披帛、披衫、比甲相叠，形成半袖襦裙等；长裙、双裙和腰裙叠穿；长裙和裤叠穿；外层裙衣开衩，露出里层的衣物的色彩、花纹；多件衣裙领子和袖子、对襟上的镶边、滚边；都形成里外层次。秦汉时的多重衣，十二彩婚服，穿着翟衣或大衫的宋、明皇后，唐代大袖襦裙等，都是此类多层衣，都显得丰厚庄重，体现礼仪与美丽的深厚底蕴。在民间，如陕南巴山深处的妇女要穿三件衣服，长的穿在内，短的穿在外，最里的一件为白色，最长，中间一件为红色，较短，外面为蓝色，最短。广西武鸣县陆斡乡尚志村女子穿衣是一件比一件短，镶边色彩各异。都是在表达层次变化美。正如李渔《闲情偶寄》说的：“富贵之家，凡有锦衣绣裳，皆可服之于内，风飘袂起，五色灿然，使一衣胜似一衣，非止不掩中藏，且莫能穷其底蕴。诗云：‘衣锦尚’，恶其文之著也。此独不然，止因外色最深，使里衣之文越著，有复古之美名，无泥古之实害。”

传统衣服的一些细节如画龙点睛一般，不但作装饰，也可以带来平面基础上的立体变化。

如古代深衣上的衽是嵌缝在两腋窝处的两块矩形衣料，有了它，穿着后结带束腰，下裳部分即作筒状变化，有立体感（沈从文《中国古代服饰研究》）。

如古代窄衫，可呈现身材；有的深衣、背子，突出人形体修长；明清上衣用窄褃的方法（褃是衣服前后两幅结合的地方。腰部叫“腰裉”，腋窝叫“抬裉”），使腰身显出；历代裙子有制成上窄下宽的梯形的，也显出腰身；有鱼尾状的，上边是圆弧线，下部展开，形成优美的曲线。人们还用腰带束腰，呈现腰身美。或半袖也可使身形显窄。清代《闲情偶寄》说：“妇从之妆，随家丰俭，独有价廉功倍之二物，必不可无。一曰半臂，俗呼背褡者是也；一曰束腰之带，俗呼鸾绦者是也。妇人之体，宜窄不宜宽，一着背褡，则宽者窄，而窄者愈显其窄矣。妇人之腰，宜细不宜粗，一束以带，则粗者细，而细者倍觉其细矣。”

腰带、披帛、宫绦的垂挂，有飞扬飘逸之线条美，更富于生气。如块面较广的大袖宽袍襦配以长披帛，长衣裾，还有加三角形袿和飘带的，云一般飞扬起来，使得人如飞翔于宇宙之中。女子穿披衫等，也是飘荡摇曳，尽显娴雅温柔。还有镶边、裙褶，都是长长的流畅线条。

或把云肩加在肩上，如羽翼一般翘起。或半袖的领口也可以突起。或领和袖、衣裾都用锦缘边；或裙还可打褶，如花一般蓬张开来，如百褶裙、马尾裙等；还有用衣带和腰带打结，或干脆用衣襟打结，形成精致的一个点；明代女子的背子等衣领处有领，用金玉或帛条结成圆球，特别醒目。或面料有厚薄，有加絮棉花或丝绵，有皮裘的材料，有轻薄纱罗。还有结缕、贴绣等，都很美观。(www.xing528.com)

这些都有凹凸、高低等立体美感，使裙衣生动有力量。可以令我们联想到中国传统建筑的美。如翟衣等礼服如殿堂一般庄严。不同色彩的领和袖子、腰带，令人联想起楼阁的屋檐的彩色剪边。建筑上的鸱吻，“如翬斯飞”的动感美，就和衣物上翘起的云肩相似。配腰襦的高腰裙高高系腰，修长的线条，衬出身段的俏丽窈窕，与明代袄裙一样，令人联想起上尖下宽的宝塔。……

这样，一套衣服就形成直线、弧线、曲线、斜线、点与面、翻折、叠加、分割、大幅或小片、不同质感、平面与立体等互衬，有细节的繁多变化，发生不同的意趣，焕发穿衣者的活力。但衣服整体是柔和、静雅的，是属于平面裁剪，如肩膀处没有垫肩，剪裁是直线，很少见棱见角，宽大地裹着人体，以直线和宽博美表现端庄优雅的气质，而较少紧身。衣物宽博的袖子、衣裾，加上垂绅的腰带等，随着穿着者的肌体圆转、约束、拂动，整体的静雅中又有不断变化的线条、块面形成的轻重长短不一的节奏，而明暗阴阳的色、光、图案等在线、面中飘闪、漾动，宛如无声的旋律。衣服虽多是平面裁剪，但因层次感、立体感、圆厚感、飘逸感而带来立体空间的感觉。成为动与静、线与点、面结合的美，成为回荡起伏的旋律，既汤汤洋溢，又蕴涵无限。在如《八十七神仙卷》等国画中表达得最为鲜明。

具体说来，中国妇女的衣物款式、搭配也随时代而变迁。

传统妇女礼服基本是深衣制的袍，如最高级的皇后翟衣等六衣，是以袍配以中衣（或还加背子等）、裙、舄、蔽膝、大带、玉带、大小绶、玉佩等，宋明后还配凤冠。宋真宗皇后像就是一例。

汉代有加三角形袿、长飘带的袿衣，有较短的、有较长的。都配腰带、裙子等。加蔽膝、大带、层叠用十二色的是最尊贵的十二彩婚服。唐代还有钿钗礼衣、花钗礼衣、大袖连裳等袍制礼衣，在袍上加裙、云肩、蔽膝、大带等。唐女也穿披衫、披袍、披袄等长衣，配长裙、抹胸等。宋代女子穿大袖礼衣，明代则有圆领补子袍、披风等礼服。宋、明皇后的常礼服大衫，则配圆领鞠衣、背子、袄子、裙子等。如明成祖徐皇后像。鞠衣也有穿做礼服的，绣龙纹等，配衬高领袄子，如孝靖显皇后像。

