前往这间酒厂，可让我吃尽苦头了。
达尔维尼镇是个小村庄，每日火车班次极少，坐火车和搭巴士所需的时间差不多，我选择搭巴士。从皮特洛赫里出发，约一小时到达这一渺无人烟之地。司机让我在这片荒凉的雪原下车，跟我说这儿就是达尔维尼镇了。起初我并不相信，但看到站牌上斗大的“Dalwhinnie”，也不容怀疑了。看着巴士开走，车上的老婆婆用一种不可置信的眼神看着我，仿佛在说：“你确定要在这里下车吗？那就好自为之吧！”
背上重装步行，虽然不时用大拇指招便车，但这次运气欠佳，全程没有任何车辆停下。布满积雪的大地，右边是山，左边是谷，放眼望去渺无人烟。雪地里，所有的景色只有黑与白。半小时后，在远方森林旁有个不醒目的烟囱，但一眼便能认出是座酒厂，我心想这绝对是达尔维尼蒸馏厂了！便铆足了劲大步向前。
冷风呼啸加上间歇风雪，呼吸每一口冷冽空气前都得让肺先回暖才行。
又走了半个小时，此时达尔维尼蒸馏厂已在我左手边，不幸的是中间隔着河谷。前方的路向右弯去，看不到任何向左的路径。我想起车站附近的确有条铺满白雪的小路，或许那条才是正确的路，若此时折返，今天肯定没法到达酒厂了。二话不说，我决定直接穿越河谷前往酒厂。束紧装备一个翻身越过围篱，一步步踩在石楠丛中前进，好在石楠丛下是坚实的土地而非积雪，若在积雪中移动可是非常消耗体力的。
一路行至河畔，对岸距离不远，但水流湍急，水底的石子清晰可见。观察溪流一阵后，我发现一处较浅又平坦的河床，决定从那里渡河。换上速干鞋后，一脚踏入河中。第一步还能感觉到河水的冰冷，但另一只脚踏入水中后，双腿便冻到失去知觉，只能靠大腿力量努力将小腿抬起并维持身体平衡，一步步艰难通过。
费力地爬上堤岸后，达尔维尼蒸馏厂便矗立在眼前。进入游客中心后，那充足的暖气与新换上的保暖鞋袜，没过多久，冰冻的双脚便恢复如常。
达尔维尼蒸馏厂可是苏格兰海拔第二高的酒厂［第一高是保乐力加的博佛（Braevel）蒸馏厂］，酒厂的黑白配色在这白雪之中异常相宜。在盖尔古语中，达尔维尼的含义是“汇集之地”，内涵丰富。麦子、水和酵母汇集于此，激荡出美丽的威士忌。(www.xing528.com)
当地三位爱酒商人约翰·格兰特（John Grant）、乔治·塞拉（George Sellar）和亚历山大· 麦肯齐（Alexander Mackenzie）于1898 年建立蒸馏厂，原名斯特拉斯佩（Strathspey），直到几个月后才被改为达尔维尼。这是苏格兰第一家被美资买下的蒸馏厂：1905 年由库克-伯尔尼海默公司（Cook & Bernheimer）买下，直到1920 年才回到苏格兰人手上，成为詹姆斯·布坎有限公司（James Buchanan & Company Ltd.）旗下最有名的调和威士忌——黑白狗（Black & White）的主力供应厂。
酒厂留下来的古老记事本
达尔维尼的蒸馏器
长年坐落在寒冷的苏格兰中部高地，1934 年遭遇大火，1938 年重新运转，没过多久，因爆发第二次世界大战而停止生产，1947 年重启后运营到现在。达尔维尼蒸馏厂也像埃德拉多尔一样，是少数还在使用虫管的蒸馏厂，1986 年虽将虫管拆除，改用现代壳管式换热器，但导致“口感上”的单薄，没过多久又换回原本的虫管设计。
解说员德博拉（Deborah）在糖化槽旁说：“这里是苏格兰，没有事物会被浪费。”她指着糖化槽中正在排出的麦糟（draff）说：“传说很久以前，这里有很多牧场。冬季牲口食物不足，有人直接拿麦糟当饲料，没想到生产的奶制品和肉制品比以往更好，消息传出后，附近的农民都来抢走麦糟，让蒸馏厂免去处理麦糟的麻烦！” “有时候麦糟量太多，会直接请饲料商过来回收，制造成这样的饲料。”德博拉说到此处，顺手从旁边的桌上拿起玻璃罐，取出几粒饲料放在我手上，示意我仔细端详。那小小的圆棒，看起来像极了喂养宠物鼠或兔子的饲料：麦黄色，微硬，直径约5 毫米，长度约2 厘米。
或许因为苏格兰气候寒冷，作物生长不易，所以苏格兰人面对所有大地上的产物，都抱着“回到大地之前都力求物尽其用、不容浪费”的心态。对环境如此保护与关心，绝对是实践可持续经营理念的最佳展现。
达尔维尼的历史起源
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