朱拉的蒸馏器
朱拉岛的清晨带给我永生难忘的平静
在朱拉岛找不到住的地方，晚上只好睡在朱拉酒厂
从坎贝尔镇中心乘坐回程巴士返回位于琴泰半岛中部的肯纳奎格港（Port Kennacraig），再换乘渡轮前往艾雷岛（Isle of Islay）。如果说耶路撒冷是宗教圣地，那艾雷岛就是威士忌迷心中的那座圣岛。
渡轮很快抵达艾雷岛的阿斯基港（Port Askaig）。停泊后，我踩着轻快的步伐踏上这用威士忌堆积而成的土地，不过却选择先左转搭乘小驳船，前往旁边的另一座小岛——朱拉岛。
接驳船只需5 分钟就从艾雷岛开到了朱拉岛，我心想这也太快了，都还没做好探索小岛的准备呢！下船后再坐上20 分钟的巴士便可抵达全岛最大的村——克雷格豪斯（Craighouse）。整座岛只有一座蒸馏厂、一家旅馆、两所餐厅、三间民宿、一所小学、一个小商店和几间民宅。岛上人口约200 人，自称“朱拉人”（Diurachs，发音为Jura）。岛上的红鹿比人还多，却只在光明与黑暗之交的清晨与傍晚出没。
若艾雷岛是威士忌的圣岛，那么朱拉岛就是威士忌的秘教徒，岛屿遍布极深沉的安详。入夜后，只剩旅馆、蒸馏厂和道路上稀疏的路灯发出光亮，静谧得不可思议。传说深夜在岛上狭窄的主干道上开车，可能会遇到对面来车的灯光，虽然停一边让路，但对面的车会久久不动，僵持许久再继续往前开时，对面的车头灯就会瞬间消失在黑暗中。岛上的人都会添油加醋地说这个“幽灵车”的故事，虽未有骇人听闻的事件发生，却也增添了这座岛的神秘。
据传朱拉岛早在1502 年就已经出现蒸馏厂，但有文字记载的朱拉蒸馏厂是1810 年由威廉·艾伯克隆比（William Abercrombie）兴建，经营至1876 年被詹姆斯·弗格森父子公司（James Ferguson & Sons）买下。1901 年，由于詹姆斯先生和地主科林·坎贝尔（Colin Campbell）决裂而终止朱拉蒸馏厂运营。詹姆斯先生一气之下搬走所有设备，而不想白付税金的科林遂将屋顶拆掉。(www.xing528.com)
1960 年，为了支撑朱拉岛的当地经济，岛民们希望重新运营被拆解的朱拉蒸馏厂，便辗转找到位于爱丁堡利斯区（Leith）的装瓶商查尔斯·麦金利公司（Charles Mackinlay & Company），与蒸馏厂设计师威廉·德尔梅·埃文斯（William Delmé-Evans）一起重建。三年后要重启时，公司已耗尽财力，蒸馏厂只好转卖给苏格兰&纽卡斯尔啤酒公司（Scottish & Newcastle Breweries）。新盖的朱拉蒸馏厂配备更高大的蒸馏器，让新的朱拉威士忌和过去有着截然不同的风格，朝着更多元化发展。1985 年，朱拉蒸馏厂被因弗戈登蒸馏酒公司（Invergordon Distillers）买下，又在1993 年并入怀特玛凯公司，跟着达摩蒸馏厂南征北讨。
朱拉威士忌在我心中的威士忌排行榜中一直占有重要地位，除了整座岛的神秘与旧版威士忌的特殊图腾酒标（凯尔特符文的“诞生”——Origin 威士忌、代表天眼的先知——Prophecy 威士忌、带来好运的Ankh 十字架信仰——Superstition 威士忌、代表朱拉人之选——Diurach’s Own 威士忌和生命之水——Elixir 威士忌）以外，更重要的是在此地的经历。
朱拉岛的神秘预言
抵达朱拉岛的克雷格豪斯村已超过傍晚4 点，朱拉蒸馏厂已关门，也没有巴士回到朱拉岛的菲欧林（Feolin）渡口。请求旅馆帮忙询问岛上民宿后，确定没有床位，我便开始在镇上四处游荡，寻找可以过夜的地方。吃过晚餐，我在酒吧一直待到晚上11 点打烊才离开。坐在海边听着风声，我突然想到说不定可以进蒸馏厂看看？我偷偷摸摸地溜进蒸馏厂，发现一间仓库并未上锁。我将雨衣一铺、大衣一裹在仓库二楼过了一夜，直至清晨约莫四五点时，因刺骨的寒冷被冻醒，无法再度入眠便决定继续在镇上闲逛。
就在此时，深邃的蓝色延伸至远方渐变成粉红，远方的山形在海面上露出倒影。海波缓缓流过岸边，两头红鹿一前一后地在岸上跳着，离开我的视线。快速拿起相机只捕捉到它们的背影，却成为我心中永难忘怀的一幕。就算不看照片也能再度忆起那日清晨，而这份宁静终将带着我走向远方。
朱拉岛又叫鹿岛，而白天与黑夜相交时，才比较容易看到它们的身影
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