日常穿的衣服变化较大。商周时，女子有窄袖的上衣下裳。在河南安阳侯家庄西北岗的商墓中曾出土白色大理石人像，上身穿窄袖大领衣，右衽（衣襟向右掩），衣领上有人字形纹和云雷纹，领口和衣缘也有宽花边。下身穿人字形花纹裳。脚穿尖翘鞋。腰间附一块下端呈钝角形的蔽膝，绣叠胜纹。足胫间还有缠绕纹，即绑腿。这是一套综合各种美的衣裳。

春秋战国时女子有垂胡袖的曲裾深衣，直到两汉也是如此。如《龙凤引魂升天图》。又有直裾深衣，如江陵马山1号楚墓出土。也有较短的深衣，深衣下摆稍短，可见到里边穿裙或裤子。

深衣外加半袖，或加两当等。深衣又有钟状、鱼尾状、燕尾状（燕裾）的变化，都系宽窄不同的腰带。深衣或重叠而穿，露出多重领子；后襟缺一块（短后），露出燕裾之类。或前裾短而后裾长曳（偏后）。春秋战国时也有女子穿上襦下裙，两汉时已经普及。甘肃磨咀子汉墓出土有一套女子襦裙，外加麻布衫。女子或上穿衫、袄，下配裙子。有的在襦、衫、袄上加半袖、两当。到晋代、南北朝时，有绔褶服，就是短衣长裤。

隋唐代女子主要穿襦或衫配裙，有较短的腰襦，有交领或直领、心形领等变化，加高腰长裙、披帛、腰带。如张萱《捣练图》等图。也有大袖襦，加长裙、腰带、披帛、诃子，有的还加腰裙，蔽膝，叫大袖襦裙。大袖襦裙如层叠而穿，可多达10件以上。

襦裙加半袖叫做半袖襦裙，在唐代很流行，并影响到后代。如出土的一幅金代《四美图》版画，表现四位历史上的美女，都是穿半袖襦裙，而又有微小的变化。如王昭君只穿长裙，半袖不扎在裙腰内，其余三位女子都是把半袖扎在裙腰内，都在长裙外再加一条裙子：绿珠加的则是较长的裙，形成双裙；班昭和赵飞燕都穿腰裙。

五代、宋代，女子也穿襦裙，系细带。《韩熙载夜宴图》里的乐舞伎、晋祠的侍女像，都有穿襦裙，加腰带、披帛，戴冠子，宋代佚名《女孝经图》里也多是这类形象。陕西洋县的南宋彭杲夫妇墓，出土有30多件砖雕，其中多有穿襦裙、外加背心的女子，披绕披帛，裙身打褶，和晋祠襦裙侍女像相似，腰带的系法则和《韩熙载夜宴图》里乐伎的腰带相似。

襦裙加腰裙，前垂大带，配玉佩、披帛等，在宋代《却坐图》等画中就能看见，后来则常见于仕女画中，直到今天的仕女画家还有采用，成了固定的服饰样式。

宋代更流行的是直领对襟的背子、长裙加抹胸、围腰等，坦荡从容，修长轻盈，如晋祠里的侍女、《瑶台步月图》里的女子。洋县彭杲墓中也出土穿长长的红色背子的乐伎砖雕，和南宋《歌乐图》中的乐伎是一样的。

明代女子服饰款式变化很多，以袄裙为主，如反映明末清初社会生活的《醒世姻缘传》第九回，写一个官宦人家的媳妇计氏，穿着重叠衣服，有主腰（贴身内衣）、一件小袄，外边加一件绢袄、一件缎衫、一件大袖衫；下身穿银红色裤子和两腰（两条）白绣绫裙。袄和裙、裤加起来是日常的服装，在隆重场合再加大袖衣。袄裙外也可加比甲，或加褂子。

明代类书《三才图会》中表现蚕妇生产的插图，衣物款式更加多了，如“小纺车”一图，穿长袄加比甲，下穿长裤；“蟠车”一图，穿短袄外加襦，系腰带在外，打花结，穿裙；“茧笼”一图，穿衫、裙；“络车”一图，穿襦裙；“纬”一幅，穿长袄、系腰带，长裤。“蚕槌”一幅，系腰带在内，被衫遮过，但又露出一段长腰带。明刻《百美图》，仕女所穿也有直领或圆领衫、圆领长袄、交领襦、背子配以云肩、半袖、如意裙、腰裙、长裙、绶带等，基本反映了明代的女装形象，也有一定的美化。

清初的一套《燕寝怡情图》中，如女子穿圆领袄、马面裙、花领子、云肩；或穿长短衫、裙；或披风、袄、裙；或比甲、系汗巾，配长裙；水田衣系汗巾、配长裙；是当时时装如实的反映。袄裙加披风（背子）是礼服，延续到清代前期。典型的写实形象有清代佚名宫廷画家的《深柳读书堂十二仕女图》（朱家溍先生据内务府档案考证“只是‘美人绢画十二张’而已”）。陈枚《月曼清游图册》也都是明式的直领和交领袄、背子，配裙子。禹之鼎《女乐图》，乐女们的高发髻、穿戴的云肩、袄裙和汗巾等也可一一与明末女子服饰对应，周锡保等前辈学者已据而考据。

这些基本款式，又有数不清的变化。如裙子，在长裙外加圆腰、笼裙、腰裙等，互有不同。这里不再例举。